Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Ýdra ist von April, Mai, Oktober, aber unter Berücksichtigung von Flugpreisen und Tourismus sind die besten Reisemonate April, Oktober, November. — stabiles wetter Klima
☀️Pleasant
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| Bewertung | 42 | 50 | 64 | 94 | 95 | 88 | 62 | 63 | 90 | 93 | 83 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Mild | Mild | Mild | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Pleasant | Pleasant | Mild | Mild |
| Temperatur | 9–14°C | 9–15°C | 10–17°C | 13–21°C | 17–25°C | 22–30°C | 25–33°C | 26–33°C | 22–29°C | 18–24°C | 15–20°C | 11–16°C |
| Gefühlt | 5–11°C | 7–12°C | 8–15°C | 12–20°C | 17–25°C | 23–31°C | 26–35°C | 27–34°C | 23–30°C | 18–23°C | 13–18°C | 8–13°C |
| Niederschlag | 52mm 8 Tage | 42mm 7 Tage | 44mm 7 Tage | 24mm 4 Tage | 18mm 4 Tage | 15mm 3 Tage | 5mm 1 Tage | 9mm 1 Tage | 34mm 4 Tage | 32mm 4 Tage | 42mm 7 Tage | 53mm 8 Tage |
| Sonnenschein | 7.5h ☀︎ 76% | 8.5h ☀︎ 79% | 9.5h ☀︎ 80% | 11.4h ☀︎ 86% | 12.1h ☀︎ 85% | 13.4h ☀︎ 91% | 13.5h ☀︎ 93% | 12.9h ☀︎ 95% | 11.3h ☀︎ 91% | 9.5h ☀︎ 85% | 8.2h ☀︎ 80% | 7.4h ☀︎ 77% |
| Wind | NW · 21 km/h | NW · 19 km/h | NW · 18 km/h | NW · 17 km/h | N · 16 km/h | N · 16 km/h | N · 18 km/h | N · 19 km/h | N · 17 km/h | N · 17 km/h | NW · 18 km/h | NW · 19 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 70% | 71% | 67% | 61% | 59% | 54% | 48% | 50% | 58% | 66% | 70% | 71% |
| Tageslänge | 9.9h | 10.8h | 12.0h | 13.2h | 14.2h | 14.7h | 14.4h | 13.6h | 12.4h | 11.2h | 10.2h | 9.6h |
| Tourismus-Andrang | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Zwischensaison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison |
Miaoulia ist das grosste jahrliche Ereignis auf Hydra und findet jeden Juni zu Ehren von Admiral Andreas Miaoulis statt,…
Während herkömmliche Reiseführer den Mai wegen seines postkartenperfekten Wetters küren, zeigt sich Hydra im November von ihrer tiefgründigsten Seite, wenn sich das Sommertheater verflüchtigt und das steinine Amphitheater des Hafens zu seiner eindringlichen, ruhigen Realität zurückkehrt.
Jede Reisebroschüre wird Sie im Mai nach Hydra lotsen. Auf dem Papier wirkt die Logik unerschütterlich: zwölf Stunden sauberer ägaischer Sonnenschein, Wildblumen, die die trockenen Kalksteinhänge weicher erscheinen lassen, und Temperaturen, die niemals eine zusätzliche Schicht erfordern. Doch der Mai kommt mit Erwartung und einer Insel daher, die sich bereits darauf einstimmt, ein Publikum zu empfangen. Der November hingegen schenkt Ihnen Hydra ihrer Inszenierung beraubt. Da diesem autofreien Außenposten der Saronischen Inseln Autos fehlen, um die Stille zu füllen, wird das Erlebnis hier gänzlich von Klang und menschlicher Bewegung bestimmt. Im November mildert sich die Luft zu frischen zwanzig Grad ab, die sommerlichen Flottillen haben sich über den schmalen Kanal Richtung Peloponnes zurückgezogen, und auf den Marmorplatten von Hydra Port hallen nur die Hufe von Arbeitsseln und das Klatschen von Festmachertauen gegen feuchte Kaimauern wider. Es ist der Monat, in dem die Insel ganz sich selbst gehört und eine Intimität bietet, die kein glitzernder Frühlingsnachmittag erreichen kann.
Wenn Sie der konventionellen Inselweisheit folgen, lassen Sie Hydra von Ihrem Kalender, sobald der Herbst den Oktober hinter sich gelassen hat. Dieser Fehler ist Ihr größter Vorteil. Während der Mai marginal wärmere Nachmittage bietet, bringt er auch den Beginn überfüllter Fähranleger und Hafencafétische mit sich, die jeden Quadratzentimeter Steinplatte beanspruchen. Der November tauscht fünf Grad Hitze gegen absolute atmosphärische Klarheit.
Wenn man an einem Novembermorgen vom Hafen Richtung Kamini bricht, färbt sich der Saronische Golf unter tiefem, schrägem Sonnenlicht tintenblau. Die steinenen Ränge der Kapitänshäuser, die das Amphitheater hinaufsteigen, fühlen sich nicht länger wie eine Museumskulisse an; Rauch steigt aus den Schornsteinen der Wohngebäude auf, und die kleinen Fischerboote, die am Kai festgemacht sind, fischen tatsächlich, anstatt darauf zu warten, Tagesausflügler in die Badebuchten zu bringen. Man kann die Mauleselpfade hinauf zum Kloster unterhalb von Mount Eros steigen, ohne die erdrückende, ofenartige Strahlung, die der Sommer im Grundgestein festhält. Ein leichter Pullover reicht für die Abendbrise, wenn man am Hafenrand sitzt und beobachtet, wie in der Ferne die Lichter über der Küste des Peloponnese flackern.
