Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Ilulissat ist von Juli. — stabiles wetter Klima
❄️Polar
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| Bewertung | 10 | 14 | 18 | 20 | 39 | 55 | 69 | 54 | 29 | 14 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatur | -19–-12°C | -21–-14°C | -17–-10°C | -9–-3°C | -3–3°C | 3–9°C | 6–13°C | 5–11°C | -1–5°C | -7–-2°C | -13–-7°C | -15–-9°C |
| Gefühlt | -25–-18°C | -27–-20°C | -23–-15°C | -14–-7°C | -8–-1°C | 0–6°C | 3–10°C | 1–8°C | -5–1°C | -12–-6°C | -19–-12°C | -21–-15°C |
| Niederschlag | 20mm 8 Tage | 13mm 6 Tage | 16mm 6 Tage | 27mm 8 Tage | 30mm 7 Tage | 30mm 7 Tage | 51mm 8 Tage | 49mm 10 Tage | 49mm 10 Tage | 44mm 9 Tage | 33mm 9 Tage | 26mm 9 Tage |
| Sonnenschein | 0.4h ☀︎ 17% | 3.3h ☀︎ 44% | 6.8h ☀︎ 58% | 9.7h ☀︎ 60% | 13.6h ☀︎ 62% | 13.6h ☀︎ 57% | 14.0h ☀︎ 60% | 9.7h ☀︎ 55% | 6.7h ☀︎ 51% | 4.5h ☀︎ 50% | 1.1h ☀︎ 28% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Wind | O · 21 km/h | O · 21 km/h | O · 19 km/h | O · 18 km/h | NO · 17 km/h | NW · 17 km/h | O · 16 km/h | O · 16 km/h | O · 16 km/h | O · 19 km/h | O · 21 km/h | O · 21 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 63% | 64% | 67% | 72% | 74% | 74% | 71% | 73% | 73% | 68% | 66% | 64% |
| Tageslänge | 2.1h | 7.5h | 11.8h | 16.1h | 21.8h | 24.0h | 23.4h | 17.8h | 13.3h | 9.0h | 4.0h | 0.0h |
Die meisten Reisenden kommen mitten im arktischen Winter nach Ilulissat, um der Dunkelheit und den Hundeschlitten nachzujagen, aber die Stadt erlebt ihren unbestreitbaren Höhepunkt im Juli, wenn vierundzwanzig Stunden Sonnenschein Tausende kolossale Eisberge beleuchten, die durch eine eisfreie Bucht treiben.
Ilulissat existiert aus einem übermächtigen Grund: dem Ilulissat Icefjord. 350 Kilometer nördlich des Polarkreises am Rande der Disko Bay gelegen, befindet sich diese kleine Grenzstadt direkt neben Sermeq Kujalleq, dem produktivsten eisbergliefernden Gletscher der nördlichen Hemisphäre. Die Eisberge, die er kalbt, sind keine schwimmenden Eiswürfel; es sind gezackte, mehrstöckige Kathedralen aus uraltem, komprimiertem Schnee, die sich durch den Fjord mahlen, bevor sie in offene Gewässer ausbrechen. Man hört die Stadt, bevor man sie ganz sieht – den heulenden Chor von Tausenden von Schlittenhunden, der von bemalten Holzhäusern widerhallt –, aber was einem den Atem raubt, ist das Eis. Doch das Paradoxon von Ilulissat besteht darin, dass Touristen im mittwinterlichen Dunkel, wenn das Wetter gnadenlos erbarmungslos ist, in die gefrorenen Gassen strömen, während die glorreichen, lichtdurchfluteten Sommermonate erstaunlich friedlich bleiben.
Der Juli ist der absolute beste Moment, um in Ilulissat zu sein, und der August steht dem in nichts nach. Bis zum Hochsommer ist das Meereis in der Disko Bay aufgebrochen und hat Bootsrouten freigegeben, die sich zwischen gargantuarischen Eistürmen schlängeln, die in der arktischen Sonne glühend blau leuchten. Die Luft fühlt sich frisch und belebend an statt schmerzhaft scharf, wobei die Nachmittagstemperaturen bei etwa zehn Grad über dem Gefrierpunkt liegen – mild genug für lange, ununterbrochene Wanderungen entlang der felsigen Steilküsten ohne sperrige Expeditions-Parkas.
Dies ist die Jahreszeit der Mitternachtssonne. Das Tageslicht endet nie; die Sonne neigt sich gegen Mitternacht dem nördlichen Horizont entgegen und taucht das Eis stundenlang in tiefes Kupfer-, Violett- und Aprikosenrot, bevor sie wieder in den Himmel steigt. Draußen auf dem Wasser nähren sich Buckelwale im Schatten der Eisberge, während ihr Atem in die stille Abendluft dampft. Ein Spaziergang auf dem Holzstegpfad nach Sermermiut – einer alten Inuit-Siedlungsstätte mit Blick auf die Mündung des Eisfjords – offenbart eine Meereslandschaft, die von gestrandeten Riesen überfüllt ist, die unter der Gewalt von Donnerschlägen stöhnen und sich wälzen.
Trotz des mildesten Wetters und der auffälligsten Sichtweite des Jahres verzeichnet der Hochsommer im Vergleich zum Winterandrang mäßige Menschenmassen. Sie werden Platz auf den Wanderwegen finden, ruhige Aussichtspunkte mit Blick auf das Eis und eine Gemeinschaft, die in ihrem entspanntesten und auf Outdoor ausgerichteten Tempo agiert.
