Quand visiter
San Francisco de Quito?

Le ciel sec classique et le piège d'août

Juillet et août sont les mois où les guides de voyage traditionnels vous conseillent d'atterrir. Ils n'ont pas totalement tort concernant le ciel. La bruine andine persistante s'évapore soudainement, remplacée par dix heures ininterrompues d'un ensoleillement équatorial perçant qui fend la fraîcheur de la montagne. Tout en haut de El Panecillo, en surplombant la mer de toits de tuiles ondulées du centre historique, l'horizon s'affine au point que les sommets volcaniques enneigés qui ceignent la vallée semblent assez proches pour être frôlés du bout des doigts.

Août, en particulier, offre sur le papier le meilleur profil météorologique : des matins frais, des pluies négligeables et un ciel bleu constant. Mais comme chaque agence de trekking et voyagiste le sait, vous payez cette fraîcheur au prix fort en termes de cohue. Vous jouerez des coudes sur l'étendue de pierre de la Plaza Grande, ferez la queue sous les plafonds dorés de San Francisco et partagerez chaque point de vue avec des cars de touristes qui chassent la fenêtre sèche.

C'est un temps véritablement magnifique, mais on a l'impression d'assister à une ville qui joue la comédie pour un public plutôt qu'à une ville qui mène sa vie en haute altitude.

Septembre : le compromis doré

Si l'on s'en tient uniquement aux graphiques de précipitations en millimètres, août l'emporte de peu. Si ce qui vous importe, c'est de savoir ce que l'on ressent en arpentant ces rues anciennes sans être trimballé en troupeau, septembre est sans conteste le grand vainqueur. Le ciel reste presque aussi sec et baigné de soleil qu'en août, mais les températures affichent une hausse subtile et notable : les après-midi atteignent une chaleur confortable et persistante qu'on obtient rarement à 2 850 mètres. Vous pouvez flâner sur les pavés sinueux de La Ronda en début de soirée simplement vêtu d'un pull léger, au lieu de grelotter dans une doudoune technique.

Surtout, la foule s'évapore. Les vacanciers européens sont rentrés chez eux, les estivants nord-américains sont partis, et la ville s'installe dans la tranquillité de la basse saison. Les places reviennent aux hommes âgés du coin qui débattent de politique sur des bancs de pierre ; les vastes pelouses verdoyantes du Parque La Carolina se remplissent de matchs de volley improvisés par les habitants plutôt que de groupes de touristes.

Septembre gagne haut la main parce qu'il ne concède pratiquement rien en matière de climat tout en vous offrant la ville entièrement pour vous. C'est Quito dans ce qu'elle a de plus généreux, lumineux et spontané.

Le paradoxe de l'affluence record sous une pluie battante

Dès octobre, le ciel de l'après-midi se déchire. En novembre et décembre, les cumuls de pluie dépassent tout ce que l'on observe les mois d'été, avec de fortes averses dévalant les pentes du volcan vers quatorze heures presque tous les jours. La limite des nuages s'abaisse, enveloppant les collines d'une brume humide et fraîche qui rend la marche en extérieur franchement inconfortable sans une solide protection imperméable.

Pourtant, c'est là que réside la grande contradiction de Quito : novembre et décembre sont de loin les mois les plus fréquentés de l'année. La capitale atteint sa capacité d'accueil maximale en novembre et reste comble tout au long de décembre. Les visiteurs affluent en masse pour l'énergie culturelle électrique du calendrier des fêtes, totalement indifférents au fait que la météo soit objectivement à son pire niveau.

Début décembre, ce sont les Fiestas de Quito, qui célèbrent la fondation espagnole de la ville lors d'une semaine enivrante de concerts en plein air, de défilés tapageurs et de bus festifs chivas qui vrombissent devant les façades coloniales. Les places se transforment en fêtes de rue bondées, défiant la brume fraîche du soir avec des fanfares et des boissons chaudes épicées. Le mois s'achève sur la folie d' Año Viejo au réveillon du Nouvel An, lorsque les familles fabriquent des effigies élaborées et satiriques aux coins des rues pour les brûler à minuit au milieu de feux de joie et de carnavals de quartier. Si vous venez maintenant, venez pour le théâtre culturel et les foules en liesse, mais prévoyez des vêtements de pluie lourds et abandonnez toute idée de horizons volcaniques dégagés.

Le long printemps détrempé

De janvier à mai s'étend la véritable saison des pluies à Quito, qui culmine en mars et avril lorsque les Andes déversent des centaines de millimètres d'eau en torrents intenses capables de bouleverser tous vos plans. Les matins vous narguent souvent avec une lumière bleu pâle, mais vers midi, le Pichincha amasse des cumulonimbus sombres et menaçants qui balaient la vallée avec une précision implacable.

Il y a une certaine romance mélancolique à regarder le centre historique briller sous des nappes d'argent de pluie tout en étant blotti dans un café, mais essayer de l'explorer à pied relève du parcours du combattant. Les pavés deviennent glissants comme de la glace, les sentiers de montagne se transforment en toboggans de boue et l'air de la montagne semble nettement plus froid que ne l'indique le thermomètre, car l'humidité s'accroche directement aux os.

Durant ces mois-là, la foule se maintient autour des niveaux intermédiaires. La ville avance à un rythme tranquille de classe ouvrière, indifférente au tourisme, mais votre itinéraire quotidien sera entièrement dicté par votre capacité à terminer vos activités en plein air avant que le ciel ne s'ouvre à midi.

Juin : le dégel de transition

Juin marque le tournant décisif où les pluies refluent soudainement et où le soleil se fraye à nouveau un chemin à travers la brume de haute altitude. Les vallées andines s'assèchent rapidement sous un ensoleillement équatorial intense et de plus en plus long, et le confort en extérieur rebondit de manière spectaculaire.

La foule commence à grossir à mesure que se terminent les trimestres scolaires et que s'ouvre la saison de trekking en montagne, mais le début du mois de juin réserve souvent une parenthèse calme où les sentiers sont dégagés et les églises historiques encore paisibles. Si vous ne pouvez pas vous libérer en septembre, la fin juin offre votre premier aperçu fiable de Quito sous de vastes cieux couleur cobalt.