Descubra a melhor época do ano, baseado em clima, temperatura e precipitação histórica.
O melhor clima em Longyearbyen é de Julho. — clima clima consistente
❄️Polar
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| Score | 9 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 60 | 46 | 13 | 10 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Frio | Frio | Frio | Frio | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -14–-9°C | -14–-9°C | -16–-11°C | -11–-6°C | -4–-1°C | 2–5°C | 6–10°C | 5–8°C | 0–4°C | -5–-1°C | -10–-5°C | -12–-7°C |
| Sensação | -19–-13°C | -19–-13°C | -21–-15°C | -16–-11°C | -8–-5°C | -1–2°C | 4–8°C | 3–6°C | -3–1°C | -10–-5°C | -14–-9°C | -17–-12°C |
| Precipitação | 42mm 12 dias | 49mm 13 dias | 43mm 12 dias | 33mm 10 dias | 33mm 10 dias | 27mm 9 dias | 43mm 10 dias | 57mm 12 dias | 65mm 15 dias | 48mm 12 dias | 53mm 14 dias | 54mm 14 dias |
| Sol | 0.0h ☀︎ 0% | 0.3h ☀︎ 15% | 4.6h ☀︎ 40% | 9.7h ☀︎ 47% | 10.0h ☀︎ 42% | 8.0h ☀︎ 33% | 7.4h ☀︎ 31% | 5.0h ☀︎ 22% | 2.3h ☀︎ 16% | 0.5h ☀︎ 10% | 0.0h ☀︎ 0% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Vento | SE · 14 km/h | SE · 14 km/h | L · 13 km/h | SE · 11 km/h | SE · 11 km/h | O · 10 km/h | O · 11 km/h | SO · 11 km/h | SE · 11 km/h | SE · 12 km/h | SE · 13 km/h | L · 13 km/h |
| Umidade (%) | 79% | 80% | 77% | 80% | 82% | 86% | 83% | 85% | 89% | 87% | 84% | 81% |
| Duração do dia | 0.0h | 2.3h | 11.5h | 20.8h | 24.0h | 24.0h | 24.0h | 23.2h | 14.4h | 5.6h | 0.0h | 0.0h |
De final de outubro a meados de fevereiro, o sol nunca nasce acima do horizonte em Longyearbyen, deixando a cidade em um…
De final de abril a final de agosto, o sol nunca se poe sobre Longyearbyen, proporcionando luz do dia continua sobre as…
No inicio de marco, toda a cidade se reune para celebrar o reaparecimento do sol acima do horizonte apos meses de noite…
Este pequeno festival de jazz leva musicos aos locais intimos de Longyearbyen no final da noite polar, quando as tempera…
Longyearbyen desafia as regras comuns de viagens: os visitantes afluem à cidade durante as profundezas mais negras e frias da noite polar, mas o degelo breve e luminoso de julho continua sendo o momento absolutamente ideal para vivenciar o alto Ártico.
Empoleirado nas margens rochosas de Adventfjorden, onde a água salgada encontra o sopé de Longyear Valley, este posto remoto em Spitsbergen existe no limite do mundo habitável. Longyearbyen foi desbravada por mineiros de carvão há mais de um século, e embora as estruturas de extração e as torres de teleférico ainda desenhem uma silhueta industrial contra as montanhas do planalto, os viajantes agora vêm em busca da natureza selvagem e bruta que se estende sem fim além do perímetro do assentamento. O que pega a maioria dos visitantes desprevenidos é como o ritmo da cidade vira o turismo convencional de cabeça para baixo. Os meses de inverno mais escuros e rigorosos atraem as maiores multidões, chegando sob o manto da noite sem fim para caçar auroras pela extensão congelada, enquanto a breve janela de verão em que o arquipélago realmente amolece e floresce permanece surpreendentemente vazia.
Julho é o mês singular em que Spitsbergen baixa a guarda, e é sem ressalvas o melhor momento para ficar à beira de Isfjorden. O congelamento marítimo persistente cede, as temperaturas sobem acima de zero alcançando dígitos duplos genuinamente amenos, e a tundra despe seu casaco branco para revelar verdes musgosos, delicadas flores árticas e colônias extensas de aves marinhas que nidificam ao longo dos penhascos escarpados. As águas de Adventfjorden se livram do gelo marinho, abrindo os fiordes para barcos de expedição que deslizam por frentes de geleiras em desprendimento sob o brilho ininterrupto do Sol da Meia-Noite.
