Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Longyearbyen est de juillet. — climat météo stable
❄️Polar
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| Score | 9 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 60 | 46 | 13 | 10 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Température | -14–-9°C | -14–-9°C | -16–-11°C | -11–-6°C | -4–-1°C | 2–5°C | 6–10°C | 5–8°C | 0–4°C | -5–-1°C | -10–-5°C | -12–-7°C |
| Ressenti | -19–-13°C | -19–-13°C | -21–-15°C | -16–-11°C | -8–-5°C | -1–2°C | 4–8°C | 3–6°C | -3–1°C | -10–-5°C | -14–-9°C | -17–-12°C |
| Précipitations | 42mm 12 jours | 49mm 13 jours | 43mm 12 jours | 33mm 10 jours | 33mm 10 jours | 27mm 9 jours | 43mm 10 jours | 57mm 12 jours | 65mm 15 jours | 48mm 12 jours | 53mm 14 jours | 54mm 14 jours |
| Ensoleillement | 0.0h ☀︎ 0% | 0.3h ☀︎ 15% | 4.6h ☀︎ 40% | 9.7h ☀︎ 47% | 10.0h ☀︎ 42% | 8.0h ☀︎ 33% | 7.4h ☀︎ 31% | 5.0h ☀︎ 22% | 2.3h ☀︎ 16% | 0.5h ☀︎ 10% | 0.0h ☀︎ 0% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Vent | SE · 14 km/h | SE · 14 km/h | E · 13 km/h | SE · 11 km/h | SE · 11 km/h | O · 10 km/h | O · 11 km/h | SO · 11 km/h | SE · 11 km/h | SE · 12 km/h | SE · 13 km/h | E · 13 km/h |
| Humidité (%) | 79% | 80% | 77% | 80% | 82% | 86% | 83% | 85% | 89% | 87% | 84% | 81% |
| Durée du jour | 0.0h | 2.3h | 11.5h | 20.8h | 24.0h | 24.0h | 24.0h | 23.2h | 14.4h | 5.6h | 0.0h | 0.0h |
De fin octobre a la mi-fevrier, le soleil ne se leve jamais au-dessus de l'horizon a Longyearbyen, laissant la ville dan…
De fin avril a fin aout, le soleil ne se couche jamais sur Longyearbyen, offrant une lumiere du jour permanente au-dessu…
Debut mars, toute la ville se rassemble pour celebrer la premiere reapparition du soleil au-dessus de l'horizon apres de…
Ce petit festival de jazz reunit des musiciens dans les lieux intimistes de Longyearbyen vers la fin de la nuit polaire,…
Longyearbyen défie les règles ordinaires du voyage : les visiteurs affluent en ville pendant les profondeurs les plus sombres et les plus froides de la nuit polaire, pourtant la brève et lumineuse éclaircie de juillet reste le moment absolu par excellence pour faire l'expérience du grand Arctique.
Perchée sur les rives sauvages de Adventfjorden, là où l'eau salée rencontre le pied de la vallée de Longyear Valley, cette localité isolée sur Spitsbergen existe à la lisière du monde habitable. Longyearbyen a été taillée dans la roche par des mineurs de charbon il y a plus d'un siècle, et si les chevalements et les pylônes de tramway dessinent encore une silhouette industrielle contre les plateaux montagneux, les voyageurs viennent désormais pour la nature brute qui s'étend à l'infini au-delà du périmètre de la colonie. Ce qui prend la plupart des visiteurs au dépourvu, c'est la façon dont le rythme de la ville prend le tourisme conventionnel à contre-pied. Les mois d'hiver les plus sombres et les plus rudes attirent les foules les plus denses, arrivant sous le couvert d'une nuit sans fin pour chasser les aurores à travers l'immensité gelée, tandis que la brève fenêtre estivale où l'archipel s'adoucit et fleurit réellement reste étonnamment peu fréquentée.
Juillet est le mois unique où Spitsbergen baisse la garde, et c'est incontestablement le meilleur moment pour se tenir au bord de Isfjorden. Le gel maritime persistant cède, les températures remontent au-dessus de zéro pour atteindre de vraies petites valeurs positives, et la toundra quête son manteau blanc pour révéler des verts moussu, de délicates fleurs arctiques et de vastes colonies d'oiseaux de mer qui nichent le long des falaises abruptes. Les eaux de Adventfjorden se libèrent de la banquise, ouvrant les fjords aux bateaux d'expédition qui glissent devant des fronts de glaciers en train de veauter sous la lueur ininterrompue du Soleil de Minuit.
