Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Camagüey è da gennaio, febbraio, dicembre. — clima clima stabile
⛈Hot & rainy
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| Punteggio | 94 | 92 | 91 | 80 | 54 | 61 | 69 | 62 | 60 | 67 | 82 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Pleasant | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Pleasant | Pleasant |
| Temperatura | 20–29°C | 20–29°C | 21–31°C | 21–32°C | 23–32°C | 24–31°C | 24–33°C | 24–33°C | 24–32°C | 23–31°C | 22–29°C | 21–28°C |
| Percepita | 21–30°C | 22–30°C | 23–32°C | 24–35°C | 26–36°C | 28–37°C | 29–37°C | 29–38°C | 28–38°C | 27–35°C | 25–32°C | 23–29°C |
| Precipitazioni | 14mm 4 giorni | 22mm 6 giorni | 30mm 6 giorni | 48mm 8 giorni | 181mm 15 giorni | 147mm 13 giorni | 76mm 8 giorni | 112mm 9 giorni | 127mm 12 giorni | 129mm 14 giorni | 74mm 11 giorni | 19mm 6 giorni |
| Soleggiato | 10.3h ☀︎ 93% | 10.8h ☀︎ 94% | 11.1h ☀︎ 93% | 11.7h ☀︎ 93% | 11.0h ☀︎ 84% | 9.0h ☀︎ 67% | 11.7h ☀︎ 88% | 11.3h ☀︎ 88% | 10.9h ☀︎ 89% | 10.4h ☀︎ 89% | 9.4h ☀︎ 85% | 9.5h ☀︎ 88% |
| Vento | NE · 19 km/h | E · 20 km/h | E · 21 km/h | E · 19 km/h | E · 16 km/h | E · 16 km/h | E · 19 km/h | E · 18 km/h | E · 15 km/h | E · 16 km/h | NE · 19 km/h | NE · 20 km/h |
| Umidità (%) | 75% | 73% | 70% | 69% | 79% | 82% | 77% | 77% | 80% | 82% | 81% | 78% |
| Durata del giorno | 11.0h | 11.5h | 12.0h | 12.7h | 13.2h | 13.4h | 13.3h | 12.8h | 12.3h | 11.6h | 11.1h | 10.9h |
Il carnevale tradizionale di Camagüey invade le strade a fine giugno con sfilate, comparsas e musica in onore di San Gio…
Camagüey è un labirinto nell'entroterra costruito per disorientare i pirati, ed esplorarlo richiede ore di cammino senza un filo d'ombra; visitatela durante il secco inverno, quando l'aria è frizzante, perché quando le piogge tropicali si abbattono sui vicoli d'argilla a maggio, il calore diventa soffocante.
Camagüey non svela i suoi segreti seguendo una linea retta. Saccheggiata e rasa al suolo da Henry Morgan nel diciassettesimo secolo, la città fu ricostruita nell'entroterra con una confusione calcolata: un labirinto deliberato di vicoli ciechi e tortuosi, viuzze serpeggianti e piazze acciottolate nascoste, concepite per intrappolare gli invasori stranieri. Nei patii interni in ombra, immani tinajones di terracotta — recipienti d'acqua tondeggianti come grandi lacrime — troneggiano ancora sotto le gronde di tegole, vestigia di un'epoca in cui l'acqua piovana veniva accumulata per far fronte alla siccità e agli assedi. Per apprezzare le scrostate facciate pastello, i silenziosi campanili delle chiese e il monumento in bronzo all'eroe dell'indipendenza Ignacio Agramonte realizzato dallo scultore Salvatore Buemi, bisogna abbandonarsi al piacere di perdersi a piedi. Farlo quando l'asfalto irradia umidità equatoriale è un test di resistenza; farlo nelle giornate frizzanti e dorate dell'inverno è pura magia.
Da dicembre a marzo, le pianure centrali di Cuba si adagiano nel loro ritmo più ospitale. Le temperature pomeridiane si mantengono stabilmente poco sotto i trenta gradi, l'umidità si dissolve e la pioggia è praticamente inesistente, limitata a brevi e fantasmagoriche pioggerelle che svaniscono prima di bagnare le suole delle scarpe.
È questo il periodo in cui Camagüey appartiene interamente ai pedoni. A gennaio e marzo, l'equilibrio pende perfettamente a vostro favore. Febbraio assorbe il picco maggiore di viaggiatori invernali, riempiendo le piazze centrali di tour a piedi e bicitaxi, ma gennaio e marzo rimangono sorprendentemente tranquilli. Si può girovagare per Plaza del Carmen in assoluto silenzio, osservando gli artigiani locali lavorare la terracotta sulla porta aperta delle botteghe, oppure sedersi indisturbati sulle panchine di Parque Ignacio Agramonte sotto le palme reali mentre i piccioni si alzano in volo intorno al bronzo equestre di Buemi.
