Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Mazār-e Sharīf est de avril, septembre, octobre. — climat météo stable
🌥Mild
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| Score | 29 | 38 | 76 | 92 | 79 | 45 | 38 | 51 | 83 | 98 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Température | 1–10°C | 3–13°C | 8–19°C | 13–25°C | 20–32°C | 25–38°C | 28–40°C | 25–37°C | 19–32°C | 12–23°C | 6–15°C | 2–10°C |
| Ressenti | -3–6°C | 0–10°C | 6–17°C | 11–24°C | 18–31°C | 22–36°C | 25–38°C | 22–35°C | 16–30°C | 9–21°C | 3–12°C | -2–7°C |
| Précipitations | 42mm 8 jours | 49mm 8 jours | 44mm 7 jours | 35mm 5 jours | 12mm 2 jours | 0mm 0 jours | 0mm 0 jours | 0mm 0 jours | 1mm 0 jours | 11mm 2 jours | 35mm 5 jours | 19mm 5 jours |
| Ensoleillement | 7.2h ☀︎ 72% | 7.5h ☀︎ 70% | 8.8h ☀︎ 74% | 10.4h ☀︎ 79% | 12.1h ☀︎ 85% | 13.1h ☀︎ 90% | 13.1h ☀︎ 91% | 12.8h ☀︎ 95% | 11.4h ☀︎ 92% | 10.0h ☀︎ 89% | 7.8h ☀︎ 76% | 7.1h ☀︎ 73% |
| Vent | N · 15 km/h | NE · 16 km/h | O · 18 km/h | S · 18 km/h | SO · 18 km/h | SO · 19 km/h | SO · 20 km/h | SO · 18 km/h | SO · 16 km/h | SO · 15 km/h | O · 14 km/h | NO · 13 km/h |
| Humidité (%) | 73% | 71% | 66% | 54% | 35% | 19% | 18% | 20% | 25% | 43% | 69% | 74% |
| Durée du jour | 10.0h | 10.8h | 12.0h | 13.1h | 14.1h | 14.6h | 14.4h | 13.5h | 12.4h | 11.2h | 10.2h | 9.7h |
Mazar-e-Charif accueille la celebration de Norouz (Nouvel An persan) la plus celebre du pays, centree sur la ceremonie d…
Alors que les guides classiques portent leur choix sur octobre pour sa météo idéale, septembre est la véritable perle de Mazar-i-Sharif : il saisit le moment précis où la chaleur brutale du désert du nord faiblit, juste avant que la marée de pèlerins d'automne n'envahisse la ville.
Les voyageurs ne viennent pas à Mazar-i-Sharif pour le confort urbain moderne ou les paisibles évasions en montagne. Ils viennent pour le spectacle époustouflant du Mausolée d'Ali, une vision de carreaux de cobalt et de turquoise chatoyants s'élevant comme un mirage des plaines poussiéreuses du nord de l'Afghanistan. Jalon de routes commerciales anciennes s'étirant vers le nord-ouest en direction de la frontière à Hairatan et vers l'ouest en direction de l'antique Balkh, ce carrefour provincial porte le poids du passé impérial du Grand Khorasan. En faire l'expérience dépend toutefois entièrement de la capacité à naviguer à travers un climat continental féroce qui oscille violemment entre poussière aveuglante et humidité hivernale glaçante.
Sur le papier, octobre ressemble à une victoire facile. Le ciel est lavé, les températures s'installent dans une douce dorure, et l'éclat des carreaux émaillés du sanctuaire s'adoucit en une lueur chaleureuse. Pourtant, c'est en septembre que le voyageur avisé tire son épingle du jeu. En septembre, la fournaise estivale brutale s'arrête net, la chaleur diurne recule pour laisser place à une tiédeur sèche et supportable, et la brise du soir sur la cour apporte un soulagement immédiat. Plus décisif encore, la ville sommeille encore dans sa torpeur de basse saison.
