Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Longyearbyen es de Julio. — clima clima estable
❄️Polar
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| Puntuacion | 9 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 60 | 46 | 13 | 10 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Frío | Frío | Frío | Frío | Polar | Polar | Polar |
| Temperatura | -14–-9°C | -14–-9°C | -16–-11°C | -11–-6°C | -4–-1°C | 2–5°C | 6–10°C | 5–8°C | 0–4°C | -5–-1°C | -10–-5°C | -12–-7°C |
| Sensación | -19–-13°C | -19–-13°C | -21–-15°C | -16–-11°C | -8–-5°C | -1–2°C | 4–8°C | 3–6°C | -3–1°C | -10–-5°C | -14–-9°C | -17–-12°C |
| Precipitación | 42mm 12 días | 49mm 13 días | 43mm 12 días | 33mm 10 días | 33mm 10 días | 27mm 9 días | 43mm 10 días | 57mm 12 días | 65mm 15 días | 48mm 12 días | 53mm 14 días | 54mm 14 días |
| Sol | 0.0h ☀︎ 0% | 0.3h ☀︎ 15% | 4.6h ☀︎ 40% | 9.7h ☀︎ 47% | 10.0h ☀︎ 42% | 8.0h ☀︎ 33% | 7.4h ☀︎ 31% | 5.0h ☀︎ 22% | 2.3h ☀︎ 16% | 0.5h ☀︎ 10% | 0.0h ☀︎ 0% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Viento | SE · 14 km/h | SE · 14 km/h | E · 13 km/h | SE · 11 km/h | SE · 11 km/h | O · 10 km/h | O · 11 km/h | SO · 11 km/h | SE · 11 km/h | SE · 12 km/h | SE · 13 km/h | E · 13 km/h |
| Humedad (%) | 79% | 80% | 77% | 80% | 82% | 86% | 83% | 85% | 89% | 87% | 84% | 81% |
| Duración del día | 0.0h | 2.3h | 11.5h | 20.8h | 24.0h | 24.0h | 24.0h | 23.2h | 14.4h | 5.6h | 0.0h | 0.0h |
Desde finales de octubre hasta mediados de febrero, el sol nunca sale sobre el horizonte en Longyearbyen, dejando la ciu…
Desde finales de abril hasta finales de agosto, el sol nunca se pone sobre Longyearbyen, ofreciendo luz diurna las veint…
A principios de marzo, todo el pueblo se reune para celebrar la primera reaparicion del sol sobre el horizonte tras mese…
Este pequeno festival de jazz lleva musicos a los intimos locales de Longyearbyen durante el tramo final de la noche pol…
Longyearbyen desafía las reglas ordinarias de los viajes: los visitantes llegan en masa durante las profundidades más negras y frías de la noche polar, sin embargo, el breve y luminoso deshielo de julio sigue siendo el mejor momento absoluto para experimentar el alto Ártico.
Encaramado en las escarpadas orillas de Adventfjorden, donde el agua salada se encuentra con el pie del Longyear Valley, este remoto puesto avanzado en Spitsbergen existe al borde del mundo habitable. Longyearbyen fue esculpido por mineros de carbón hace más de un siglo y, aunque los castilletes y las torres de los funiculares aún dibujan una silueta industrial contra las montañas de la meseta, los viajeros ahora vienen por la naturaleza salvaje y agreste que se extiende interminablemente más allá del perímetro del asentamiento. Lo que toma desprevenidos a la mayoría de los visitantes es cómo el ritmo del pueblo pone patas arriba el turismo convencional. Los meses de invierno más oscuros y crudos atraen a las mayores multitudes, que llegan bajo el amparo de una noche sin fin para perseguir auroras por la extensión congelada, mientras que la breve ventana estival en la que el archipiélago realmente se suaviza y florece permanece sorprendentemente poco concurrida.
Julio es el único mes en el que Spitsbergen baja la guardia, y es indudablemente el mejor momento para pararse en la orilla de Isfjorden. El persistente frío marítimo cede, las temperaturas suben por encima de cero hasta alcanzar unos dígitos genuinamente suaves, y la tundra se quita su abrigo blanco para revelar verdes musgosos, delicadas flores árticas y extensas colonias de aves marinas que anidan a lo largo de los escarpados acantilados. Las aguas de Adventfjorden se libran del hielo marino, abriendo los fiordos a barcos de expedición que se deslizan junto a frentes de glaciares que se desprenden bajo el brillo ininterrumpido del sol de medianoche.
