Descubra a melhor época do ano, baseado em clima, temperatura e precipitação histórica.
O melhor clima em Ilulissat é de Julho. — clima clima consistente
❄️Polar
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| Score | 10 | 14 | 18 | 20 | 39 | 55 | 69 | 54 | 29 | 14 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Frio | Frio | Frio | Frio | Frio | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -19–-12°C | -21–-14°C | -17–-10°C | -9–-3°C | -3–3°C | 3–9°C | 6–13°C | 5–11°C | -1–5°C | -7–-2°C | -13–-7°C | -15–-9°C |
| Sensação | -25–-18°C | -27–-20°C | -23–-15°C | -14–-7°C | -8–-1°C | 0–6°C | 3–10°C | 1–8°C | -5–1°C | -12–-6°C | -19–-12°C | -21–-15°C |
| Precipitação | 20mm 8 dias | 13mm 6 dias | 16mm 6 dias | 27mm 8 dias | 30mm 7 dias | 30mm 7 dias | 51mm 8 dias | 49mm 10 dias | 49mm 10 dias | 44mm 9 dias | 33mm 9 dias | 26mm 9 dias |
| Sol | 0.4h ☀︎ 17% | 3.3h ☀︎ 44% | 6.8h ☀︎ 58% | 9.7h ☀︎ 60% | 13.6h ☀︎ 62% | 13.6h ☀︎ 57% | 14.0h ☀︎ 60% | 9.7h ☀︎ 55% | 6.7h ☀︎ 51% | 4.5h ☀︎ 50% | 1.1h ☀︎ 28% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Vento | L · 21 km/h | L · 21 km/h | L · 19 km/h | L · 18 km/h | NE · 17 km/h | NO · 17 km/h | L · 16 km/h | L · 16 km/h | L · 16 km/h | L · 19 km/h | L · 21 km/h | L · 21 km/h |
| Umidade (%) | 63% | 64% | 67% | 72% | 74% | 74% | 71% | 73% | 73% | 68% | 66% | 64% |
| Duração do dia | 2.1h | 7.5h | 11.8h | 16.1h | 21.8h | 24.0h | 23.4h | 17.8h | 13.3h | 9.0h | 4.0h | 0.0h |
A maioria dos viajantes chega a Ilulissat durante o auge do inverno ártico em busca da escuridão e dos trenós puxados por cães, mas a cidade atinge o seu ápice incontestável em julho, quando vinte e quatro horas de luz solar iluminam milhares de icebergs colossais que derivam por uma baía sem gelo.
Ilulissat existe por uma razão avassaladora: o Ilulissat Icefjord. Empoleirada a 350 quilómetros a norte do Círculo Polar Ártico, na Orla de Disko Bay, esta pequena cidade de fronteira fica bem ao lado de Sermeq Kujalleq, o glaciar que mais produz icebergs no hemisfério norte. Os blocos de gelo que ele pariste não são cubos de gelo flutuantes; são catedrais recortadas e de vários andares de neve comprimida milenar que se arrastam pelo fiorde antes de irromperem em águas abertas. Ouve-se a cidade antes de se ver por completo — o coro uivante de milhares de cães de trenó a ecoar contra as casas de madeira pintada —, mas o que prende a garganta é o gelo. Contudo, o paradoxo de Ilulissat é que os turistas inundam as suas ruas congeladas na escuridão do pleno inverno, quando o tempo é brutalmente castigador, enquanto os gloriosos e luminosos meses de verão permanecem surpreendentemente pacíficos.
Julho é o melhor momento de todos para estar em Ilulissat, e agosto não fica muito atrás. Em meados do verão, o gelo marinho em Disko Bay abriu-se, libertando rotas de barco para ziguezaguear entre torres de gelo gigantescas que brilham num azul incandescente sob o sol ártico. O ar é fresco e revigorante em vez de dolorosamente cortante, com as temperaturas da tarde a rondar os dez graus acima de zero — o suficientemente amenas para longas caminhadas ininterruptas pelas falésias rochosas, sem parkas volumosas de expedição.
Esta é a estação do sol da meia-noite. A luz do dia nunca acaba; o sol desce em direção ao horizonte norte por volta da meia-noite, banhando o gelo em tons profundos de cobre, violeta e alperce durante horas antes de subir novamente para o céu. Lá fora, na água, baleias-jubarte alimentam-se entre as sombras dos icebergs, a sua respiração transformando-se em vapores no ar silencioso da noite. Caminhar pelo trilho de passadiço até Sermermiut — um antigo local de povoamento inuíte com vista para a foz do fiorde de gelo — revela uma paisagem marítima povoada por gigantes encalhados que gemem e oscilam com a força de trovões.
Apesar de ter o clima mais ameno e a visibilidade mais impressionante do ano, o pico do verão regista níveis modestos de multidão em comparação com a afluência do inverno. Encontrará espaço nos trilhos, miradouros sossego sobre o gelo e uma comunidade a funcionar no seu ritmo mais relaxado e voltado para o ar livre.
