Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Kuril Islands est de septembre. — climat quelques variations
🌨Cold
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| Score | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 | 34 | 39 | 16 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar |
| Température | -7–-4°C | -7–-5°C | -5–-2°C | -2–0°C | 0–3°C | 3–6°C | 7–10°C | 8–11°C | 8–11°C | 4–7°C | -1–3°C | -5–-2°C |
| Ressenti | -14–-11°C | -15–-11°C | -12–-8°C | -9–-5°C | -5–-1°C | -2–2°C | 3–7°C | 5–9°C | 4–8°C | -1–3°C | -7–-3°C | -13–-8°C |
| Précipitations | 81mm 21 jours | 76mm 21 jours | 106mm 16 jours | 115mm 13 jours | 106mm 12 jours | 67mm 10 jours | 100mm 10 jours | 133mm 11 jours | 119mm 10 jours | 155mm 13 jours | 147mm 18 jours | 106mm 21 jours |
| Ensoleillement | 3.2h ☀︎ 35% | 3.8h ☀︎ 36% | 4.4h ☀︎ 37% | 5.8h ☀︎ 43% | 4.9h ☀︎ 33% | 3.7h ☀︎ 23% | 3.3h ☀︎ 21% | 3.1h ☀︎ 22% | 5.6h ☀︎ 45% | 6.8h ☀︎ 63% | 4.2h ☀︎ 45% | 4.1h ☀︎ 48% |
| Vent | NO · 38 km/h | NO · 38 km/h | O · 37 km/h | O · 35 km/h | SO · 31 km/h | S · 24 km/h | SO · 22 km/h | SE · 24 km/h | SO · 26 km/h | SO · 35 km/h | O · 38 km/h | O · 41 km/h |
| Humidité (%) | 70% | 71% | 79% | 86% | 93% | 96% | 98% | 97% | 94% | 84% | 78% | 73% |
| Durée du jour | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
Il n'y a qu'un seul moment réaliste pour poser le pied sur la chaîne des Kouriles : de la fin de l'été au début de l'automne, lorsque l'implacable brouillard du Pacifique Nord se dissipe brièvement et que l'épine dorsale volcanique entre les océans devient navigable.
Les îles Kouriles ne sont pas une destination qui se laisse apprivoiser facilement par les touristes. Égrené comme des vertèbres déchiquetées sur 1 300 kilomètres entre Hokkaido et la péninsule du Kamtchatka, cet archipel volcanique forme une barrière qui sépare la mer d'Okhotsk du Pacifique ouvert. Voyager ici ne consiste pas tant à élaborer un itinéraire qu'à monter une expédition contre les éléments. Neuf mois par année, les îles sont assaillies par la banquise, des blizzards d'une force d'ouragan ou une gadoue sans fin. Toute l'année touristique se compresse en une brève poussée de chaleur entre juillet et septembre, qui atteint son paroxysme à la fin de l'été lorsque le pin nain verdit, que les fumerolles grondent sous un ciel dégagé et que les détroits se calment juste assez pour laisser passer les bateaux d'expédition en toute sécurité.
Le plein été apporte le réveil soudain et frénétique de la chaîne. Dès juillet, les voyageurs affluent vers les îles du Sud en ce qui s'apparente à la haute saison, bien que les « foules » ici signifient simplement que les quelques bateaux affrétés, ferries côtiers et pistes non pavées autour d'Iturup et de Kunashir fonctionnent à pleine capacité. L'air est doux mais rarement vraiment chaud, oscillant autour de valeurs qui exigent des vestes en polaire et des coupes-vent étanches même à midi. Les brumes marines rampent encore depuis l'océan Pacifique, déferlant à travers les vallées côtières et obscurcissant les pics volcaniques d'un brouillard maritime d'un blanc fantomatique.
Août et septembre offrent les conditions les plus belles et les plus stables du calendrier. Septembre en particulier est le joyau secret des Kouriles : les épais bancs de brume estivale se dissipent, cédant la place à des journées fraîches et lumineuses ainsi qu'aux vues les plus dégagées sur tout l'archipel. La toundra et les broussailles des collines prennent des teintes de rouille et de cuivre. Sur Kunashir, les panaches de soufre s'élevant au-dessus des évents volcaniques deviennent de superbes piliers blancs sur fond de ciel d'un bleu profond. On peut randonner à travers les pierriers volcaniques jusqu'à des rivières thermales naturelles et se détendre dans des sources chaudes sans frissonner face à une bruine battante.
