Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Sisimiut ist von Juli. — stabiles wetter Klima
❄️Polar
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
| Bewertung | 9 | 13 | 16 | 17 | 33 | 45 | 60 | 50 | 27 | 13 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatur | -17–-11°C | -20–-14°C | -15–-10°C | -8–-3°C | -3–2°C | 2–7°C | 6–11°C | 5–10°C | 1–6°C | -5–0°C | -11–-5°C | -14–-8°C |
| Gefühlt | -23–-17°C | -26–-20°C | -21–-15°C | -14–-7°C | -8–-2°C | -2–4°C | 3–9°C | 2–8°C | -3–2°C | -10–-4°C | -16–-10°C | -19–-13°C |
| Niederschlag | 45mm 15 Tage | 26mm 10 Tage | 28mm 8 Tage | 50mm 11 Tage | 36mm 9 Tage | 41mm 10 Tage | 79mm 11 Tage | 66mm 11 Tage | 67mm 12 Tage | 71mm 13 Tage | 65mm 15 Tage | 57mm 14 Tage |
| Sonnenschein | 0.6h ☀︎ 13% | 3.2h ☀︎ 40% | 6.1h ☀︎ 52% | 8.0h ☀︎ 51% | 10.3h ☀︎ 51% | 9.8h ☀︎ 41% | 9.1h ☀︎ 41% | 7.6h ☀︎ 45% | 6.1h ☀︎ 46% | 3.7h ☀︎ 40% | 1.2h ☀︎ 22% | 0.0h ☀︎ 1% |
| Wind | NO · 23 km/h | NO · 20 km/h | NO · 20 km/h | NO · 21 km/h | N · 20 km/h | NW · 20 km/h | W · 19 km/h | W · 20 km/h | N · 20 km/h | O · 21 km/h | O · 22 km/h | NO · 21 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 67% | 67% | 70% | 75% | 82% | 84% | 85% | 84% | 79% | 77% | 72% | 70% |
| Tageslänge | 4.1h | 8.0h | 11.8h | 15.6h | 20.0h | 24.0h | 21.9h | 17.0h | 13.1h | 9.4h | 5.4h | 2.1h |
Dieses anspruchsvolle Langlaufrennen fuhrt Teams uber mehrere Tage im Spatwinter durch die gefrorene Tundra rund um Sisi…
Sisimiut verzeichnet den größten Besucherandrang während der bitteren, dunklen Frostperiode des Spätwinters, doch die Stadt erlebt ihren wahren Höhepunkt im Juli, wenn der Sommer die Küstentundra öffnet und die Straßen wunderbar menschenleer lässt.
Auf den Granitfelsen im zentral-westlichen Grönland thronend, wo die Klippen in die Davisstraße abfallen, ernährt Sisimiut seit 4.500 Jahren die Menschheit von Robben, Walen und Dorsch. Es ist eine geschäftige Arbeiterstadt mit leuchtend bunt gestrichenen Holzhäusern, die auf kahlem Stein verankert sind, wo Schlittenhunde gegen den Wind heulen und kommerzielle Trawler im Hafen klappern. Die meisten Reisenden kommen mit der Erwartung eines endlosen, undurchdringlichen Frosts, und für den größten Teil des Jahres ist genau das auch der Fall. Doch der Rhythmus dieses arktischen Außenpostens birgt eine Umkehrung: Während die Welt da draußen während der subnulearen Ausdauerspektakel des Spätwinters hierher strömt, ist die lohnendste, weitläufigste Zeit für Spaziergänge in den Tälern die kurze, sonnige Wärme des Hochsommers.
Der Juli ist der unbestrittene Höhepunkt des Jahres in Sisimiut. Nach neun Monaten Schneedecke bricht die Tundra in feuchten Grüntönen und Rostfarben hervor, das Meereis löst sich in offenes blauseidenes Wasser auf, und die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich. Der Körper spürt zum ersten Mal im ganzen Jahr Wärme. Die Sonne verweilt über neun Stunden täglich am Himmel und taucht die pyramidenförmige Spitze von Nasaasaaq noch spät am Abend in goldenes Licht. Man kann ohne Schneeschuhe über die Bergrücken wandern und dabei den uralten Pfaden folgen, auf denen einst Jäger der Saqqaq- und Dorset-Kultur Wild nachstellten.
Was den Juli wirklich außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass kaum jemand sonst hier ist. Während der moderne Tourismus Sisimiut während der Schneesaison überflutet, sinken die Besucherzahlen im Juli auf ihren Jahrestiefststand. Man hat die Wanderwege, die Aussichtspunkte an der Küste und die ruhigen, holzverkleideten Gassen ganz für sich allein. Der Niederschlag nimmt etwas zu – man trifft auf Nebel, Nieselregen und feuchten Meeresnebel, der von der Davisstraße herüberzieht –, aber er fällt selten so heftig aus, dass er eine Wanderung stoppt. Im August stellt sich der Spätsommer ein; die Luft wird leicht frisch, die Abende werden länger, und die örtlichen Boote kämmen die Fjorde nach der saisonalen Ernte ab, bevor der Frost zurückkehrt.