Agosto segura essa paisagem líquida por um pouco mais de tempo, embora o ar fique visivelmente mais cortante no final do mês e as chuvas costeiras se tornem mais frequentes. Bandos de Fragatas-do-mar voam em círculos no alto em nuvens imensas, renas pastam sem pressa nas encostas logo atrás do assentamento, e caminhar pelos vales glaciais parece acessível em vez de puramente sobrevivência. Como o Sol da Meia-Noite ilumina a paisagem vinte e quatro horas por dia, a sensação de urgência evapora; você pode embarcar em uma caminhada pelas morainas às duas da manhã e se sentir banhado por uma luz âmbar e adocicada. Para quem busca entender a escala de Svalbard sem suportar a selvageria abaixo de zero, julho é a janela inigualável.
Em setembro, o verão desaba com velocidade impressionante. O sol afunda mais em direção ao horizonte recortado a cada tarde, despindo a paisagem de seu calor fugaz e cobrindo os cumes do planalto com geada fresca. As temperaturas caem de volta em direção ao ponto de congelamento, o solo endurece virando permafrost, e o vento vindo de Isfjorden traz uma picada inconfundível que desestimula ficar do lado de fora.
Outubro é amplamente o trecho mais sombrio do calendário. A transição para fora da luz do dia acelera rapidamente até que, no final do mês, o sol escorrega abaixo do horizonte sul pela última vez até a primavera, inaugurando a Noite Polar. O solo é frequentemente uma mistura confusa de lama e gelo que ainda não se compactou em uma camada de neve estável, tornando a viagem terrestre de snowmobile impossível enquanto simultaneamente fecha os fiordes para barcos de lazer. É um período melancólico e inquietante em que a cidade se retira para dentro de casa e se prepara para o inverno que avança.
Novembro mergulha Longyearbyen em uma escuridão total e ininterrupta, e paradoxalmente, é quando a cidade experimenta seu pico absoluto de afluxo de visitantes. Por meses a fio, o meio-dia é indistinguível da meia-noite. O vale fica submerso em um preto aveludado profundo ou, em dias claros, num crepúsculo azul-elétrico surreal que se infiltra pelas cristas do sul sem que um raio direto de sol jamais alcance a neve. As temperaturas aparentes despencam regularmente para além de quinze graus abaixo de zero, mordendo a pele exposta em minutos.
No entanto, esse congelamento profundo e punitivo é justamente o que atrai viajantes em bandos. Com a Noite Polar firmemente estabelecida, a Aurora Boreal pode ondular no alto ao meio-dia, com seus arcos verde-claros refletindo nos campos de neve compactada. O interior congela solidamente, desbloqueando rotas emocionantes para equipes de trenós puxados por cães e comboios de snowmobile que correm pelo vazio branco sob faróis. No final de janeiro e início de fevereiro, a cidade sedia o Polarjazz Festival, lotando salas de madeira aconchegantes com notas de metais e risadas calorosas enquanto uma ventania implacável ruge lá fora. É extremo, claustrofóbico e indubitavelmente emocionante, mas você deve chegar sabendo que viajar pela natureza selvagem aqui no meio do inverno exige equipamento profissional de expedição e uma tolerância inflexível ao frio cortante.
Março traz uma sensação elétrica de renovação que ninguém que vive fora do círculo polar consegue compreender de verdade. Nos primeiros dias do mês, o sol finalmente ultrapassa os picos ao sul da cidade pela primeira vez em mais de quatro meses, uma ocasião celebrada com a Sun Festival Week, onde toda a comunidade se reúne na encosta nevada para saudar os primeiros raios ofuscantes. A luz é de uma nitidez ofuscante, rebatendo em campos de neve sem fim, embora o ar permaneça terrivelmente gelado e as condições de inverno rigoroso ainda dominem o terreno.
No final de abril, a luz oscila para o extremo oposto quando o Sol da Meia-Noite começa oficialmente, lançando um brilho implacável de vinte e quatro horas sobre Spitsbergen que não desaparecerá até o outono. Maio e junho são caracterizados por uma luz do dia brilhante e incansável, combinada com um degelo lento e persistente. À medida que a camada de neve se deteriora em uma massa pesada e molhada, as trilhas terrestres de inverno viram lama antes que as rotas de caminhada ou as pistas de barcos estejam totalmente limpas, criando uma temporada tranquila e liminar onde o movimento no interior é fortemente restrito. Junho começa a secar, preparando o cenário para o verdadeiro verão marítimo que se segue.