Sur l'eau, la traversée du détroit de Vries entre Iturup et Urup devient aussi calme qu'elle puisse l'être. Des groupes d'orques, des loutres de mer et des baleines en migration se nourrissent le long des courants de résurgence où le profond océan Pacifique entre en collision avec le plateau continental. Les journées portent une quiétude calme et immaculée qui donne à l'isolement absolu de l'Extrême-Orient russe une saveur enivrante plutôt qu'intimidante. Si vous entreprenez le voyage logistique vers les Kouriles du Sud, c'est cette fenêtre qui récompense l'effort.
Dès octobre, l'automne prend un tournant violent. L'agréable lumière de la fin de l'été disparaît sous de lourdes couches de nuages portées par de féroces systèmes de basse pression. La pluie tombe en torrents drues qui réduisent à néant tous les plans, battant la côte exposée de Shikotan et transformant les pistes non pavées en rivières de boue volcanique. Les heures de clarté chutent rapidement et le vent souffle avec une virulence telle qu'il devient réellement dangereux de se tenir sur les crêtes océaniques exposées. Coton Novembre apporte des pluies verglaçantes et les premières vraies chutes de neige, faisant chuter la température ressentie bien en dessous de zéro. La mer d'Okhotsk entame sa transition annuelle vers l'hiver, projetant des brisants à crête blanche contre les plages volcaniques noires. Le transport maritime devient entièrement otage des prévisions ; les navires peuvent passer des jours ancrés dans des baies abritées en attendant que l'état de la mer s'améliore. Les agglomérations se replient sur elles-mêmes, leur fumée de bois instantanément emportée par la tempête maritime.
À moins d'être océanographe ou membre d'une équipe de tournage animalier travaillant sur des missions par mauvais temps, c'est une période sombre et périlleuse pour visiter. Les sentiers de randonnée à travers les cols volcaniques sont glissants d'une gadoue à demi gelée, la base des nuages affleure le sol et tout transport hors des îles est soumis à une annulation indéfinie.
L'hiver sur les Kouriles est un drame épique et brutal qui se joue en monochrome. De décembre à mars, l'air continental glacial qui déferle de Sibérie rencontre le Pacifique Nord, engendrant des blizzards implacables. Les températures ressenties chutent lourdement dans les doubles chiffres sous zéro, amplifiées par l'humidité et de féroces tempêtes maritimes qui balaient les îles sans répit. Les congères enfouissent les habitations jusqu'au toit des maisons basses.
Sur l'eau, la mer d'Okhotsk s'engorge d'une épaisse banquise, poussée vers le sud par les courants en provenance des golfes du nord. Les floes de glace se frottent aux piliers de basalte et aux caps déchiquetés des Kouriles du Sud, verrouillant les ports et coupant tout transport, à l'exception des navires renforcés pour la glace les plus robustes et des hélicoptères irréguliers. Les volcans deviennent de massives pyramides de glace bleue et de roches givrées, leurs évents fumants étant les seuls signes de chaleur dans une nature sauvage et glacée.
Fait remarquable, un petit nombre de visiteurs intrépides voyagent en plein hiver pour observer la banquise et se prélasser dans des sources thermales entourées de profonds bancs de neige, mais cela exige un équipement de survie alpine en hiver et une immense flexibilité. Une seule tempête soudaine peut vous piéger dans un avant-poste d'Iturup pour une semaine supplémentaire. C'est un spectacle d'une nature brute et indomptée, mais il exige d'endurer un froid implacable qui engourdit la peau exposée en quelques minutes.
Le printemps est un détail technique du calendrier dans les Kouriles, et non une réalité saisonnière. Avril et mai sont dominés par un temps froid, humide et âpre alors que les immenses massifs de neige pourrissent lentement sous un ciel gris. La banquise se fragmente en gadoue flottante, mais les mers environnantes restent proches du point de congélation, glaçant chaque brise qui touche la terre. La température ressentie stagne obstinément autour de zéro, accompagnée de grésil régulier et d'une humidité persistante et pénétrante.
Juin amorce la transition, mais c'est notoirement le mois le plus sombre de l'année en raison des brumes marines. Alors que l'air chaud du Pacifique dérive au-dessus des courants glacés de la mer d'Okhotsk, il se condense en un brouillard impénétrable qui enveloppe la côte pendant des jours d'affilée. On peut se tenir au pied d'un cône volcanique imposant sans jamais en apercevoir le sommet. Les broussailles de pins nains et de bambous restent humides au toucher, trempant les randonneurs en quelques minutes.
La faune commence à s'animer — les ours bruns sortent de leurs tanières pour fouiller les vasières littorales et les colonies d'oiseaux de mer s'amoncellent sur les stacks au large —, mais la logistique des déplacements entre les îles reste ardue. Le paysage n'a pas encore chassé le froid, les sentiers sont périlleux entre neige fondante et tourbières profondes, et le ciel ne se découvre que rarement. C'est une période d'attente, en attendant la brève fenêtre estivale qui finit par arriver avec la chaleur de juillet.