Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Longyearbyen è da luglio. — clima clima stabile
❄️Polar
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| Punteggio | 9 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 60 | 46 | 13 | 10 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -14–-9°C | -14–-9°C | -16–-11°C | -11–-6°C | -4–-1°C | 2–5°C | 6–10°C | 5–8°C | 0–4°C | -5–-1°C | -10–-5°C | -12–-7°C |
| Percepita | -19–-13°C | -19–-13°C | -21–-15°C | -16–-11°C | -8–-5°C | -1–2°C | 4–8°C | 3–6°C | -3–1°C | -10–-5°C | -14–-9°C | -17–-12°C |
| Precipitazioni | 42mm 12 giorni | 49mm 13 giorni | 43mm 12 giorni | 33mm 10 giorni | 33mm 10 giorni | 27mm 9 giorni | 43mm 10 giorni | 57mm 12 giorni | 65mm 15 giorni | 48mm 12 giorni | 53mm 14 giorni | 54mm 14 giorni |
| Soleggiato | 0.0h ☀︎ 0% | 0.3h ☀︎ 15% | 4.6h ☀︎ 40% | 9.7h ☀︎ 47% | 10.0h ☀︎ 42% | 8.0h ☀︎ 33% | 7.4h ☀︎ 31% | 5.0h ☀︎ 22% | 2.3h ☀︎ 16% | 0.5h ☀︎ 10% | 0.0h ☀︎ 0% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Vento | SE · 14 km/h | SE · 14 km/h | E · 13 km/h | SE · 11 km/h | SE · 11 km/h | O · 10 km/h | O · 11 km/h | SO · 11 km/h | SE · 11 km/h | SE · 12 km/h | SE · 13 km/h | E · 13 km/h |
| Umidità (%) | 79% | 80% | 77% | 80% | 82% | 86% | 83% | 85% | 89% | 87% | 84% | 81% |
| Durata del giorno | 0.0h | 2.3h | 11.5h | 20.8h | 24.0h | 24.0h | 24.0h | 23.2h | 14.4h | 5.6h | 0.0h | 0.0h |
Da fine ottobre a meta febbraio, il sole non sorge mai sopra l'orizzonte a Longyearbyen, lasciando la citta in un crepus…
Da fine aprile a fine agosto, il sole non tramonta mai sopra Longyearbyen, offrendo luce diurna ininterrotta sopra i ghi…
All'inizio di marzo, l'intera citta si riunisce per celebrare la prima ricomparsa del sole sopra l'orizzonte dopo mesi d…
Questo piccolo festival jazz porta musicisti nei luoghi intimi di Longyearbyen verso la fine della notte polare, quando…
Longyearbyen sfida le regole ordinarie del viaggio: i visitatori si riversano in città durante le profondità più nere e fredde della notte polare, eppure il breve e luminoso disgelo di luglio rimane il momento migliore in assoluto per vivere l'Alto Artico.
Adagiato sulle coste frastagliate di Adventfjorden, dove l'acqua salata incontra la base della Longyear Valley, questo remoto avamposto di Spitsbergen esiste ai confini del mondo abitabile. Longyearbyen è stata scavata dai minatori di carbone più di un secolo fa, e mentre i castelli di estrazione e le torri delle teleferiche tracciano ancora una sagoma industriale contro i monti dell'altopiano, i viaggiatori ora arrivano per la natura selvaggia e incontaminata che si estende all'infinito oltre il perimetro dell'insediamento. Ciò che coglia di sorpresa la maggior parte dei visitatori è il modo in cui il ritmo della cittadina ribalti il turismo convenzionale. I mesi invernali più bui e aspri attirano le folle più numerose, che arrivano al riparo di una notte senza fine per inseguire leaurore attraverso la distesa ghiacciata, mentre la breve finestra estiva in cui l'arcipelago effettivamente si addolcisce e fiorisce rimane sorprendentemente poco affollata.
Luglio è l'unico mese in cui Spitsbergen abbassa la guardia, ed è senza riserve il momento migliore per trovarsi ai margini di Isfjorden. Il persistente gelo marittimo si attenua, le temperature salgono al di sopra dello zero raggiungendo cifre singole genuinamente miti, e la tundra si spoglia del suo mantello bianco per rivelare verdi muschiosi, delicati fiori artici e immense colonie di uccelli marini che nidificano lungo le ripide scogliere. Le acque di Adventfjorden si liberano del ghiaccio marino, aprendo i fiordi alle barche da spedizione che scivolano oltre i fronti dei ghiacciai in fase di distacco sotto la luce ininterrotta del Sole di Mezzanotte.