Attendre octobre, c'est accepter de rivaliser avec un afflux de voyageurs qui remplissent les avenues et s'assemblent en grappes toujours plus denses autour du périmètre du sanctuaire. En s'attardant en septembre, on découvre la ville libérée de ce poids. On peut s'asseoir sur les margelles de pierre à l'extérieur du Mausolée d'Ali sans avoir à se faufiler entre les groupes de touristes ou à jouer des coudes aux portes de sécurité bondées, en regardant les colombes blanches virevolter sur fond de ciel bleu profond dans une quiétude contemplative.
Novembre est le mois le plus trompeur du calendrier nordique. Il marque l'apogée absolue de la densité de visiteurs, engorgeant les rues, les couloirs publics et les routes menant de Kunduz et Sheberghan. Quiconque part du principe qu'un pic de fréquentation rime avec conditions de voyage optimales se verra infliger un choc froid et humide.
En novembre, la bienveillante douceur automnale s'est complètement effondrée. Des après-midi gris et grelottants, des bruines fréquentes et les courants d'air mordants du nord qui déferlent depuis la plaine de l'Amou-Daria font de l'exploration en plein air une épreuve d'endurance. Les cours carrelées deviennent glissantes sous les pas, la lumière s'assombrit, et les espaces publics non chauffés de la ville se révèlent glacials et austères. Visiter lors de cette pointe annuelle signifie braver une congestion maximale sous l'un des ciels les plus impitoyables de la saison.
L'hiver s'installe sur la province de Balkh avec un froid morne et tenace. Les plaines du nord perdent toute couleur, réduites à une palette de terre de Sienne, de peupliers dépouillés et de nuages bas et plombés qui retiennent le froid des semaines durant. Le thermomètre oscille à peine au-dessus de zéro, et de sporadiques chutes de neige fondue transforment les pistes en terre battue de la périphérie en une épaisse boue grise.
La vie se replie entièrement derrière des portes closes et de lourds rideaux de laine. Même les bleus éclatants du sanctuaire central semblent assourdis sous le ciel d'hiver ardoisé, ses vastes terrasses de carrelage désertées par les fidèles attardés. Si vous vous trouvez dans la ville durant ces mois, les journées s'articulent strictement autour de courtes promenades emmitouflées, ponctuées de refuges dans des salons de thé fumants, dans l'attente d'un soleil pâle qui réchauffe rarement la peau.
Le printemps est le cœur spirituel et culturel de Mazar-i-Sharif. Tout au long des mois de mars et d'avril, la ville accueille Nowruz et le Festival des tulipes rouges, la célébration annuelle la plus grandiose d'Afghanistan. L'événement central — le lever de la bannière sacrée au Mausolée d'Ali — attire des foules immenses venues de toutes les provinces. Au-delà des limites urbaines, des coquelicots rouges sauvages et des tulipes recouvrent d'un tapis les plaines verdissantes qui s'étirent vers les remparts en ruine de l'antique Balkh.
L'énergie y est électrisante, rythmée par des stands de nourriture en plein air, de la musique et des festivités généralisées, portées par un air diurne doux et agréable. Mais c'est une expérience extrêmement fréquentée et publique. Si vous venez maintenant, venez pour le spectacle culturel, non pour la quiétude. Dès le mois de mai, les champs verdoyants commencent déjà à brunir sous l'effet d'un soleil envahissant, et les températures de midi grimpent rapidement vers les seuils estivaux.
De juin à août, le soleil du nord de l'afghanistan ne fait aucune grâce. La chaleur de midi irradie l'asphalte et les bâtiments en briques cuites, transformant les vastes étendues autour de la ville en plaines aveuglantes et brûlées par le soleil. Des tempêtes de poussière balayent occasionnellement le bassin, recouvrant la ville d'un fin limon jaune et voilant le ciel.
Au cœur de l'été, la vie publique fonctionne selon un horaire dédoublé. La ville s'anime à l'aube, se retire dans des pièces aux volets clos et des abris en sous-sol dès la fin de la matinée, et ne reparaît qu'avec prudence après la tombée de la nuit, lorsque le bitume du désert commence à refroidir. Explorer les vestiges archéologiques aux abords de la ville ou flâner dans les cours à découvert sous le soleil de midi est tout simplement hors de question.