Descubra a melhor época do ano, baseado em clima, temperatura e precipitação histórica.
O melhor clima em Sisimiut é de Julho. — clima clima consistente
❄️Polar
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| Score | 9 | 13 | 16 | 17 | 33 | 45 | 60 | 50 | 27 | 13 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Frio | Frio | Frio | Frio | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -17–-11°C | -20–-14°C | -15–-10°C | -8–-3°C | -3–2°C | 2–7°C | 6–11°C | 5–10°C | 1–6°C | -5–0°C | -11–-5°C | -14–-8°C |
| Sensação | -23–-17°C | -26–-20°C | -21–-15°C | -14–-7°C | -8–-2°C | -2–4°C | 3–9°C | 2–8°C | -3–2°C | -10–-4°C | -16–-10°C | -19–-13°C |
| Precipitação | 45mm 15 dias | 26mm 10 dias | 28mm 8 dias | 50mm 11 dias | 36mm 9 dias | 41mm 10 dias | 79mm 11 dias | 66mm 11 dias | 67mm 12 dias | 71mm 13 dias | 65mm 15 dias | 57mm 14 dias |
| Sol | 0.6h ☀︎ 13% | 3.2h ☀︎ 40% | 6.1h ☀︎ 52% | 8.0h ☀︎ 51% | 10.3h ☀︎ 51% | 9.8h ☀︎ 41% | 9.1h ☀︎ 41% | 7.6h ☀︎ 45% | 6.1h ☀︎ 46% | 3.7h ☀︎ 40% | 1.2h ☀︎ 22% | 0.0h ☀︎ 1% |
| Vento | NE · 23 km/h | NE · 20 km/h | NE · 20 km/h | NE · 21 km/h | N · 20 km/h | NO · 20 km/h | O · 19 km/h | O · 20 km/h | N · 20 km/h | L · 21 km/h | L · 22 km/h | NE · 21 km/h |
| Umidade (%) | 67% | 67% | 70% | 75% | 82% | 84% | 85% | 84% | 79% | 77% | 72% | 70% |
| Duração do dia | 4.1h | 8.0h | 11.8h | 15.6h | 20.0h | 24.0h | 21.9h | 17.0h | 13.1h | 9.4h | 5.4h | 2.1h |
Esta extenuante corrida de esqui cross-country leva equipes pela tundra congelada nos arredores de Sisimiut ao longo de…
O Sisimiut atrai o seu maior influxo durante o congelamento amargo e escuro do final do inverno, mas a cidade atinge o seu verdadeiro auge em julho, quando o verão abre a tundra costeira e deixa as ruas deliciosamente vazias.
Empoleirado nas falésias de granito do centro-oeste da Gronelândia, onde os penhascos mergulham no Estreito de Davis, o Sisimiut tem sustentado a vida humana há 4.500 anos à base de foca, baleia e bacalhau. É uma cidade trabalhadora de casas de madeira pintadas com cores vivas ancoradas à rocha nua, onde os cães de trenó uivam contra o vento e os arrastões comerciais tilintam no porto. A maioria dos viajantes chega à espera de um congelamento interminável e impenetrável e, durante boa parte do ano, é exatamente isso que encontram. No entanto, o ritmo deste posto avançado ártico guarda uma inversão: enquanto o resto do mundo se acotovelaba aqui durante os espetáculos de resistência abaixo de zero do final do inverno, a época mais gratificante e ampla para caminhar pelos seus vales é o breve calor iluminado pelo sol do pleno verão.
Julho é o auge inegável do ano em Sisimiut. Após nove meses de cobertura de neve, a tundra irrompe em verdes húmidos e tons enferrujados, o gelo marinho dissolve-se em água azul aberta e as temperaturas sobem para os dois dígitos. O corpo sente calor pela primeira vez em todo o ano. O sol permanece no céu por mais de nove horas por dia, banhando o pico piramidal de Nasaasaaq com uma luz dourada até late na noite. Pode caminhar pelas cristas sem raquetes de neve, seguindo caminhos ancestrais onde os caçadores de Saqqaq e Dorset outrora perseguiam caça.
