Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Yakutsk è da giugno, luglio, agosto. — clima clima stabile
❄️Polar
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| Punteggio | 15 | 16 | 18 | 21 | 50 | 92 | 91 | 87 | 39 | 12 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Mild | Pleasant | Mild | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -40–-34°C | -35–-27°C | -22–-10°C | -10–2°C | 1–13°C | 11–23°C | 15–25°C | 11–21°C | 3–11°C | -8–-2°C | -27–-21°C | -38–-33°C |
| Percepita | -45–-38°C | -40–-31°C | -27–-15°C | -14–-3°C | -3–9°C | 9–22°C | 14–25°C | 10–20°C | 0–8°C | -12–-6°C | -32–-25°C | -43–-38°C |
| Precipitazioni | 4mm 3 giorni | 5mm 3 giorni | 9mm 4 giorni | 16mm 6 giorni | 21mm 6 giorni | 27mm 4 giorni | 36mm 5 giorni | 45mm 7 giorni | 34mm 8 giorni | 20mm 9 giorni | 11mm 6 giorni | 5mm 4 giorni |
| Soleggiato | 2.6h ☀︎ 42% | 5.1h ☀︎ 58% | 8.5h ☀︎ 72% | 10.7h ☀︎ 72% | 10.9h ☀︎ 62% | 15.0h ☀︎ 77% | 13.7h ☀︎ 73% | 10.7h ☀︎ 67% | 7.6h ☀︎ 59% | 3.0h ☀︎ 31% | 2.6h ☀︎ 37% | 1.6h ☀︎ 30% |
| Vento | NO · 9 km/h | NO · 9 km/h | O · 12 km/h | NO · 14 km/h | NO · 16 km/h | NO · 14 km/h | NO · 13 km/h | NO · 13 km/h | O · 14 km/h | O · 12 km/h | O · 10 km/h | NO · 8 km/h |
| Umidità (%) | 69% | 69% | 71% | 66% | 53% | 54% | 61% | 71% | 74% | 77% | 76% | 70% |
| Durata del giorno | 6.3h | 8.9h | 11.8h | 14.8h | 17.7h | 19.5h | 18.6h | 15.9h | 12.9h | 10.0h | 7.1h | 5.4h |
La grande celebrazione sacha del solstizio d'estate richiama centinaia di migliaia di persone nei campi all'aperto fuori…
Questo festival di tarda stagione invernale celebra la fama di Yakutsk come uno dei luoghi abitati piu freddi della Terr…
Il mondo si riversa a Yakutsk nel pieno dell'inverno proprio per subirne il freddo da record, ma la città dà il meglio di sé quando nessuno la guarda: durante un'estate breve, dorata e inondata di sole.
La maggior parte delle persone conosce Yakutsk per un unico e terrificante primato: è la grande città più fredda della Terra, ancorata in profondità nel permafrost continuo siberiano lungo le sponde del fiume Lena. L'istinto del mondo dei viaggi è perverso; i visitatori accorrono durante la cupa oppressione di dicembre e gennaio, desiderosi di mettere alla prova i propri nervi contro un'aria che cristallizza all'istante la saliva e congela le ciglia in fragili ventagli. Eppure, trattare questa capitale siberiana unicamente come un test di resistenza significa perdersi il miracolo del suo vero ritmo. Per tre fugaci mesi, il grande gelo svanisce, il fiume si scongela trasformandosi in una via d'acqua scintillante ed ella emerge in un'euforia straordinariamente calda e soleggiata che quasi nessun estraneo vede mai.
L'estate a Yakutsk sfida ogni stereotipo artico. A partire da giugno, le temperature oscillano violentemente dai minimi invernali fino alla metà dei venti gradi, e il sole sfiora appena l'orizzonte. L'aria secca risulta straordinariamente dolce e invitante, offrendo quindici ore di luce diurna che spingono i residenti a togliersi i pesanti stivali di pelliccia per indossare le maniche corte. I marciapiedi lungo il fiume Lena si riempiono di passeggiatori, i battelli fluviali sollevano la scia verso il vasto entroterra siberiano e il permafrost sotto i piedi mantiene il terreno piacevolmente fresco mentre il sole del pomeriggio scalda le spalle.