Der Frühling ist unbestreitbar schön, auch wenn ihm die ruhige Seele des Novembers fehlt. Bis Mitte April ist die Winterfeuchtigkeit aus dem Stein gewachsen, und die Klippenpfade Richtung Mandraki und Vlychos sind von gelbem Senfblütler und wildem Salbei gesäumt. Das Licht hat diese wundersame mediterrane Klarheit, die in den sechziger Jahren Künstler hierher lockte, während es zwischen getünchtem Kalkmörtel und dem Meer hin und her springt.
Der Mai bringt ideale Bedingungen im Freien. Man kann den ganzen Tag draußen sitzen, ohne Schutz vor Regen oder Sonne suchen zu müssen. Schwimmer wagen sich ins tiefe Wasser vor den Felsen bei Spilia und Hydronetta, obwohl die Ägäis für die ersten zwanzig Sekunden noch so frisch bleibt, dass einem der Atem stockt. Der Rhythmus der Stadt ist lebhaft, energiegeladen und hoffnungsvoll. Jede Schwelle und Treppe wird frisch gekalkt. Es ist das Ähnlichste, was Hydra an kinoreformer Perfektion erreicht, vorausgesetzt, es stört Sie nicht, die Promenade mit Wochenendurlaubern zu teilen, die von den Katamaranen aus Piraeus steigen.
Hydra im Hochsommer ist eine als Urlaub getarnte Strapaze. Die Insel hat praktisch keinen natürlichen Schatten; ihr grauer Kalkstein wirkt wie ein immenser thermischer Speicher, der den Sommer über den ganzen Tag Sonne absorbiert und noch lange nach Mitternacht Hitze an den Hafen abgibt. Die gefühlten Temperaturen klettern regelmäßig in die Mitte der dreißiger Jahre und machen die steilen Treppen der Oberstadt zu anstrengenden Aufstiegen.
Der August stellt den absoluten Höhepunkt der Überfüllung dar. Superyachten drängen sich dreifach an der Hafenmauer, Beiboote summen unaufhörlich zwischen dem Hafen und Dokos hin und her, und ein freies Stück Fels an der Küste zu finden fühlt sich an wie Leistungssport. Der Juni hat einen rettenden Aspekt: das Miaoulia Festival, das mit Konzerten, Bootsparaden und der Verbrennung eines Flaggschiffs in der Hafeneinfahrt unter explosiven Feuerwerken an den Griechischen Unabhängigkeitskrieg erinnert. Es ist ein Spektakel, das man einmal gesehen haben muss, doch abseits der Festenergie zwingt der Sommer zu einem langsamen, defensiven Tempo. Man wacht früh auf, zieht sich vor Mittag ins Innere zurück und taucht bei den Felsen von Hydronetta unter, bis die Dämmerung den Kai wieder begehbar macht.
Wenn der September anbricht, beginnt der intensive Druck im Hafen nachzulassen. Das Meer, das drei Monate sengender Hitze aufgenommen hat, ist wärmer als im Juni, wodurch das Schwimmen vor den Felsvorsprüngen von Spilia zu einem echten Luxus wird. Das Licht verliert seinen scharfen weißen Glanz und wird honigfarben, wodurch am späten Nachmittag lange Schatten auf die Kopfsteinpflaster geworfen werden.
Der Oktober ist besonders reizvoll für Wanderer. Die Trekkingtour auf dem Küstenpfad vorbei an Kamini zur ruhigen Kiesbucht von Vlychos wird zum Vergnügen statt zur Ausdauerprüfung. Niederschläge bleiben selten und kommen meist in Form kurzer, cineastischer Schauer, die den Staub von den Zypressen waschen und die Luft nach Kiefern und nassem Stein riechen lassen. Die Menschenmassen lichten sich mit jeder Woche stetig und schlagen eine Brücke vom hektischen Sommer zur friedlichen Stille des Novembers.
Der Winter offenbart die rohe Isolation einer Insel, die vollständig auf den Seeverkehr angewiesen ist. Wenn starke Nordoststürme über die Ägäis fegen, stellen die Tragflügelboote ihren Betrieb ein und schneiden Hydra tagelang vom Festland ab. Die Steinhäuser, die mit dicken Granitwänden gegen die Sommerhitze gebaut sind, lassen sich notorisch schwer heizen.
Januar und Februar bringen die feuchtesten, grauesten Tage des Jahres, wobei eine dichte Wolkendecke oft den Peloponnese auf der anderen Seite des Wassers verdeckt. Viele Tavernen am Wasser schließen ihre Türen bis Ostern vollständig. Dennoch hat dieser Winterschlaf für Autoren, Maler und einsame Reisende eine eigene, herbe Romantik. Der Hafen gehört gänzlich den Katzen, den Fischern, die gelbe Netze an der Mole ausbessern, und dem rhythmischen Klang schwerer Brandung, die an die Ufermauer schlägt.