Der Mai beginnt als gefrorenes Grenzland zwischen den Jahreszeiten und endet in rasanter Verwandlung. Wenn die Sonne höher steigt und bis Ende Mai durch die Nacht am Himmel bleibt, bricht und lockert sich das winterliche Packeis. Die Schlittenhunde ziehen sich auf den felsigen Vorsprüngen zu ihrer Sommerruhe zurück, und das Geräusch fließenden Wassers kehrt in die Schotterschluchten der Stadt zurück.
Der Juni beschert täglich fast vierzehn Stunden hellen Sonnenschein und hebt die Nachmittagstemperaturen angenehm über den Gefrierpunkt. Das dramatische Aufbrechen des Meereises beschleunigt sich und schickt frische Armadas frisch gekalbter Eisberge den Ilulissat Icefjord hinunter in Richtung Disko Bay. Es ist eine rohe, dynamische Landschaft, in der der Winter vor den eigenen Augen seine Haut abstreift.
Die Besucherzahlen bleiben den ganzen Juni über sehr niedrig. Wenn Sie jetzt ankommen, werden Sie auf leere Pfade zu den Küstenaussichtspunkten stoßen und reichlich Platz haben, um das Treiben des Eises zu beobachten, ohne dass eine andere Seele in Hörweite ist. Packen Sie ernsthafte winddichte Schichten ein, da Küstenböen, die vom Eisschild herabkommen, immer noch eine beißende Kälte mit sich bringen.
Im September ist die Mitternachtssonne nur noch eine Erinnerung, und die richtige Nacht kehrt in die Arktis zurück. Die Tundravegetation an den Gneishängen färbt sich in gebranntem Orange und Karmesinrot, bevor eine erste feine Schneeschicht das Terrain bedeckt. Die Temperaturen fallen schnell, verweilen im September am Nachmittag knapp über dem Gefrierpunkt und sinken im Oktober unter null.
Dies ist der absolut ruhigste Abschnitt im Kalender. Der touristische Fußgängerverkehr sinkt auf seinen Tiefpunkt, Bootstouren klingen für die Saison aus, und eine heitere, kontemplative Stille legt sich über die Stadt. Der Ilulissat Icefjord hört nie auf sich zu bewegen, und wenn man ihn vor grauem Herbsthimmel betrachtet, kommt ein unheimlicher, dramatischer Kontrast zum Vorschein, den der Sommer nicht replizieren kann.
Der Oktober bringt eisige Winde und kürzer werdende Tage, wodurch Holzstege mit Raureif glatt werden. Wenn Sie absolute Einsamkeit suchen und es Ihnen nichts ausmacht, schwere Thermokleidung einzupacken und sich durch reduzierte Tourpläne zu navigieren, bietet der frühe Herbst einen ungefilterten Blick auf das grönländische Küstenleben, das sich auf die lange Kälte vorbereitet.
Hier liegt das große Paradoxon von Ilulissat: Die Zeit mit den feindseligsten, strafendsten Bedingungen ist gleichzeitig die Zeit, in der die Besucherzahlen ihren absoluten Höchststand erreichen. Der Dezember ist der geschäftigste Monat im Kalender, dicht gefolgt vom Januar. Reisende strömen scharenweise herbei, um der winterlichen Dunkelheit, den Nordlichtern und dem Feiertagsspektakel nachzujagen, nur um Temperaturen ausgesetzt zu sein, die mit Windchill auf zwanzig Grad unter Null abstürzen.
Im Dezember und frühen Januar geht die Sonne überhaupt nicht auf. Die Polarnacht hüllt die Stadt für ein paar Stunden um die Mittagszeit in Dämmerungsfarben aus tiefem Marineblau und Indigo, eingerahmt von zweiundzwanzig Stunden völliger Finsternis. Wenn die Aurora borealis über die Disko Bay fegt und über den weißen Silhouetten eingefrorener Eisberge schimmert, ist das zweifellos hypnotisch. Aber draußen zu sein erfordert extreme Kälteschutzausrüstung, und selbst kurze Spaziergänge durch die Straßen der Stadt verlangen bedeckte Gesichter und schwer isolierte Stiefel.
Die Infrastruktur der Stadt gerät unter der Last dieses Mittwinterandrangs an ihre Grenzen. Während die arbeitenden Schlittenhunde der Gemeinde in ihrem Element sind, wird die menschliche Erkundung durch beißende Kälte, kurzes Licht und gefrorene Seespray eingeschränkt, die die Bootsfahrt lahmlegen.
Der Februar markiert die Rückkehr des direkten Sonnenlichts, das von den Einheimischen, die sich versammeln, um den Sonnenaufgang über den Hügeln nach wochenlanger Dunkelheit zu beobachten, herzlich begrüßt wird. Die Landschaft bleibt komplett gefroren, aber das Licht dehnt sich rasant aus und springt von drei Stunden am Tag im Februar auf fast zehn Stunden im April.
Im März kommt es zu einem massiven Anstieg der Besucherzahlen, was ihn zum zweiten Höhepunkt des Jahres macht. Dies ist die Hauptsaison für traditionelles Hundeschlittenfahren über das Binneneismeer und schneebedeckte Pässe. Die Schlittenhunde, die in Teilen Nordgrönlands die Menschen an Zahl übertreffen, füllen die Luft mit ihrem eifrigen Bellen, während die Gespanne angespannt werden, um das gefrorene Terrain zu überqueren.
Es ist bitterkalt – die gefühlten Temperaturen verweilen im März immer noch bei etwa fünfzehn Grad unter Null –, aber trockene Luft und knackiger, strahlender blauer Himmel machen ausgedehnte Ausflüge weitaus machbarer als in den dunklen Tiefen des Januar. Im April verliert der Frost langsam seine schärfste Kante, und die länger werdenden Tage deuten auf den kurzen, spektakulären Sommer hin, der bevorsteht.