Maio começa como uma fronteira gelada entre estações e termina numa rápida transformação. À medida que o sol sobe mais e permanece no céu durante a noite em finais de maio, o gelo flutuante do inverno começa a fraturar-se e a soltar-se. Os cães de trenó reciram para os seus repousos de verão nos afloramentos rochosos, e o som de água corrente regressa às ravinas de cascalho da cidade.
Junho oferece quase catorze horas de sol brilhante diariamente e eleva confortavelmente as temperaturas da tarde acima de zero. A espetacular desagregação do gelo marinho acelera, enviando novas armadas de icebergs recém-paridos a avançar pelo Ilulissat Icefjord em direção a Disko Bay. É uma paisagem crua e dinâmica, onde o inverno despe a sua pele bem diante dos seus olhos.
O número de visitantes permanece muito baixo ao longo de junho. Se chegar agora, encontrará trilhos vazios até aos miradouros costeiros e muito espaço para observar o movimento do gelo sem ouvir a alma de mais ninguém. Prepare camadas corta-vento resistentes, pois as rajadas costeiras vindas do manto de gelo ainda trazem um frio cortante.
Em setembro, o sol da meia-noite é já uma memória e a verdadeira noite regressa ao Ártico. A folhagem da tundra agarrada às encostas de gnaisse torna-se de cor laranja queimada e carmesim antes de a primeira poeira de neve cobrir o terreno. As temperaturas descem rapidamente, rondando pouco acima de zero nas tardes de setembro e caindo abaixo de zero em outubro.
Este é o período mais absolutamente silencioso do calendário. O fluxo de turistas a pé desce ao seu ponto mais baixo, os passeios de barco começam a encerrar para a estação e um silêncio sereno e contemplativo instala-se na cidade. O Ilulissat Icefjord nunca para de se mover, e observá-lo contra os céus cinzentos de outono destaca um contraste misterioso e dramático que o verão não consegue replicar.
Outubro traz ventos gelados e dias cada vez mais curtos, tornando os passadiços escorregadios devido à geada. Se procura solitude absoluta e não se importa de trazer camadas térmicas pesadas e de navegar por horários de excursão reduzidos, o início do outono oferece um vislumbre autêntico da vida costeira da Gronelândia a preparar-se para o longo frio.
Aqui reside o grande paradoxo de Ilulissat: o período com as condições mais hostis e castigadoras é também aquele em que o número de visitantes atinge o seu pico absoluto. Dezembro é o mês mais movimentado do calendário, com janeiro logo a seguir. Os viajantes chegam em massa em busca da escuridão de inverno, das auroras boreais e do espetáculo festivo, apenas para enfrentar temperaturas que caem até vinte graus abaixo de zero com o fator vento.
Em dezembro e no início de janeiro, o sol simplesmente não nasce. A noite polar envolve a cidade em tons crepusculares de azul-marinho profundo e índigo durante um par de horas por volta do meio-dia, ladeada por vinte e duas horas de escuridão total. Quando a aurora boreal serpenteia por Disko Bay, cintilando sobre as silhuetas brancas dos icebergs presos no gelo, o espetáculo é indubitavelmente hipnótico. Mas estar lá fora exige equipamento extremo de sobrevivência para o frio, e até mesmo breves passeios pelas ruas da cidade requerem o rosto coberto e botas pesadas com isolamento.
A infraestrutura da cidade tensiona-se sob o peso desta correria de meados do inverno. Embora os cães de trenó de trabalho da comunidade estejam no seu elemento, a exploração humana é limitada pelo frio cortante, pela luz breve e pelo spray do mar congelado que bloqueia a navegação de barcos.
Fevereiro assinala o regresso da luz solar direta, acolhida com entusiasmo pelos habitantes locais que se reúnem para ver o amanhecer sobre as colinas após semanas de escuridão. A paisagem permanece completamente congelada, mas a luz expande-se rapidamente, saltando de três horas por dia em fevereiro para quase dez horas em abril.
Março regista um aumento massivo de visitantes, tornando-se o segundo pico do ano. Esta é a época principal para o tradicional passeio de trenó puxado por cães através do gelo do mar interior e de passagens cobertas de neve. Os cães de trenó, que superam em número as pessoas em algumas partes do norte da Gronelândia, enchem o ar com os seus latidos ávidos enquanto as matilhas são atreladas para atravessar o terreno congelado.
Está um frio cortante — a sensação térmica em março ainda ronda os quinze graus abaixo de zero —, mas o ar seco e os céus limpos, ríspidos e brilhantes tornam as saídas prolongadas muito mais viáveis do que nas profundezas escuras de janeiro. Em abril, a geada começa a perder o seu gume afiado, e os dias cada vez mais longos indiciam o verão breve e espetacular que se avizinha.