Agosto trattiene questo paesaggio liquido ancora per un po', sebbene l'aria si faccia notevolmente più frizzante verso la fine del mese e i rovesci costieri diventino più frequenti. Branchi di gazze marine minori volteggiano in alto in immense nuvole, le renne pascolano senza fretta sui pendui proprio dietro l'insediamento e fare escursioni attraverso le valli glaciali sembra accessibile piuttosto che puramente di sopravvivenza. Poiché il Sole di Mezzanotte illumina il paesaggio ventiquattro ore su ventiquattro, il senso di urgenza svanisce; si può intraprendere un trekking attraverso le morene alle due del mattino ed essere bagnati da una luce dorata e mielata. Per chiunque cerchi di comprendere la portata di Svalbard senza subire una ferocia sottozero, luglio è la finestra ineguagliabile.
A settembre, l'estate crolla con sorprendente rapidità. Il sole affonda più basso verso l'orizzonte frastagliato ogni pomeriggio, spogliando il paesaggio del suo calore fugace e ammantando le cime dell'altopiano di una fresca brina. Le temperature tornano a scendere verso lo zero, il terreno si indurisce in permafrost e il vento proveniente da Isfjorden porta con sé un inconfondibile pizzicore che scoraggia dal trattenersi all'aperto.
Ottobre è ampiamente il tratto più cupo del calendario. La transizione fuori dalla luce del giorno accelera rapidamente finché, verso la fine del mese, il sole scivola sotto l'orizzonte meridionale per l'ultima volta fino alla primavera, inaugurando la Notte Polare. Il terreno è spesso un miscuglio disordinato di fanghiglia e ghiaccio che non si è ancora compattato in un manto nevoso stabile, rendendo impossibile i viaggi via terra in motoscafo o motoslitta e chiudendo al contempo i fiordi alle barche da diporto. È un periodo cupo e inquieto in cui la città si ritira al chiuso e si prepara all'inverno che avanza.
Novembre fa sprofondare Longyearbyen in un'oscurità totale e ininterrotta, e paradossalmente è questo il momento in cui la città sperimenta il suo picco assoluto di affluenza di visitatori. Per mesi di fila, il mezzogiorno è indistinguibile dalla mezzanotte. La valle è sommersa da un profondo nero vellutato o, nelle giornate limpide, da un surreale crepuscolo blu elettrico che filtra sulle creste meridionali senza che un singolo raggio diretto di sole raggiunga mai la neve. Le temperature percepite scendono regolarmente oltre i quindici sotto zero, mordendo la pelle esposta nel giro di pochi minuti.
Eppure questo gelo profondo e punitivo è proprio ciò che attira i viaggiatori in massa. Con la Notte Polare saldamente instaurata, l'Aurora Boreale può ondeggiare sopra la testa a mezzogiorno, con i suoi archi verde pallido che si riflettono sui campi di neve compatta. L'entroterra gela completamente, sbloccando emozionanti itinerari per squadre di slitte trainate da cani e convogli di motoslitte che sfrecciano attraverso il vuoto bianco sotto i fari anteriori. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, la città ospita il Polarjazz Festival, riempiendo intime sale di legno con note di ottoni e calde risate mentre un vento implacabile ulula all'esterno. È estremo, claustrofobico e innegabilmente emozionante, ma bisogna arrivare sapendo che i viaggi nella natura selvaggia qui in pieno inverno richiedono attrezzatura da spedizione professionale e un'inammovibile tolleranza per il freddo pungente.
Marzo porta un senso elettrico di rinovamento che nessuno che viva al di fuori del circolo polare può veramente comprendere. Nei primi giorni del mese, il sole finalmente supera le cime a sud della città per la prima volta in oltre quattro mesi, un'occasione celebrata con la Sun Festival Week, in cui l'intera comunità si riunisce sul fianco innevato della collina per accogliere i primi raggi accecanti. La luce è straordinariamente limpida e frizzante, e rimbalza su infinite distese di neve, sebbene l'aria rimanga gelida fino alle ossa e le condizioni del pieno inverno dominino ancora il terreno.
Entro la fine di aprile, la luce vira all'opposto estremo mentre il Sole di Mezzanotte inizia ufficialmente, proiettando un ininterrotto bagliore di ventiquattro ore su Spitsbergen che non svanirà fino all'autunno. Maggio e giugno sono caratterizzati da una luce diurna brillante e implacabile abbinata a un lento e faticoso disgelo. Man mano che il manto nevoso si deteriora trasformandosi in pesante fango di neve bagnata, le piste invernali terrestri si trasformano in fanghiglia prima che i sentieri escursionistici o le rotte delle barche siano completamente sgombri, creando una stagione tranquilla e liminale in cui il movimento nell'entroterra è fortemente limitato. Giugno inizia ad asciugarsi, preparando il terreno per la vera estate marittima che seguirà.