Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Kuril Islands è da settembre. — clima qualche variazione
🌨Cold
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| Punteggio | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 | 34 | 39 | 16 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar |
| Temperatura | -7–-4°C | -7–-5°C | -5–-2°C | -2–0°C | 0–3°C | 3–6°C | 7–10°C | 8–11°C | 8–11°C | 4–7°C | -1–3°C | -5–-2°C |
| Percepita | -14–-11°C | -15–-11°C | -12–-8°C | -9–-5°C | -5–-1°C | -2–2°C | 3–7°C | 5–9°C | 4–8°C | -1–3°C | -7–-3°C | -13–-8°C |
| Precipitazioni | 81mm 21 giorni | 76mm 21 giorni | 106mm 16 giorni | 115mm 13 giorni | 106mm 12 giorni | 67mm 10 giorni | 100mm 10 giorni | 133mm 11 giorni | 119mm 10 giorni | 155mm 13 giorni | 147mm 18 giorni | 106mm 21 giorni |
| Soleggiato | 3.2h ☀︎ 35% | 3.8h ☀︎ 36% | 4.4h ☀︎ 37% | 5.8h ☀︎ 43% | 4.9h ☀︎ 33% | 3.7h ☀︎ 23% | 3.3h ☀︎ 21% | 3.1h ☀︎ 22% | 5.6h ☀︎ 45% | 6.8h ☀︎ 63% | 4.2h ☀︎ 45% | 4.1h ☀︎ 48% |
| Vento | NO · 38 km/h | NO · 38 km/h | O · 37 km/h | O · 35 km/h | SO · 31 km/h | S · 24 km/h | SO · 22 km/h | SE · 24 km/h | SO · 26 km/h | SO · 35 km/h | O · 38 km/h | O · 41 km/h |
| Umidità (%) | 70% | 71% | 79% | 86% | 93% | 96% | 98% | 97% | 94% | 84% | 78% | 73% |
| Durata del giorno | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
Esiste un unico momento realistico per mettere piede sulla catena delle Curili: dalla tarda estate all'inizio dell'autunno, quando l'implacabile nebbia del Pacifico settentrionale si dirada brevemente e la spina dorsale vulcanica tra gli oceani diventa navigabile.
Le isole Curili non sono una destinazione che si concede facilmente ai turisti. Disposte come vertebre frastagliate per 1.300 chilometri tra Hokkaido e la penisola di Kamchatka, questo arcipelago vulcanico forma una barriera che separa il Mare di Okhotsk dal Pacifico aperto. Viaggiare qui non significa tanto curare un itinerario, quanto piuttosto inscenare una spedizione contro gli elementi. Per nove mesi all'anno, le isole sono assediate da banchise di ghiaccio, bufere con forza di uragano o nevischio senza fine. L'intero anno di viaggi si comprime in una breve esplosione di calore tra luglio e settembre, raggiungendo il culmine nella tarda estate, quando il pino nano rinverdisce, le fumarole ruggiscono sotto cieli limpidi e gli stretti si placano appena abbastanza da permettere alle barche di spedizione di passare in sicurezza.
L'estate piena porta il risveglio improvviso e frenetico della catena. Entro luglio, i viaggiatori si riversano sulle isole meridionali in quella che si qualifica come alta stagione, sebbene qui la 'folla' significhi semplicemente che le poche imbarcazioni a noleggio, i traghetti costieri e le piste sterrate intorno a Iturup e Kunashir operano a pieno regime. L'aria è mite ma raramente davvero calda, oscillando su valori che richiedono giacche in pile e gusci antivento anche a mezzogiorno. Le nebbie marine continuano ad avanzare dal Pacifico, muovendosi attraverso le valli costiere e oscurando le vette vulcaniche con una nebbia marittima bianco fantasma.
Agosto e settembre offrono le condizioni migliori e più stabili dell'anno. Settembre in particolare è il gioiello segreto delle Curili: i pesanti banchi di nebbia estiva si dissolvono, lasciando il posto a giornate limpide e luminose e alle viste più nitide sull'arcipelago. La tundra e la macchia collinare assumono sfumature color ruggine e rame. Su Kunashir, i pennacchi di zolfo che si levano sopra le bocche vulcaniche diventano affilati pilastri bianchi contro cieli blu profondo. È possibile fare un'escursione attraverso il brecciame vulcanico fino a fiumi termali naturali e bagnarsi nelle sorgenti calde senza rabbrividire a causa di una pioviggine sferzante.
Fuori sull'acqua, la traversata attraverso lo stretto di Vries tra Iturup e Urup diventa tanto calma quanto può esserlo. Branchi di orche, lontre marine e balene migratrici si nutrono lungo le correnti di risalita dove il profondo Pacifico si scontra con la piattaforma continentale. Le giornate racchiudono una quiete silenziosa e incontaminata che fa sì che la nuda isolamento dell'Estremo Oriente russo sembri esaltante anziché intimidatoria. Se avete intenzione di compiere il viaggio logistico verso le Curili Settentrionali, questa è la finestra che premia lo sforzo.