Der Herbst in Sisimiut ist kein langsamer Abschied; er ist das abrupte Zuschlagen der arktischen Tür. Der September beginnt mit verbleibendem Tageslicht, aber innerhalb weniger Wochen sinken die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt und bleiben dort. Die Moose und Zwergweiden an den unteren Hängen des Nasaasaaq färben sich braun und verschwinden dann unter den ersten beständigen Pulverschneeschichten.
Im Oktober kämpfen die Höchstwerte am Tag darum, die Null-Grad-Grenze zu erreichen, und was vom Himmel fällt, ist ein beißender Mix aus Schneeregen und treibendem Schnee. Die Hafenanleger überziehen sich mit einer Eisschicht, und das Leben in der Stadt verlagert sich nachsten. Sofern man nicht gezielt von der düsteren Erhabenheit einer arktischen Landschaft angezogen wird, die sich auf das Schlimmste vorbereitet, ist dies das schlechteste Zeitfenster für einen Besuch. Der Boden ist zu nass und gefroren für unbeschwertes Wandern, und doch ist die Schneedecke noch nicht stabil genug für Winterpfade.
Der Winter bricht im November mit absoluter Endgültigkeit herein. Das Tageslicht schrumpft rasant bis zum Dezember, wenn die Sonne unter dem Horizont verschwindet und Sisimiut wochenlang in die polare Dämmerung eintaucht. Die gefühlten Temperaturen fallen weit unter minus zehn Grad, angetrieben durch scharfe Seewinde, die über das offene Meer fegen. Schnee bedeckt jedes Dach, jede Straße und jeden felsigen Vorsprung, sodass die Stadt wie ein isoliertes Diorama aus roten, blauen und gelben Quadraten auf weißem Grund wirkt.
Kurkwürdigerweise verzeichnen Dezember und Januar einen Zustrom von Besuchern, die von Feiertagstraditionen, Hundeschlittenfahrten und der schieren atmosphärischen Extreme des Lebens oberhalb des Polarkreises angezogen werden. Wer nach draußen geht, braucht schwere thermische Rüstung, und jede unbedeckte Hautpartie brennt sofort. Die Landschaft ist tief still, unterbrochen nur vom Summen der Schneemobile und dem Knirschen gespurter Stiefel auf festgetretenem Eis.
Dies ist die Periode, auf die der Konsens verweist, und der Grund, warum Sisimiut im März seine absolut höchsten Besucherzahlen verzeichnet. Die Sonne ist wieder am Himmel aufgestiegen und spiegelt sich blendend in den endlosen Schneefeldern, doch die Kälte bleibt erbarmungslos. Im Februar und März treibt der Windchill den gefühlten Wert häufig in die Nähe von minus zwanzig Grad.
Dennoch summt die Stadt vor elektrischer Energie. Im März und April bringt das Arctic Circle Race Hunderte von Elite-Langläufern und Betreuungsteams für einen der härtesten Ausdauermarathons der Welt in die Stadt, die sich drei Tage lang durch die gnadenlose, gefrorene Wildnis kämpfen. Hundeschlittenteams schwärmen über die Schneepässe hinter der Stadt aus, und das Meereis stöhnt gegen die felsige Küste. Es ist eine aufregende, gemeinschaftliche Zeit, um die grönländische Winterkultur zu erleben – vorausgesetzt, man verfügt über die Ausrüstung und die Härte, dem kräftezehrenden Frost zu trotzen.
Der Mai bringt ein Tageslicht, das nicht enden will und sich über mehr als zehn Stunden direkte Sonneneinstrahlung erstreckt, doch die Landschaft steckt in einem unangenehmen Übergang fest. Die massiven Schneemassen beginnen zu schmelzen und verwandeln Wanderwege in reißende Bäche aus Schlamm und Matsch. Die gefrorene Kruste gibt unter den Stiefeln nach, was das Vorankommen im Hügelland außerhalb von Sisimiut frustrierend und anstrengend macht.
Im Juni beschleunigt sich die Schmelze zu einem echten arktischen Frühling. Die Temperaturen steigen über den Gefrierpunkt, der Duft des Ozeans kehrt in die Luft zurück, und Küstenvögel treffen in Scharen an den Landzungen ein. Es ist eine rohe, ehrliche Zeit, um Sisimiut beim Erwachen aus seinem langen Winterschlaf zu beobachten, auch wenn vernünftiges Wandern robustes, wasserdichtes Schuhwerk und die Akzeptanz von grauem Kies und schmelzenden Schneeverwehungen erfordert.