Giugno è l'indiscusso apice dell'anno. È questo il momento in cui la regione si riunisce per Ysyakh, la celebrazione del solstizio d'estate sacha. Svolgendosi sugli ampi prati aperti appena fuori città, è uno spettacoloso tripudio di danze corse comunitarie, corse di cavalli fragorose e rituali sacri che benedicono la rinascita della natura con il latte di mare fermentato. L'energia è contagiosa, unendo le antiche tradizioni indigene alla pura gioia di essere sopravvissuti a un altro inverno siberiano.
Luglio e agosto conservano quella stessa luminosità calda, punteggiata solo da brevi e gentili rovesci di pioggia che purificano l'aria senza mai rovinare i piani. Poiché il mondo dei viaggi in generale si fissa unicamente sugli estremi invernali, l'estate rimane meravigliosamente priva di folla. Si può camminare lungo le sponde del fiume e vagare per la città in un comfort sublime, bagnati dalla luce tardo-vespertina del nord, chiedendosi come questa possa essere la stessa città nota come il congelatore del pianeta.
L'autunno nella Bassura della Siberia Centrale non è una lenta deriva; è un'improvvisa e profonda boccata d'aria. Settembre si apre con una luce persistente e fresche passeggiate pomeridiane, ma già a metà mese le foglie delle betulle sono diventate gialle e cadute, e la brina mattutina riveste ogni superficie esposta. Il calo delle temperature è implacabile, scendendo di settimana in settimana man mano che il sole del nord perde la sua presa sul cielo.
Entro ottobre, il fiume Lena comincia a riempirsi di fanghiglia pigra e zattere frastagliate di ghiaccio alla deriva. Il terreno si indurisce come la pietra mentre il disgelo stagionale gela nuovamente in profondità. Le giornate si contraggono rapidamente in vignette cupe e grigio-azzurre, e la città si ritira al chiuso, sigillando le doppiette, isolando le tubature e preparandosi alla lunga ibernazione sotterranea.
Novembre segna l'arrivo della grande quiete bianca e, entro dicembre, Yakutsk entra nella zona crepuscolare meteorologica che l'ha resa famosa. Questo è il periodo dell'anno più trafficato dai visitatori, un paradosso guidato da viaggiatori determinati a sperimentare trentacinque gradi sotto zero sulla propria pelle nuda. La realtà di uscire all'aperto riguarda meno il romanticismo e più la fisica: la pelle esposta pizzica nel giro di novanta secondi, il respiro umido rimane sospeso in una fitta e spettrale nebbia di ghiaccio che copre le strade e i pennacchi di scarico si congelano a mezz'aria.
Muoversi in città a gennaio richiede totale disciplina. Ci si sposta a scatti tra porte riscaldate, racchiusi in strati di pelle di renna, feltro e piumino. La città opera con stoica efficienza: le auto rimangono continuamente accese nei parcheggi all'aperto per evitare che i loro monoblocchi si spacchino, e il fiume Lena si congela a tal punto che i pesanti camion di rifornimento lo usano come autostrada a quattro corsie.
È innegabilmente un'esperienza sensoriale diversa da qualsiasi altra sulla Terra, ma non è una vacanza in alcun senso convenzionale. Le passeggiate all'aperto si misurano in minuti, la luce del giorno si riduce a una pallida macchia crepuscolare di due ore e la nuda fatica di rimanere al caldo domina ogni pensiero da svegli.
Marzo porta una luce solare accecante che rimbalza su campi di neve immacolata, ma il termometro rimane ostinatamente sotterraneo. Questa finestra di fine inverno ospita il Festival del Polo del Freddo, una celebrazione comunitaria che festeggia il patrimonio artico della regione con canti popolari, costumi tradizionali e intricate sculture di ghiaccio intagliate da blocchi prelevati dal fiume. Poiché si tratta per lo più di un evento locale, offre uno sguardo intimo e genuino sulla vita del nord senza la folla teatrale di pieno inverno.
Aprile e maggio segnano il disgelo confuso e caotico noto in tutto il nord come rasputitsa. La neve si scioglie in modo irregolare sul permafrost impermeabile, trasformando i vicoli non asfaltati in pantani di fango e pozze d'acqua che non possono defluire verso il basso. È una parentesi di transizione e scomoda, in cui il freddo ha perso la sua incontaminata maestà, ma il caldo dell'estate non è ancora arrivato a pulire l'aria.