O que torna julho genuinamente extraordinário é o facto de quase mais ninguém estar aqui. Enquanto o turismo moderno lota Sisimiut durante a temporada de neve, julho regista uma queda abrupta no número de visitantes para o mínimo anual. Tem os trilhos, os miradouros costeiros e as ruas pacatas de tábuas de madeira só para si. A precipitação sobe um pouco — vai encontrar nevoeiro, chuvisco e névoa húmida do mar a entrar a partir do Estreito de Davis —, mas raramente cai com força suficiente para interromper uma caminhada. Em agosto, o final do verão instala-se; o ar fica ligeiramente mais fresco, as noites alongam-se e os barcos locais penteiam os fiordes em busca da colheita sazonal antes de o gelo regressar.
O outono em Sisimiut não é um declínio lento; é uma pancada abrupta da porta do Ártico. Setembro começa com luz solar persistente, mas em poucas semanas a temperatura despenca em direção ao congelamento e por lá fica. Os musgos e os salgueiros anões nas encostas inferiores de Nasaasaaq ficam castanhos e, em seguida, desaparecem sob as primeiras poeiras persistentes de neve em pó.
Em outubro, as máximas diurnas custam a atingir o zero, e o que cai do céu é uma mistura mordaz de granizo e neve soprada pelo vento. As docas do porto cobrem-se de gelo e a cidade recolhe-se para o interior. A menos que seja atraído especificamente pela beleza sombria de uma paisagem ártica a fechar-se em copas, esta é a pior janela para visitar. O chão está demasiado molhado e congelado para caminhadas limpas, mas a camada de neve ainda não está suficientemente estável para os trilhos de inverno.
O inverno desce com total definitividade em novembro. A luz do dia contrai-se rapidamente até dezembro, quando o sol desaparece abaixo do horizonte e Sisimiut entra em semanas de crepúsculo polar. As temperaturas aparentes descem bem abaixo de menos dez, empurradas para baixo por fortes vendavais marítimos que varrem o mar aberto. A neve cobre todos os telhados, estradas e afloramentos rochosos, fazendo com que a cidade pareça um diorama isolado de quadrados vermelhos, azuis e amarelos contra o branco.
Curiosamente, dezembro e janeiro registam um influxo de visitantes, atraídos pelas tradições festivas, pelo trenó puxado por cães e pela pura extremidade atmosférica da vida acima do Círculo Polar Ártico. Sair à rua exige uma pesada armadura térmica, e qualquer pele exposta arde instantaneamente. A paisagem é profundamente silenciosa, apenas quebrada pelo zumbido das motas de neve e pelo estalido de botas com pregos sobre o gelo compactado.
Este é o período para o qual o consenso aponta e a razão pela qual Sisimiut regista os seus níveis mais altos de público em março. O sol voltou a subir ao céu, refletindo-se de forma cegante em infindáveis campos de neve, mas o frio continua implacável. Em fevereiro e março, a sensação térmica empurra frequentemente o que o corpo sente para perto de menos vinte.
No entanto, a cidade pulsa com uma energia elétrica. Em março e abril, a Arctic Circle Race traz centenas de esquiadores de fundo de elite e equipas de apoio à cidade para uma das maratonas de resistência mais duras do mundo, enfrentando três dias de backcountry brutal e congelado. As matilhas de cães de trenó espalham-se pelas passagens de neve atrás da cidade, e o gelo marinho geme contra a costa rochosa. É uma altura emocionante e comunitária para vivenciar a cultura de inverno da Gronelândia — desde que possua o equipamento e a fortitude para suportar o congelamento punitivo.
Maio traz uma luz do dia que se recusa a terminar, estendendo-se por mais de dez horas de sol direto, mas a paisagem fica presa numa transição incômoda. A enorme camada de neve começa a derreter, transformando os trilhos em torrentes de lama e papa de neve. A crosta congelada cede sob as botas, tornando as viagens pelas colinas nos arredores de Sisimiut frustrantes e exaustivas.
Em junho, o degelo acelera transformando-se na verdadeira primavera ártica. As temperaturas ultrapassam o ponto de congelação, o cheiro do oceano regressa ao ar e as aves costeiras chegam em força ao longo dos promontórios. É uma altura crua e honesta para ver Sisimiut a acordar da sua longa hibernação, embora uma caminhada sensata exija botas impermeáveis resistentes e a aceitação de cascalho cinzento e bancos de neve em fusão.