Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
La meilleure période pour visiter El Calafate est janvier, février, quand le climat, les prix des vols et la fréquentation s'alignent. — climat prévisible
🌨Cold
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| Score | 61 | 64 | 46 | 31 | 21 | 12 | 13 | 17 | 23 | 29 | 44 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Mild | Mild | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold |
| Température | 9–16°C | 10–17°C | 8–13°C | 5–10°C | 2–7°C | -1–4°C | -2–3°C | -1–4°C | 1–7°C | 4–10°C | 6–13°C | 8–15°C |
| Ressenti | 6–13°C | 7–14°C | 4–11°C | 2–7°C | -1–4°C | -5–0°C | -6–-1°C | -5–1°C | -3–3°C | 0–6°C | 2–10°C | 5–12°C |
| Précipitations | 40mm 10 jours | 49mm 9 jours | 61mm 12 jours | 65mm 12 jours | 47mm 12 jours | 48mm 11 jours | 51mm 11 jours | 56mm 11 jours | 43mm 9 jours | 45mm 9 jours | 39mm 10 jours | 44mm 10 jours |
| Ensoleillement | 13.6h ☀︎ 86% | 11.9h ☀︎ 84% | 9.3h ☀︎ 75% | 7.7h ☀︎ 73% | 5.7h ☀︎ 64% | 4.7h ☀︎ 58% | 5.3h ☀︎ 63% | 6.5h ☀︎ 65% | 9.5h ☀︎ 81% | 11.5h ☀︎ 84% | 13.2h ☀︎ 86% | 13.1h ☀︎ 80% |
| Vent | O · 25 km/h | O · 24 km/h | O · 21 km/h | SO · 17 km/h | S · 14 km/h | SE · 15 km/h | SE · 15 km/h | S · 15 km/h | SO · 16 km/h | SO · 20 km/h | O · 23 km/h | O · 26 km/h |
| Humidité (%) | 60% | 63% | 69% | 75% | 81% | 82% | 82% | 79% | 73% | 70% | 65% | 61% |
| Jours parfaits | 12% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% |
| Série sèche | 8j | 8j | 6j | 8j | 8j | 7j | 9j | 8j | 9j | 10j | 9j | 9j |
| Série ensoleillée | 27j | 20j | 17j | 12j | 6j | 5j | 7j | 9j | 17j | 26j | 25j | 27j |
| Froid extrême | — | — | 0% | 5% | 23% | 61% | 72% | 71% | 36% | 12% | 2% | 0% |
| Température | +1.7° | +1.7° | +1.0° | +2.2° | +2.1° | +1.6° | +0.9° | +1.8° | +0.9° | +1.8° | +2.2° | +1.8° |
| Précipitations | Plus sec | Stable | Stable | Plus sec | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable |
| Jours chauds idéaux | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Confort extérieur | 13% | 14% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% |
| Semaine sèche | 11% | 10% | 4% | 10% | 9% | 9% | 16% | 10% | 17% | 18% | 13% | 14% |
| Pluie forte | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | 1% |
| Jours de neige | 2% | 1% | 5% | 17% | 31% | 47% | 48% | 46% | 33% | 22% | 15% | 5% |
| Durée du jour | 15.8h | 14.3h | 12.4h | 10.5h | 8.9h | 8.1h | 8.5h | 9.9h | 11.8h | 13.7h | 15.4h | 16.3h |
| Affluence touristique | Haute saison | Haute saison | Haute saison | Haute saison | Basse saison | Basse saison | Basse saison | Basse saison | Basse saison | Haute saison | Haute saison | Haute saison |
Ce festival gaucho traditionnel patagonien remplit la haute saison estivale d'El Calafate de musique folklorique, de dém…
Personne ne vient à El Calafate pour la ville en elle-même ; on y vient pour la grandeur cataclysmique de la glace patagonienne. Alors que les foules s'entassent bêtement pendant les rafales mordantes de novembre, le seul moment où les éléments coopèrent vraiment est le bref plateau ensoleillé du plein été.
El Calafate n'existe que pour une seule raison : servir de rampe de lancement vers la frontière brute et balayée par les vents de Los Glaciares National Park. Étalée le long des rives pâles et turquoise laiteux de Lago Argentino, la ville tire son nom des buissons épineux à fleurs jaunes qui tapissent la steppe, mais son cœur bat entièrement au rythme des colossaux monuments gelés des environs. Les voyageurs ne font pas le voyage jusqu'à ce coin reculé du sud de la province de Santa Cruz pour traîner sur l'asphalte ; ils viennent parce qu'à une heure à l'ouest, la formidable paroi de huit kilomètres du Perito Moreno Glacier gémit, se fracture et se détache dans l'eau. Plus au nord, les aiguilles de granit déchiquetées de Cerro Chaltén et Cerro Torre fendent le ciel. C'est une étape dans une immensité impitoyable, ce qui signifie que votre expérience dépend presque entièrement de la capacité de l'atmosphère patagonienne à vous laisser tenir debout dehors.
C'est l'été patagonien dans ce qu'il a de plus généreux. Le soleil se lève tôt et refuse de se coucher bien après dix heures du soir, jetant une lueur ambrée sur la steppe et réchauffant juste assez l'air pour qu'une simple polaire remplace les lourds vêtements d'expédition au milieu de la journée. Les féroces vents du sud ne disparaissent jamais totalement, mais en janvier et février, ils s'atténuent pour devenir supportables, rendant les heures passées à observer l'effondrement des plateaux de glace passionnantes plutôt que punitives.
