Quando visitare
La Paz?

The crystal winter: why May beats November

Un grafico puramente meteorologico vi dirà di atterrare a novembre. Non ascoltatelo. Novembre porta la città a un punto di ebollizione frenetico, riempiendo strade e punti panoramici fino alla massima capienza per un impercettibile aumento di calore. Maggio, al contrario, vi regala il canyon nel suo momento più magnifico. Le piogge estive si interrompono del tutto, lasciando un'atmosfera così pulita e trasparente che l'Illimani sembra abbastanza vicino da poter essere toccato da Sopocachi. Si sacrificano un paio di gradi di calore pomeridiano, ma si guadagnano strade non affollate, passi di montagna spalancati e una luce del giorno che si estende ininterrotta dall'alba al tramonto.

Giugno e luglio si addentrano maggiormente nel fredido secco dell'inverno. Il sole si riversa attraverso l'aria sottile con straordinaria brillantezza, ma nel momento in cui le ombre si allungano, la temperatura precipita verso lo zero. Camminare attraverso Plaza Murillo sotto il sole di mezzogiorno non richiede altro che un maglione leggero, eppure il calar della notte esige pesanti coperte di lana e alpaca. Questo è il cuore del calendario dei festival. Tra la fine di maggio e giugno le strade vengono invase dalla fragorosa Fiesta del Gran Poder, dove decine di migliaia di ballerini in filo d'oro, ricami borchiati di specchi e pesanti maschere sfilano per ore sotto fanfare di ottoni che echeggiano sulle pareti del canyon.

Entro la fine di giugno, il solstizio d'inverno porta Willkakuti, il capodanno andino. Le folle lasciano la città prima dell'alba, avvolte in pesanti poncho, dirigendosi attraverso la pianura ghiacciata verso le rovine in pietra di Tiwanaku. In piedi nell'oscurità pungente prima dell'alba, si attende insieme a migliaia di mani tese finché il primo raggio dorato di sole taglia l'Altiplano. È una prova di resistenza contro il freddo e un'esperienza delle Ande che i visitatori estivi non sfiorano mai.

The crowded climb to spring peak

Agosto segna l'inizio della risalita del numero di visitatori, ma da settembre a novembre La Paz si trasforma in una cassa di risonanza per i viaggi internazionali. Settembre e novembre si trovano allo zenit assoluto dell'indice di affollamento. Le stazioni degli autobus si intasano, i punti panoramici si riempiono prima dell'ora d'oro e il caratteristico battito urbano della città diventa notevolmente più teso e frettoloso.

L'attrazione è ovvia: novembre regala i pomeriggi più miti dell'anno, in cui le temperature percepite si aggirano comodamente intorno ai sedici gradi e il freddo pungente del vento si attenua. L'aria risulta più dolce, il camminare richiede un briciolo in meno di grinta fisica e il sole splende con generosa regolarità prima che si scateni la stagione delle tempeste estive.

Eppure il compromesso è ripido. Si condivide ogni piazza storica e cabina della funivia con la folla più densa dell'anno, pagando tariffe di picco per un'esperienza che risulta comunitaria anziché intima. La nitidezza croccante e cristallina che definisce lo skyline invernale inizia ad appannarsi mentre l'umidità pre-monsonica si accumula lungo i pendii orientali delle Ande. Se volete la città nella sua veste più agevole, novembre la offre, ma manca del dramma austero e tagliente dei mesi più secchi.

The summer downpours: water, mud, and miniatures

Da dicembre a marzo, il motore meteorologico amazzonico inverte la rotta, scagliando aria pesante e carica d'acqua contro la spina dorsale orientale della Cordillera Real. La Paz si trasforma da un bacino montano asciutto in un anfiteatro di pioggia. Sebbene i temporali raramente si stabiliscano in infinite distese grigie — il sole fa ancora breccia con scoppi giornalieri — gli acquazzoni arrivano con una furia improvvisa che libera le strade, agitando l'acqua lungo i ripidi canaloni acciottolati verso il Choqueyapu River.

Questa è la bassa stagione per un'ottima ragione: i percorsi di trekking in montagna si trasformano in fango scivoloso, la copertura nuvolosa inghiotte regolarmente l'Illimani per intero e i piani di viaggio pomeridiani richiedono una flessibilità integrata. Eppure la stagione umida estiva custodisce anche gli spettacoli culturali più idiosincratici della città. Il 24 gennaio, la tentacolare Alasitas Fair prende possesso dei terreni terrazzati del Parque Urbano Central. La gente del posto si riunisce in massa per comprare case in miniatura, camion giocattolo, pile di denaro minuscolo e microscopici diplomi universitari, presentandoli a Ekeko, il dio dell'abbondanza, nella speranza che la fede trasformi il pensiero in realtà nell'anno a venire.

Febbraio e marzo portano il caos sfrenato del carnevale di La Paz, noto localmente come Jisk'a Anata. Mentre Oruro si prende i riflettori lungo l'autostrada, La Paz festeggia con una gioia intima e sfrenata che conquista interi incroci con ottoni, trombe, turbini di schiuma e vivaci battaglie d'acqua. Se viaggiate ora, portate stivali impermeabili, abbandonate ogni vanità e accettate che essere bagnati fradici da un palloncino d'acqua lanciato da un balcone soprastante faccia semplicemente parte del prezzo del biglietto.

April's turning point

Aprile è il perno su cui gira l'anno. La persistente umidità estiva si affievolisce drasticamente, dimezzando le precipitazioni rispetto a marzo, mentre le punitive notti sotto zero dell'inverno rimangono a settimane di distanza. I fianchi delle colline circostanti, bagnati da mesi di tempeste, conservano una rara e fugace coltre di verde prima che il sole dell'Altiplano li cuocia riducendoli a polvere e ocra.

Poiché il numero di visitatori cala drasticamente dopo la stagione dei carnevali e si mantiene stabile prima della corsa di metà anno, aprile offre una tregua tranquilla. Si può girovagare per le ripide scale che collegano il centro città ai margini superiori della conca senza schivare gruppi di turisti o arrampicarsi in cerca di riparo da improvvisi nubifragi. Serve da ponte tra il folklore impregnato d'acqua dell'estate e la gloria tagliente e austera di maggio.