Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Die beste Reisezeit für Sölden ist Juni, Juli, August, wenn Wetter, Flugpreise und Besucherzahlen am besten zusammenpassen. — etwas variabel Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 11 | 13 | 13 | 18 | 28 | 69 | 67 | 70 | 55 | 33 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cool & rainy | Cool & rainy | Cool & rainy | Cold | Cold | Cold | Polar |
| Temperatur | -9–0°C | -7–3°C | -5–5°C | -2–8°C | 2–12°C | 7–18°C | 9–20°C | 9–20°C | 5–15°C | 1–12°C | -4–6°C | -7–3°C |
| Gefühlt | -13–-3°C | -11–0°C | -9–2°C | -5–6°C | 0–11°C | 5–18°C | 8–20°C | 8–20°C | 3–14°C | -2–10°C | -8–3°C | -11–-1°C |
| Niederschlag | 120mm 20 Tage | 86mm 16 Tage | 101mm 19 Tage | 106mm 20 Tage | 175mm 26 Tage | 153mm 21 Tage | 176mm 22 Tage | 160mm 19 Tage | 120mm 17 Tage | 114mm 15 Tage | 101mm 15 Tage | 114mm 18 Tage |
| Sonnenschein | 5.8h ☀︎ 64% | 6.9h ☀︎ 67% | 8.2h ☀︎ 69% | 9.5h ☀︎ 70% | 8.2h ☀︎ 55% | 10.9h ☀︎ 69% | 11.8h ☀︎ 77% | 10.8h ☀︎ 76% | 9.1h ☀︎ 72% | 7.4h ☀︎ 68% | 6.0h ☀︎ 64% | 5.4h ☀︎ 63% |
| Wind | S · 7 km/h | S · 7 km/h | S · 7 km/h | SW · 7 km/h | W · 7 km/h | NW · 8 km/h | NW · 8 km/h | NW · 7 km/h | SW · 7 km/h | S · 7 km/h | S · 7 km/h | S · 7 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 66% | 66% | 69% | 71% | 78% | 76% | 76% | 77% | 78% | 75% | 71% | 66% |
| Tageslänge | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.5h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
| Tourismus-Andrang | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hohe Saison | Hohe Saison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison |
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Dieses Elektro-Musikfestival findet zeitgleich mit dem Ski-Weltcup-Opening statt und verwandelt Solden fuer ein paar Okt…
Die meisten Reisenden betrachten Sölden rein als alpines Skizentrum oder vermuten den Saisonhöhepunkt im Spätsommer. Doch der Juni bietet die absolute Bestleistung aus leeren Wegen und langem Licht, während der Oktober das Tal in einen überfüllten Wahn stürzt, just in dem Moment, in dem das Wetter umschlägt.
Tief eingezwängt in das Ötztal in Tirol wird Sölden von massiven Granitflanken, Gletscherzungen und einer berauschenden vertikalen Dimension geprägt. Für den größten Teil der Welt ist es ein Synonym für Wintersport und alpinen Exzess. Wer jedoch betrachtet, wie sich die Jahreszeiten tatsächlich entfalten, stößt auf ein markantes Paradoxon: Das Dorf erlebt seinen absolut überfordernsten, verstopftesten Moment im Spätherbst, wenn das Wetter kalt und nass ist, während der Frühsommer in fast perfekter, unberührter Gelassenheit ruht.
Die gängige Bergweisheit verweist auf den August als den Höhepunkt der alpinen Wandersaison. Dieser Konsens ist falsch. Der Juni bescheret fast elf Stunden täglichen Sonnenschein, knackige Tageswärme und sattgrüne Wiesen, die frisch vom Wintersschnee befreit sind, während die Wanderwege herrlich ruhig bleiben. Das Tal hat die Frühlingsschmelze abgeschüttelt, die Pässe beginnen sich zu öffnen und die erdrückenden Massen sind noch nicht da.
Das Gehen auf den unteren Routen oder der Weg hinauf zum Gaislachkogl fühlt sich im Juni auf eine Weise privat an, die dieses Tal selten erlaubt. Das Schmelzwasser rauscht tosend durch die Schluchten, die Föhrenwälder riechen scharf und frisch, und die Luft trägt eine leichte, bergfrische Note, die steile Anstiege weniger anstrengend wirken lässt. Man bekommt die Fülle des Sommerlichts, ohne Kammwege oder Dorfwege mit dem Hochsaison-Andrang teilen zu müssen.
Wer das echte Hochgebirgserlebnis sucht – lange, ausschweifende Wanderungen, weite Panoramen und Abende auf ruhigen Terrassen, ohne um Ellbogenfreiheit kämpfen zu müssen –, findet hier das Zeitfenster, das jeden anderen Monat im Kalender schlägt.
Im Juli und August erwärmt sich das Ötztal auf seine höchsten Temperaturen des Jahres, was eine mühelose Mittagshitze mit sich bringt, die das Wandern in großer Höhe auf der Haut angenehm anfühlen lässt. Man kann oberhalb der Baumgrenze verweilen, ohne ständig nach einem zusätzlichen Fleece zu greifen, und die Sonne scheint großzügig durch lange, ausgedehnte Nachmittage.
