Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Kuril Islands es de Septiembre. — clima algo variable
🌨Frío
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| Puntuacion | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 | 34 | 39 | 16 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Polar | Polar | Polar | Polar | Frío | Frío | Frío | Frío | Frío | Frío | Frío | Polar |
| Temperatura | -7–-4°C | -7–-5°C | -5–-2°C | -2–0°C | 0–3°C | 3–6°C | 7–10°C | 8–11°C | 8–11°C | 4–7°C | -1–3°C | -5–-2°C |
| Sensación | -14–-11°C | -15–-11°C | -12–-8°C | -9–-5°C | -5–-1°C | -2–2°C | 3–7°C | 5–9°C | 4–8°C | -1–3°C | -7–-3°C | -13–-8°C |
| Precipitación | 81mm 21 días | 76mm 21 días | 106mm 16 días | 115mm 13 días | 106mm 12 días | 67mm 10 días | 100mm 10 días | 133mm 11 días | 119mm 10 días | 155mm 13 días | 147mm 18 días | 106mm 21 días |
| Sol | 3.2h ☀︎ 35% | 3.8h ☀︎ 36% | 4.4h ☀︎ 37% | 5.8h ☀︎ 43% | 4.9h ☀︎ 33% | 3.7h ☀︎ 23% | 3.3h ☀︎ 21% | 3.1h ☀︎ 22% | 5.6h ☀︎ 45% | 6.8h ☀︎ 63% | 4.2h ☀︎ 45% | 4.1h ☀︎ 48% |
| Viento | NO · 38 km/h | NO · 38 km/h | O · 37 km/h | O · 35 km/h | SO · 31 km/h | S · 24 km/h | SO · 22 km/h | SE · 24 km/h | SO · 26 km/h | SO · 35 km/h | O · 38 km/h | O · 41 km/h |
| Humedad (%) | 70% | 71% | 79% | 86% | 93% | 96% | 98% | 97% | 94% | 84% | 78% | 73% |
| Duración del día | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
Solo existe un momento realista para poner un pie en la cadena de las Kuriles: desde el final del verano hasta principios del otoño, cuando la implacable niebla del Pacífico Norte se disipa brevemente y la columna vertebral volcánica entre océanos se vuelve navegable.
Las islas Kuriles no son un destino que se entregue fácilmente a los turistas. Dispuesta como vértebras dentadas a lo largo de 1.300 kilómetros entre Hokkaido y la península de Kamchatka, este archipiélago volcánico forma una barricada que separa el mar de Ojotsk del mar abierto del Pacífico. Viajar aquí se trata menos de planificar un itinerario y más de montar una expedición contra los elementos. Durante nueve meses al año, las islas son asediadas por hielo marino, ventiscas con fuerza de huracán o aguanieve interminable. Todo el año de viajes se comprime en un breve estallido de calidez entre julio y septiembre, alcanzando su punto máximo a finales del verano, cuando el pino enano se vuelve verde, las fumarolas rugen bajo cielos despejados y los estrechos se calman lo Justo para dejar pasar con seguridad a los barcos de expedición.
El pleno verano trae el despertar repentino y frenético de la cadena. Para julio, los viajeros descienden a las islas del sur en lo que califica como temporada alta, aunque aquí la «aglomeración» simplemente significa que los pocos barcos chárter, ferris costeros y caminos sin asfaltar alrededor de Iturup y Kunashir operan a su absoluta capacidad. El aire es suave pero rara vez verdaderamente cálido, rondando valores que exigen chaquetas de felpa y abrigos cortavientos incluso al mediodía. Las brumas marinas todavía se arrastran desde el Océano Pacífico, recorriendo los valles costeros y oscureciendo los picos volcánicos con una niebla marítima de un blanco fantasmal.
Agosto y septiembre ofrecen las mejores y más estables condiciones del calendario. Septiembre en particular es la joya secreta de las Kuriles: los densos bancos de niebla estival se disipan, dando paso a días frescos y luminosos y a las vistas más nítidas de todo el archipiélago. La tundra y los matorrales de las laderas adquieren tonos rojizos y cobrizos. En Kunashir, las columnas de azufre que se elevan sobre las fumarolas volcánicas se convierten en afilados pilares blancos contra cielos de un azul profundo. Se puede caminar por pedregales volcánicos hasta ríos termales naturales y sumergirse en aguas termales sin tiritar ante una llovizna persistente.
Allá afuera en el agua, el cruce por el estrecho de Vries entre Iturup y Urup se vuelve tan apacible como puede llegar a ser. Grupos de orcas, nutrias marinas y ballenas migratorias se alimentan a lo largo de las corrientes de surgencia donde el profundo Océano Pacífico choca con la plataforma continental. Los días traen una quietud silenciosa e impecable que hace que el aislamiento absoluto del Lejano Oriente ruso se sienta estimulante en lugar de intimidante. Si vas a emprender el viaje logístico hacia la cadena de las Kuriles Mayor, esta es la ventana que recompensa el esfuerzo.
