Wann besuchen
Seward?

The Brief, Glorious Window of Endless Light

Im Juni und Juli verdient sich Seward seinen Ruf. Die Sonne bleibt bis spät in die Nacht über dem Horizont, drückt das Tageslicht weit über Mitternacht hinaus und wärmt das Tal so weit auf, dass man ohne Zittern in der Thermokleidung an Deck eines Bootes in der Resurrection Bay stehen kann. Die Luft fühlt sich mild und frisch an, und während Küstennieselregen eine unvermeidliche Realität des Golf von Alaska ist, kommt die Feuchtigkeit im Frühsommer eher als leichter, unregelmäßiger Nebel denn als die folgenden vernichtenden Stürme daher.

Alles im Ort erwacht gleichzeitig zum Leben. Buckelwale und Seeotter nähren sich in den Buchten, Papageientaucher nisten an schroffen Felstürmen, und Wanderer machen sich auf den Weg zu den Pfaden nahe Exit Glacier, um zu beobachten, wie die rohe blaue Wand des Eisschilds in der Nachmittagswärme knarzt. Die Stadt wirkt lebendig, voller saisonaler Deckhelfer, Forscher und Reisender, die die zwei Stunden Fahrt aus dem Süden von Anchorage auf sich genommen haben.

Der Juli bringt den Wahnsinn des Mount Marathon Race am Fourth of July, wenn Bergläufer den strafenden Kliffhang des Mount Marathon oberhalb der Innenstadt von Seward hinaufsprinten und sich durch Schutt und Schlamm wieder hinabkämpfen. Die Stadt schwillt bis auf den letzten Platz an, das Ufer füllt sich mit Zuschauern und die gesamte Gemeinschaft feiert den langen, lichtdurchfluteten Tag wie einen Jahrmarkt unter freiem Himmel. Wer Seward von seiner elektrisierendsten Seite erleben möchte, muss im Frühsommer kommen.

The Late-Summer Deluge and the Salmon Run

Reisende nehmen oft an, August sei ideal für eine alaskische Sommerreise, aber an der Küste von Kenai schlägt das Wetter im August erbarmungslos um. Die Menschenmassen bleiben auf ihrem absoluten Höchststand, doch der Himmel öffnet sich: Die Niederschläge verdoppeln sich gegenüber dem Frühsommer mehr als und wandeln sich von überschaubarem Küstengestöber in unerbittliche Regengüsse, die aus den Bergen herabziehen und tagelang bleiben.

Dennoch strömen die Leute in Scharen in den Hafen, vor allem wegen des Wassers. Das Seward Silver Salmon Derby übernimmt im August die Herrschaft über die Resurrection Bay und lockt Bootsflotten und Charterboote hinaus auf die kabbelige, graue Dünung, um gewaltige Coho-Lachs an Land zu ziehen. Auf dem Wasser, eingepackt in komplette Gummilätze und schwere Ölzeugjacken, ist die Stimmung ausgelassen und hochkonzentriert auf die Gezeitentabellen.

Im September stürzen die Temperaturen ab, das Tageslicht schwindet rasant und die unerbittlichen Böen beginnen, die oberen Gipfel des Mount Marathon mit dem ersten Herbstschnee zu bestäuben. Gegen Mitte des Monats lichten sich die Menschenmassen, während die Anbieter ihre Touristenboote an Land holen, die Läden am Wasser schließen und sich auf den langen Frost vorbereiten.

The Deep Coastal Dark and Frozen Silence

Von Oktober bis März zieht sich Seward in eine ruhige Isolation zurück. Der Winter bringt hier nicht die trockene, klirrende Kälte des Biendländes von Fairbanks; es ist ein maritimer Winter, dominiert von sturmartigen Winden, die vom Golf von Alaska herüberfegen, und schwerem, durchnässtem Niederschlag, der zwischen Schneematsch und nassem Schnee wechselt. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, aber die beißende Meeresfeuchtigkeit lässt die Luft viel tiefer einwirken, als es ein Thermometer anzeigt.

Um die Wintersonnenwende schrumpft das Tageslicht auf kaum ein paar Stunden, wobei die Sonne die südlichen Berge kaum streift, bevor die Dämmerung wieder über die Resurrection Bay hereinbricht. Die Ausgangspunkte der Wanderwege rund um Exit Glacier werden unter gewaltigen Schneeverwehungen unpassierbar für den Normalverkehr, und Mile 0 des historischen Iditarod Trail am Südufer liegt windgepeitscht und verlassen da.

Dies ist keine Reisezeit. Sofern man nicht vor Ort lebt oder völlige Einsamkeit in einer von sturmgepeitschter Brandung umgebenen Küsten-Geisterstadt sucht, gibt es nur sehr wenige Gründe, Seward im tiefen Winter zu besuchen.

The Cold Thaw and Quiet Preparation

April und Mai sind Monate des Übergangs, geprägt von länger werdenden Tagen und schmelzenden Schneeverwehungen, die braune Ebenen und schlammige Schotterwege freilegen. Der April ist tatsächlich der trockenste Monat im Kalender des Ortes, mit langen Stunden blassen, klaren Sonnenscheins, aber die Luft bleibt hartnäckig kalt und die umliegenden Gipfel stecken nach wie vor in dicken Schneedecken fest.

Im Mai streichen Charterkapitäne am Bootshafen Rumpf und Boden neu, und das Stadtteil beginnt, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben. Dennoch steigen die Temperaturen kaum über den einstelligen Bereich, und die Bergwinde tragen immer noch eine beißende, winterliche Schärfe vom Harding Icefield mit sich. Es ist eine produktive Zeit für Einheimische, die sich auf den Sommeransturm vorbereiten, aber verfrüht für jeden, der auf klassische Abenteuer auf der Kenai Peninsula hofft.