Der Haken dabei ist das Wasser. Der Hochsommer ist nass, nicht durch langanhaltenden, trüben Dauerregen, sondern durch frische, heftige Schauer und Berggeflüster von Gewittern, die am späten Nachmittag über die Gipfel ziehen. Man bricht früh morgens bei reinem blauen Himmel auf, beobachtet gegen 14 Uhr, wie sich die Wolken über den Gipfeln zusammenziehen, und plant, aus exponiertem Gelände unten zu sein, bevor das Grollen in Regen übergeht.
Die Menschenmassen nehmen im Vergleich zum Juni spürbar zu, obwohl das weitläufige Tal Wanderer gut aufnimmt, sobald man sich von den Hauptknotenpunkten der Seilbahnen entfernt hat. Der August bietet bruchteilhaft wärmere Tage als der Juni, aber die leicht dichteren Menschenmassen und schwereren Regengüsse bedeuten, dass man die Beschaulicheit gegen ein oder zwei Grad mehr Wärme eintauscht.
Der September ist eine der am meisten unterschätzten Strecken im Tal. Die Luft klärt sich zu scharfer, glasiger Klarheit auf, die Lärchen beginnen ihre Verwandlung in Gold und die Fußwege des Dorfes leeren sich fast vollständig. Es ist ein kühles, ruhiges und kontemplatives Wanderwetter, perfekt für lange Tage auf dem Weg, wenn man eine winddichte Jacke einpackt.
Dann bricht der Oktober an und stellt den Rhythmus des Tals völlig auf den Kopf. Während sich das Wetter zu kühlem Nebel, tieferer Sonne und häufiger Wolkendecke verschlechtert, schnellt das Menschenvolumen auf sein jährliches Maximum hoch. Der Oktober ist Söldens geschäftigster Monat mit riesigem Abstand, transformiert durch einen Doppelschlag aus großangelegtem Spektakel.
Später im Monat startet der FIS Alpine Ski World Cup hoch auf dem Rettenbach glacier in die wettbewerbsorientierte Skisaison und zieht Tausende von Rennfans und Medienvertretern vom gesamten Kontinent an. Gleichzeitig übernimmt das Electric Mountain Festival das Regiment und verwandelt die knackigen Herbstnächte in eine schrille, basslastige Party, die die Dorfkneipen und Bergstationen vollstopft. Wer im Oktober kommt, sollte keine friedliche alpine Romantik erwarten; man muss sich auf Verkehrsstaus auf der Talstraße, eisige Gletscherwinde, summende Energie und überfüllte Dorfstraßen einstellen.
Der Winter in Sölden ist unerbittlich, kalt und dunkel. Von November bis März steigen die Tagestemperaturen selten weit über den Gefrierpunkt, und die gefühlten Temperaturen verharren stetig im negativen Bereich. Der Talgrund liegt weite Teile des Tages im tiefen Schatten der Berge, wodurch das Dorf in dicke Mäntel und Holzrauch gehüllt bleibt.
Dennoch ist genau dafür die Infrastruktur gebaut worden. Oben am Giggijoch und hoch im Gletschergelände sind die Bedingungen für Wintersportler makellos, denen die Schneedecke wichtiger ist als sonnige Wärme. Im November und Dezember tummeln sich konstante Menschenmassen, während sich die Winterschar für die Feiertage niederlässt, während Januar und Februar verlässliche Minusgrade und tiefen Pulverschnee bringen.
Im Februar beginnt das Tageslicht spürbar zuzunehmen; die Sonnenstunden und die knackige Sicht steigen sprunghaft an im Vergleich zur Düsternis des Dezember. Wer zum Skifahren kommt, dem bieten Februar und März das Beste der gefrorenen Monate: festen Schnee unter den Füßen, weniger Stürme als im Hochwinter und Nachmittage, an denen das Sitzen vor einer Almhütte eingewickelt in eine Decke wirklich angenehm ist und keinen Härtetest darstellt.
Der Frühling ist die unglückliche Übergangszeit des Tal und die Periode, die man aktiv meiden sollte, es sei denn, man hat einen ganz bestimmten Grund für den Besuch. Im April werden die unteren Pisten unter einer steigenden Sonne schwer, nass und sulzig, während die hohen Gipfel immer noch beißende Stürme abbekommen.
Der Mai ist der absolute Tiefpunkt des Jahres. Die Skilifte stellen den Betrieb ein, Hotels schließen für ihre jährlichen Pausen und das Dorf wirkt verlassen. Schlimmer noch, der Mai ist der nasseste Monat nach Volumen, der kalten Regen auf schmelzende Schneedecken gießt und Bergpfade in unpassierbare Wege aus Schlamm und aufgewühltem Schotter verwandelt.
Die Wasserfälle donnern zwar vom Schmelzwasser gespeist, aber die oberen Wege sind geschlossen und der Talgrund fühlt sich feucht und verrammelt an. Halten Sie Abstand, bis der Boden trocken ist und der Juni die Höhenlagen wieder öffnet.