Agosto retiene este paisaje líquido un poco más, aunque el aire se vuelve notablemente más gélido hacia finales de mes y los chubascos costeros son más frecuentes. Bandadas de álcidos sobrevuelan el cielo en inmensas nubes, los renos pastan sin prisa en las laderas justo detrás del asentamiento, y hacer senderismo por los valles glaciales se siente accesible en lugar de puramente de supervivencia. Debido a que el sol de medianoche ilumina el paisaje las veinticuatro horas del día, la sensación de urgencia desaparece; uno puede emprender una caminata por las morrenas a las dos de la mañana y sentirse bañado por una luz ámbar y melosa. Para cualquiera que busque entender la magnitud de Svalbard sin soportar el salvajismo bajo cero, julio es la ventana inigualable.
Para septiembre, el verano se desploma con una velocidad asombrosa. El sol desciende más hacia el horizonte irregular cada tarde, despojando al paisaje de su calidez fugaz y cubriendo las cumbres de la meseta con una escarcha fresca. Las temperaturas vuelven a descender hacia el punto de congelación, el suelo se endurece formando permafrost y el viento procedente de Isfjorden trae consigo un aguijón inconfundible que desincentiva quedarse al aire libre.
Octubre es ampliamente el tramo más sombrío del calendario. La transición fuera de la luz del día se acelera rápidamente hasta que, a finales de mes, el sol se desliza bajo el horizonte sur por última vez hasta la primavera, inaugurando la noche polar. El suelo suele ser una mezcla desordenada de aguanieve y hielo que aún no se ha compactado en una capa de nieve estable, lo que hace imposible viajar por tierra en motonieve y, al mismo tiempo, cierra los fiordos a las embarcaciones de recreo. Es un período melancólico e inquietante en el que el pueblo se retira al interior y se prepara para el invierno que se avecina.
Noviembre sumerge a Longyearbyen en una oscuridad completa e ininterrumpida y, paradójicamente, este es el momento en que el pueblo experimenta su mayor afluencia de visitantes. Durante meses seguidos, el mediodía es indistinguible de la medianoche. El valle se sumerge en una profunda oscuridad de terciopelo o, en los días despejados, en un crepúsculo azul eléctrico surrealista que se filtra sobre las crestas del sur sin que un solo rayo directo de sol llegue a la nieve. Las temperaturas aparentes caen regularmente por debajo de los quince grados bajo cero, mordiendo la piel expuesta en cuestión de minutos.
Sin embargo, este castigador frío profundo es precisamente lo que atrae a los viajeros en masa. Con la noche polar firmemente asentada, las auroras boreales pueden ondear en el cielo al mediodía, y sus pálidos arcos verdes se reflejan en los campos de nieve compacta. El interior se congela por completo, abriendo rutas emocionantes para equipos de trineos tirados perros y caravanas de motonieves que corren a través del vacío blanco bajo los faros delanteros. A finales de enero y principios de febrero, el pueblo acoge el Polarjazz Festival, llenando íntimas salas de madera con notas de metales y cálida risa mientras un viento implacable aúlla afuera. Es extremo, claustrofóbico e innegablemente emocionante, pero hay que llegar sabiendo que viajar por la naturaleza aquí en pleno invierno requiere equipo de expedición profesional y una tolerancia inquebrantable al frío mordiente.
Marzo trae una sensación eléctrica de renovación que nadie que viva fuera del círculo polar puede llegar a comprender del todo. En los primeros días del mes, el sol finalmente supera los picos al sur del pueblo por primera vez en más de cuatro meses, una ocasión que se celebra con la Sun Festival Week, donde toda la comunidad se reúne en la colina nevada para saludar a los primeros rayos cegadores. La luz es nítida hasta cegar, rebotando en interminables campos de nieve, aunque el aire sigue siendo terriblemente frío y las condiciones de pleno invierno aún gobiernan el terreno.
A finales de abril, la luz gira hacia el extremo opuesto cuando el sol de medianoche comienza oficialmente, proyectando un resplandor implacable de veinticuatro horas sobre Spitsbergen que no se desvanecerá hasta el otoño. Mayo y junio se caracterizan por una luz del día brillante e implacable combinada con un deshielo lento y constante. A medida que la capa de nieve se deteriora convirtiéndose en un pesado derretimiento húmedo, las pistas terrestres de invierno se convierten en aguanieve antes de que las rutas de senderismo o los canales para botes estén completamente despejados, creando una temporada tranquila y limítrofe en la que el movimiento en el interior está fuertemente restringido. Junio comienza a secarse, preparando el escenario para el verdadero verano marítimo que le sigue.