Le serate in questi quattro mesi sono una rivelazione. Non appena il sole cala, una brezza pulita e asciutta spazza la savana piatta, rinfrescando i mattoni coloniali e invitando a lunghe passeggiate senza meta. I tavolini si riversano lungo Plaza San Juan de Dios, dove il ciottolato sconnesso e le pareti giallo burro del convento catturano la luce ambrata dei lampioni. Non c'è bisogno di precipitarsi al chiuso per l'aria condizionata o di schivare i temporali pomeridiani; ogni ora tra l'alba e la mezzanotte è a vostra disposizione per girovagare.
Aprile funge da silenziosa cerniera della porta stagionale. La temperatura sale costantemente verso la metà dei trenta gradi, e camminare a mezzogiorno inizia a richiedere una vera resistenza fisica, sebbene le forti piogge non siano ancora arrivate in forze. Se vi rifugiate sotto le profonde gronde dei portici coloniali durante le quattro ore più calde della giornata, aprile è comunque gestibile, tranquillo e privo di folla.
Maggio, tuttavia, riserva uno shock spiazzante. Si manifesta qui un curioso paradosso: il flusso turistico aumenta, ma il tempo precipita rovinosamente. Maggio inaugura la stagione delle piogge con un'autorità improvvisa e violenta, scaricando più acqua di quasi qualsiasi altro mese. Non si tratta di romantici rovesci tropicali; sono nubifragi torrenziali che colpiscono come un orologio svizzero nel primo pomeriggio, trasformando i vicoli in leggero pendio del nucleo storico in vorticosi canali di scolo in mattoni.
Tra un acquazzone e l'altro, il sole tropicale si riafferma immediatamente, trasformando le strade inzuppate in un bagno turco collettivo. La temperatura percepita schizza oltre quella indicata dal termometro, appiccicandosi alla pelle non appena si mette piede fuori. È in assoluto il mese più ingannevole dell'anno per pianificare un itinerario.
L'estate a Camagüey è intensa, afosa e fieramente locale. Luglio e agosto spingono la temperatura percepita verso i quaranta gradi. Il sole della savana martella le tegole dei tetti dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando dense nubi temporalesche viola si addensano dalla costa per scatenare furiosi scrosci di fulmini e pioggia. Dopo che il temporale si è placato, l'aria della città è così densa che sembra quasi di poterla masticare.
Tuttavia, giugno offre una motivazione irresistibile per sopportare questa zuppa di umidità: le Fiestas Sanjuaneras. Risalenti a secoli fa ai tempi della transera del bestiame nell'entroterra coloniale, questo carnevale di fine giugno trasforma il centro storico in un nastro ininterrotto di comparsas, rullanti tamburi conga, lanterne di carta e file di danzatori di quartiere. Suderete attraverso i vestiti nel giro di venti minuti da quando avrete lasciato la camera, ma la pura energia viscerale intorno a Plaza de los Trabajadores e lungo le tortuoseavenue offre uno sguardo autentico sulla cultura dell'entroterra cubano incontaminata dal turismo di massa.
Al di fuori della settimana del festival, l'estate richiede una routine di viaggio completamente stravolta. Ci si alza presto per visitare le bancarelle del mercato e le piazze delle chiese prima delle dieci, ci si ritira nei cortili dai soffitti alti durante la fornace di mezzofond e si torna a farsi vedere solo quando il crepuscolo ha convinto i bambini del quartiere a uscire di nuovo per tirare calci ai palloni da calcio contro i muri di stucco stagionato.
Ottobre indugia sotto la coda della stagione delle piogge, contrassegnato da elevata umidità, periodici temporali pomeridiani e una fitta copertura nuvolosa che trattiene il calore della giornata ben inoltrato nella notte. È un mese lento e tranquillo, ma che risulta ancora spiacevolmente fradicio sotto i piedi per una seria esplorazione urbana.
A novembre, la transizione è inequivocabile. I venti prevalenti cambiano direzione, spazzando via l'umidità soffocante e dimezzando le precipitazioni. Sebbene occasionali rovesci continuino ad attraversare la zona, arrivano sotto forma di groppi veloci piuttosto che di acquazzoni di molte ore. La città comincia a respirare di nuovo.
Novembre porta il piacevole fermento dell'attesa senza la folla invernale. I grandi alberi ombrosi di Casino Campestre si riempiono di locali che sfuggono al caldo chiuso degli interni, i tinajones della città traboccano per le piogge autunnali e camminare per il tortuoso reticolo coloniale diventa una gioia anziché una battaglia contro gli elementi. Se non riuscite a trovare date di viaggio per gennaio o marzo, novembre offre la prima vera occasione per ammirare Camagüey al massimo della sua atmosfera.