Août retient ce paysage liquide un peu plus longtemps, bien que l'air s'aiguise nettement vers la fin du mois et que les averses côtières se fassent plus fréquentes. Des volées de mergules nains tournoient au-dessus dans d'immenses nuages, des rennes paissent sans hâte sur les pentes juste derrière la colonie, et la randonnée à travers les vallées glaciaires ressemble davantage à une activité accessible qu'à un véritable parcours de survie. Parce que le Soleil de Minuit illumine le paysage vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le sentiment d'urgence s'évapore ; vous pouvez vous lancer dans une randonnée à travers les moraines à deux heures du matin et vous sentir baigné d'une lumière de miel ambrée. Pour quiconque cherche à comprendre l'ampleur de Svalbard sans endurer la sauvagerie des températures négatives, juillet est la fenêtre incomparable.
Dès septembre, l'été s'effondre avec une rapidité stupéfiante. Le soleil descend plus bas vers l'horizon déchiqueté chaque après-midi, dépouillant le paysage de sa chaleur fugitive et enveloppant les sommets des plateaux d'un givre frais. Les températures redescendent vers le point de congélation, le sol durcit en permafrost, et le vent provenant de Isfjorden apporte une morsure indéniable qui décourage de s'attarder dehors.
Octobre est généralement la période la plus sombre du calendrier. La transition hors de la lumière du jour s'accélère rapidement jusqu'à ce que, tard dans le mois, le soleil glisse sous l'horizon sud pour la dernière fois avant le printemps, inaugurant la Nuit Polaire. Le sol est souvent un mélange brouillon de gadoue et de glace qui ne s'est pas encore tassé en un manteau neigeux stable, rendant les déplacements terrestres en motoneige impossibles tout en fermant simultanément les fjords aux bateaux de plaisance. C'est une période morose et inquiétante où la ville se replie à l'intérieur et se prépare à l'hiver qui s'installe.
Novembre plonge Longyearbyen dans une obscurité totale et ininterrompue, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la ville connaît son pic absolu d'affluence de visiteurs. Pendant des mois d'affilée, midi est indiscernable de minuit. La vallée est submergée dans un noir de velours profond ou, les jours de clair, dans un crépuscule bleu électrique surréaliste qui filtre sur les crêtes sud sans qu'un seul rayon direct de soleil n'atteigne jamais la neige. Les températures ressenties chutent régulièrement sous les quinze degrés en dessous de zéro, mordant la peau exposée en quelques minutes.
Pourtant, ce grand froid rigoureux est précisément ce qui attire les foules de voyageurs. La Nuit Polaire étant fermement installée, les aurores boréales peuvent onduler au-dessus à midi, leurs arcs vert pâle se reflétant sur les champs de neige tassée. L'arrière-pays gèle dur, ouvrant des itinéraires palpitants pour les attelages de chiens de traîneau et les convois de motoneiges qui foncent à travers le vide blanc sous les phares. Fin janvier et début février, la ville accueille le Polarjazz Festival, remplissant des salles en bois intimes de notes de cuivres et de rires chaleureux tandis qu'une tempête implacable hurle au-dehors. C'est extrême, claustrophobique et indéniablement palpitant, mais vous devez arriver en sachant que les voyages en pleine nature ici en plein hiver nécessitent du matériel d'expédition professionnel et une tolérance inébranlable au froid mordant.
Mars apporte un sentiment électrique de renouveau que quiconque vit en dehors du cercle polaire ne peut vraiment concevoir. Dans les premiers jours du mois, le soleil franchit enfin les pics au sud de la ville pour la première fois en plus de quatre mois, une occasion célébrée lors de la Sun Festival Week, où toute la communauté se rassemble sur la colline enneigée pour saluer les premiers rayons aveuglants. La lumière est d'une netteté aveuglante, rebondissant sur les champs de neige infinis, bien que l'air reste glacial à en geler les os et que les conditions de grand hiver règnent encore sur le terrain.
Fin avril, la lumière bascule vers l'extrême opposé alors que le Soleil de Minuit commence officiellement, projetant sur Spitsbergen une lueur implacable de vingt-quatre heures qui ne faiblira pas avant l'automne. Mai et juin se caractérisent par une lumière du jour brillante et implacable associée à un dégel lent et laborieux. Alors que le manteau neigeux se dégrade en une lourde fonte humide, les pistes hivernales terrestres se transforment en gadoue avant que les sentiers de randonnée ou les voies navigables ne soient complètement dégagés, créant une saison calme et liminaire où les déplacements dans l'arrière-pays sont fortement restreints. Juin commence à s'assécher, préparant le terrain pour le véritable été maritime qui suit.