Février décroche la couronne du meilleur mois du calendrier. La météo atteint son équilibre le plus fiable, offrant de longues périodes de visibilité dégagée sur l'eau et la plus haute chaleur ambiante de l'année. C'est aussi la période du National Lake Argentino Festival, où la ville se secoue de son rythme purement transitoire et se remplit de culture gaucho, d'équitation de compétition et de stands de nourriture en plein air parfumés par l'agneau rôti. Ce rassemblement insuffle une véritable âme locale à une destination qui peut parfois ressembler à une salle d'attente pour merveilles naturelles.
La contrepartie, c'est l'omniprésence. Vous partagerez les passerelles face à Perito Moreno Glacier avec des milliers d'autres parkas, et les bateaux traversant Lago Argentino affichent complet. Malgré tout, l'immensité du paysage engloutit les hordes. Si vous n'avez qu'une seule chance de vous tenir devant des falaises de glace bleu électrique de cinquante mètres sans grelotter jusqu'aux os, février est le moment à saisir.
Dès mars, l'été perd prise avec une rapidité remarquable. La durée du jour diminue sensiblement, et la fraîcheur matinale devient assez mordante pour percer les couches légères. Bien que le glacier reste spectaculaire sous n'importe quelle lumière, mars introduit une palette plus maussade à mesure que la pluie commence à tomber plus fréquemment, saupoudrant les sommets environnants d'une première pellicule blanche.
Avril pousse un peu plus loin la transition automnale. Les arbustes bas le long de Lago Argentino se parent de riches nuances de cuivre et d'or, et les bus touristiques commencent à se faire plus rares. Cependant, les températures chutent rapidement, les après-midi peinant à atteindre les dix degrés et les tombes du soir frôlant le gel. Avril est également la période la plus humide de l'année, et bien que la pluie dans cette steppe aride se manifeste surtout sous forme de bruines tenaces plutôt que de tempêtes diluviennes, la combinaison de laine humide et de vent glacial peut transformer une traversée en bateau des canaux glaciaires en exercice d'endurance.
Les voyageurs qui apprécient les points de vue tranquilles et les ciels lunatiques trouveront ici du réconfort fin mars, mais il faut se préparer à s'habiller pour un vrai froid. Les journées de flânerie nonchalante aux belvédères en plein air sont terminées jusqu'au mois de décembre suivant.
L'hiver dans le sud de la Patagonie est rude, solitaire et intensément froid. De mai à août, El Calafate bascule en mode survie. La lumière du jour se réduit à peine à cinq heures par jour, le soleil rasant l'horizon nord sans jamais apporter de réelle chaleur. Les températures ressenties oscillent régulièrement sous zéro, et le froid humide provenant du lac plonge la ville dans un gel glacial.
Perito Moreno Glacier ne ferme jamais, et le voir drapé dans le silence intact de l'hiver — débarrassé du brouhaha estival et du sillage des bateaux — possède une beauté obsédante. La glace gémit plus fort dans l'air froid, et le givre recouvre les rampes et les passerelles. Pourtant, se déplacer dans la région devient beaucoup plus compliqué. Les routes verglacées rendent la conduite depuis la ville dangereuse, les services de bateaux réduisent considérablement leurs horaires et les excursions vers les sentiers de randonnée sous Cerro Chaltén ou Cerro Torre sont fréquemment interrompues par des bancs de neige et des cols infranchissables.
À moins que votre objectif précis ne soit de photographier la glace sous une lumière hivernale dure et pâle sans un autre être humain dans le champ, cette saison n'offre que très peu de confort. L'air mordant vous pousse à l'intérieur dès le milieu de l'après-midi, et une grande partie de l'infrastructure saisonnière de la ville ferme tout simplement ses portes.
Le printemps arrive en septembre, mais quiconque s'attend à de douces floraisons et à un air clément sera amèrement déçu. Les buissons de calafate publient bien leurs minuscules fleurs jaunes et la durée du jour remonte vers les standards estivaux, mais le choc saisonnier des masses d'air libère les vents légendaires et implacables de la Patagonie. Des tempêtes balaient les plaines du sud, transformant de simples promenades le long du rivage en combats physiques contre du gravier cinglant et des éclaboussures.
Le grand paradoxe du calendrier d'El Calafate se produit en novembre. Le tourisme atteint son pic annuel absolu, stimulé par les calendriers de vacances et les agences de voyage qui déploient leurs effectifs complets. La ville se remplit à ras bord, les hôtels affichent presque complet et des files d'attente se forment le long des belvédères en bois dans Los Glaciares National Park. Pourtant, sur le plan climatique, novembre est un pari inconfortable. Le vent est souvent à son paroxysme, et l'air reste cru et vif, exigeant une tenue d'hiver complète malgré un soleil qui se couche tard.
Si vous prévoyez un voyage pour l'entre-deux-saisons printanier, visez la fin octobre pour éviter le pic de foule, ou patientez carrément jusqu'en plein été. Se ruer à El Calafate en novembre simplement parce que les vols sont pleins signifie payer des prix de haute saison pour des conditions de pré-saison.