En octubre, el otoño da un giro violento. La agradable luz de finales de verano desaparece bajo densas capas de nubes que llegan arrastradas por feroces sistemas de baja presión. La lluvia cae en torrentes copiosos que arruinan cualquier plan, golpeando la expuesta costa de Shikotan y convirtiendo los caminos de tierra en ríos de barro volcánico. Las horas de luz se desploman rápidamente y el viento azota con una furia que hace que estar de pie en las crestas oceánicas expuestas sea genuinamente peligroso.
Noviembre trae lluvia helada y las primeras nevadas de verdad, arrastrando la temperatura aparente por debajo de cero. El mar de Ojotsk comienza su transición anual hacia el invierno, arrojando olas de crestas blancas contra las negras playas volcánicas. El transporte marítimo queda completamente a merced de la previsión; los barcos pueden pasar días anclados en bahías resguardadas esperando a que el estado del mar baje. Los asentamientos se repliegan hacia adentro, con el humo de sus leñas arrebatado al instante por el vendaval marítimo.
A menos que seas un oceanógrafo o un equipo de filmación de vida silvestre trabajando en condiciones de mal tiempo, esta es una época sombría y peligrosa para visitar. Los senderos de excursionismo a través de los pasos volcánicos están resbaladizos con aguanieve semihelada, el techo de nubes descansa justo sobre el suelo y cualquier transporte fuera de las islas está sujeto a cancelaciones indefinidas.
El invierno en las Kuriles es un drama épico y brutal interpretado en monocromo. De diciembre a marzo, el aire continental frío que barre desde Siberia se encuentra con el Pacífico Norte, generando ventiscas implacables. Las temperaturas aparentes se desploman muy por debajo de cero en las dos cifras, amplificadas por la humedad y feroces vendavales marítimos que azotan las islas sin tregua. Los ventisqueros sepultan los asentamientos hasta los aleros de las casas bajas.
En el agua, el mar de Ojotsk se atasca con un denso hielo marino, arrastrado hacia el sur por las corrientes desde los golfos del norte. Los témpanos de hielo chocan contra los pilares de basalto y los escarpados cabos de la cadena de las Kuriles Mayor, bloqueando los puertos y cortando todo transporte que no sea el más resistente adaptado para el hielo y helicópteros irregulares. Los volcanes se convierten en gigantescas pirámides de hielo azul y roca escarchada, siendo sus respiraderos humeantes las únicas señales de calor en un desierto congelado.
Sorprendentemente, un pequeño número de intrépidos visitantes viaja en pleno invierno para presenciar el hielo marino y sumergirse en manantiales termales rodeados de profundos bancos de nieve, pero hacerlo requiere equipo de supervivencia alpino de invierno y una flexibilidad enorme. Un repentino vendaval puede atraparte en un puesto de avanzada en Iturup durante una semana extra. Es un espectáculo de naturaleza virgen y salvaje, pero exige soportar un frío implacable que entumece la piel expuesta en cuestión de minutos.
La primavera es un tecnicismo del calendario en las Kuriles, no una realidad estacional. Abril y mayo están dominados por un clima frío, húmedo y crudo, ya que los enormes mantos de nieve se pudren lentamente bajo cielos grises. El hielo marino se rompe en aguanieve flotante, pero los mares circundantes permanecen cerca del punto de congelación, enfriando cualquier brisa que llegue a la costa. La temperatura aparente se mantiene obstinadamente alrededor de cero, acompañada de aguanieve regular y una humedad persistente y empapada.
Junio marca el inicio de la transición, pero es notoriamente el mes más sombrío del año debido a las brumas marinas. A medida que el aire cálido del Pacífico se desplaza sobre las heladas corrientes del mar de Ojotsk, se condensa en una niebla impenetrable que cubre la costa durante días enteros. Puedes pararte en la base de un imponente cono volcánico y nunca ver la cumbre. El pino enano y el matorral de bambú permanecen húmedos al tacto, empapando a los excursionistas en cuestión de minutos.
La vida silvestre comienza a agitarse —los osos pardos emergen de las madrigueras para buscar alimento a lo largo de las marismas y las colonias de aves marinas abarrotan los farallones marinos costeros—, pero la logística para moverse entre las islas sigue siendo difícil. El paisaje aún no se ha sacudido el frío, los senderos son traicioneros con la nieve derritiéndose y ciénagas profundas, y el cielo rara vez se abre. Es un período de espera, a la espera de la breve ventana estival que finalmente llega con la calidez de julio.