Entro ottobre, l'autunno prende una piega violenta. La piacevole luce di fine estate svanisce sotto pesanti strati di nuvole portati da feroci sistemi di basse pressioni. La pioggia cade in torrenti pesanti che fanno saltare i piani, flagellando la costa esposta di Shikotan e trasformando le piste sterrate in fiumi di fango vulcanico. Le ore di luce precipitano rapidamente e il vento soffia con un veleno tale da rendere pericoloso stare in piedi sulle creste oceaniche esposte.
Novembre porta pioggia gelata e le prime vere nevicate, facendo scendere la temperatura percepita sotto lo zero. Il Mare di Okhotsk inizia la sua virata annuale verso l'inverno, scagliando frangenti con la cresta bianca contro le spiagge vulcaniche nere. Il trasporto marittimo diventa interamente ostaggio delle previsioni; le navi possono trascorrere giorni ancorate in baie riparate in attesa che lo stato del mare diminuisca. Gli insediamenti si ritirano verso l'interno, il loro fumo di legna spazzato via all'istante dalla bufera marittima.
A meno che non siate oceanografi o troupe cinematografiche naturalistiche al lavoro su incarichi con maltempo, questo è un momento cupo e pericoloso per una visita. I sentieri escursionistici attraverso i passi vulcanici sono scivolosi di fanghiglia semi-congelata, il soffitto nuvoloso poggia direttamente sul terreno e qualsiasi mezzo di trasporto fuori dalle isole è soggetto a cancellazioni a tempo indeterminato.
L'inverno sulle Curili è un dramma epico e brutale recitato in monocromo. Da dicembre a marzo, l'aria continentale fredda proveniente dalla Siberia incontra il Pacifico settentrionale, dando vita a bufere implacabili. Le temperature percepite crollano ben al di sotto dello zero in doppia cifra, amplificate dall'umidità e da feroci burrasche marittime che spazzano le isole senza sosta. I cumuli di neve seppelliscono gli insediamenti fino alle gronde delle case basse.
Fuori sull'acqua, il Mare di Okhotsk si intasa di pesanti banchise di ghiaccio, trasportate a sud dalle correnti dei golfi settentrionali. I banchi di ghiaccio si scontrano contro i pilastri di basalto e i promontori frastagliati delle Curili Settentrionali, bloccando i porti e tagliando fuori qualsiasi mezzo di trasporto che non sia altamente attrezzato per il ghiaccio o elicotteri irregolari. I vulcani diventano imponenti piramidi di ghiaccio blu e roccia ricoperta di brina, con le loro bocche fumanti che rappresentano gli unici segni di calore in una landa desolata e gelida.
Sorprendentemente, un piccolo numero di visitatori intrepidi viaggia in pieno inverno per assistere alla banchisa di ghiaccio e bagnarsi nelle sorgenti termali circondate da profondi banchi di neve, ma farlo richiede attrezzatura di sopravvivenza alpina invernale e un'enorme flessibilità. Una burrasca improvvisa può intrappolarvi in un avamposto su Iturup per una settimana in più. È uno spettacolo di natura grezza e incontaminata, ma richiede di sopportare un freddo implacabile che intorpidisce la pelle esposta in pochi minuti.
La primavera è un cavillo da calendario sulle Curili, non una realtà stagionale. Aprile e maggio sono dominati da tempo freddo, umido e aspro mentre i massimi accumuli di neve si sciolgono lentamente sotto cieli grigi. La banchisa di ghiaccio si frantuma in fanghiglia galleggiante, ma i mari circostanti rimangono vicini allo zero, raffreddando qualsiasi brezza che arrivi a terra. La temperatura percepita rimane caparbiamente attorno allo zero, accompagnata da nevischio regolare e umidità persistente e battente.
Giugno dà inizio alla transizione, ma è notoriamente il mese più cupo dell'anno per quanto riguarda le nebbie marine. Mentre l'aria calda del Pacifico si sposta sulle correnti gelide del Mare di Okhotsk, si condensa in una nebbia impenetrabile che avvolge la costa per giorni interi. Si può stare alla base di un imponente cono vulcanico senza mai vederne la cima. Il pino nano e la macchia di bambù rimangono umidi al tatto, bagnando gli escursionisti fino alle ossa in pochi minuti.
La fauna selvatica inizia a muoversi — gli orsi bruni emergono dalle tane per foraggiare lungo le piane di marea e le colonie di uccelli marini affollano i faraglioni al largo — ma la logistica degli spostamenti tra le isole rimane difficile. Il paesaggio non si è ancora liberato del freddo, i sentieri sono insidiosi a causa della neve che si scioglie e delle torbiere profonde, e il cielo si apre raramente. È un periodo di attesa, in attesa della breve finestra estiva che finalmente arriva con il calore di luglio.