Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Sarajevo ist von Juli, August, September. — stabiles wetter Klima
🌥Mild
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| Bewertung | 12 | 19 | 32 | 60 | 78 | 78 | 81 | 84 | 84 | 77 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Humid | Pleasant | Pleasant | Mild | Mild | Cold | Cold |
| Temperatur | -4–5°C | -1–9°C | 1–11°C | 4–16°C | 9–20°C | 14–25°C | 16–27°C | 16–28°C | 12–23°C | 7–18°C | 3–12°C | 0–8°C |
| Gefühlt | -7–2°C | -4–6°C | -2–9°C | 2–14°C | 8–20°C | 14–26°C | 16–29°C | 16–29°C | 11–23°C | 5–17°C | 0–10°C | -4–5°C |
| Niederschlag | 89mm 16 Tage | 82mm 12 Tage | 80mm 13 Tage | 76mm 11 Tage | 98mm 15 Tage | 100mm 12 Tage | 76mm 9 Tage | 59mm 9 Tage | 59mm 9 Tage | 68mm 9 Tage | 115mm 13 Tage | 90mm 13 Tage |
| Sonnenschein | 4.9h ☀︎ 53% | 6.2h ☀︎ 60% | 7.7h ☀︎ 65% | 9.9h ☀︎ 73% | 10.5h ☀︎ 71% | 12.2h ☀︎ 79% | 12.8h ☀︎ 85% | 12.0h ☀︎ 86% | 9.7h ☀︎ 78% | 8.1h ☀︎ 74% | 5.8h ☀︎ 60% | 5.1h ☀︎ 57% |
| Wind | SO · 10 km/h | SO · 11 km/h | O · 11 km/h | O · 11 km/h | W · 11 km/h | NW · 10 km/h | N · 10 km/h | NO · 10 km/h | O · 10 km/h | SO · 9 km/h | SO · 9 km/h | O · 9 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 77% | 74% | 71% | 68% | 73% | 74% | 69% | 69% | 72% | 76% | 80% | 79% |
| Tageslänge | 9.3h | 10.5h | 11.9h | 13.5h | 14.8h | 15.4h | 15.1h | 13.9h | 12.5h | 11.0h | 9.7h | 9.0h |
Das groesste und renommierteste Filmfestival Suedosteuropas fuellt zehn Tage lang Mitte August die Kinos, Freiluftleinwa…
Dieses einen Monat dauernde Sommerkulturfestival bringt Konzerte, Theater, Ballett und Folkloreauffuehrungen auf Freiluf…
Dieses traditionsreiche Kunstfestival, das zum Jahrestag der Olympischen Winterspiele 1984 ins Leben gerufen wurde, fuel…
Dieses Novemberfestival bringt internationale und regionale Jazzmusiker an mehreren Abenden an verschiedene Spielstaette…
Sarajevos Kalender widerspricht der gängigen europäischen Reise-Logik: Sein besucherstärkster Monat fällt in die rohe, durchnässte Kühle des Novembers, während sich der absolute Höhepunkt an Gemütlichkeit und Klarheit still und leise im September entfaltet, nachdem sich die Sommer-Mengen verzogen haben.
Eingebettet in eine schmale Schlucht der Dinarischen Alpen entlang der Biegungen der Miljacka, komprimiert Sarajevo jahrhundertelang unterschiedliche Welten auf einer einzigen Flaniermeile. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt weichen osmanische Steingassen habsburgischen Fassaden, und der Ruf zum Gebet vermischt sich mit Kirchenglocken und dem stillen Erbe einer jahrtausendealten jüdischen Gemeinde. Es ist eine Stadt von intimer Größe und immensem emotionalem Gewicht, aber ihre Berggeographie diktiert ein Klima der Extreme. Zu wissen, wann man das Tal frei von Smog und saisonalen Engpässen antrifft, macht den Unterschied zwischen einer zauberhaften Balkan-Reise und einem Härtetest gegen das Bergwetter.
Standard-Reiseführer küren den August routinemäßig zum unbestrittenen Höhepunkt des Sarajevo-Kalenders. Sie verweisen auf den knochentrockenen Himmel und den elektrisierenden Glamour der Filmsaison. Doch diese Führer vernachlässigen, was diese Aufmerksamkeit mit der Stadt macht: vollgestopfte Gassen, schwüle Nachmittagshitze im Talkessel und ausgebuchte Viertel. Der September bietet dieselbe Gabe klaren, trockenen Wetters, doch die Atmosphäre wandelt sich komplett. Die Tagesluft pendelt sich bei milden 23 Grad ein, die hochalpine Sonne verliert ihre Schärfe und die engen Gassen der Baščaršija gewinnen ihren gesprächigen, unverzagten Rhythmus zurück.
Dies ist das beste Zeitfenster, um das Tal zu erleben. Man kann am späten Nachmittag ohne Schweißausbrüche an den Grabstätten vorbei zur Žuta Tabija hinaufsteigen und zusehen, wie sich die Terrakottadächer in Bernstein färben, während der abendliche Ruf zum Gebet von den umliegenden Bergrücken widerhallt. Die Tische im Freien entlang der Ferhadija bleiben bis spät in den Abend besetzt – allerdings unter Fleecejacken statt unter Sprühnebel-Ventilatoren.
Der Oktober verlängert diese Gnadenfrist weit über das hinaus, was die meisten Reisenden erwarten. Während die Morgenstunden mit einer frischen Brise beginnen, die von Trebević herabzieht, bleiben die Nachmittage hell und angenehm mild. Die dichten Buchen- und Kiefernwälder, die den Talkessel umrahmen, färben sich tiefkupfern, und die Niederschlagsmenge bleibt remarkably gering. Wer Sarajevo von seiner nachdenklichsten und visuell poetischsten Seite erleben möchte, findet in dieser frühherbstlichen Phase seinesgleichen.
Der große Widerspruch Sarajevos besteht darin, dass sein statistischer Besucherhöchststand im November erreicht wird – genau dann, wenn das Wetter absolut feindselig umschlägt. Mit über 115 Millimetern Regen in kalten, anhaltenden Güssen und Tageshöchstwerten, die sich kaum in den einstelligen Bereich vorkämpfen, neigt das Tal zu starker saisonaler Bewölkung und feuchter Kühle. Dennoch füllen sich Straßen und Veranstaltungsorte bis auf den letzten Platz, angetrieben von einer intensiven Welle regionaler Reisen und der Indoor-Anziehungskraft des Jazz Fest Sarajevo, das internationale Musikfans in rauchige Konzertsäle und Spätclubs lockt.
Eine Reise hierher im November erfordert die Annahme einer rein auf Innenräume ausgerichteten Existenz. Die legendäre Café-Kultur der Stadt zieht sich hinter beschlagene Glasscheiben zurück, begleitet vom Klappern kupferner Kaffeesets und dem Duft von Holzrauch. Wer mit der Erwartung anreist, malerische Spaziergänge über die Lateinerbrücke zu unternehmen, findet stattdessen glatte Pflastersteine und tief hängenden Nebel.
Der Dezember setzt diese feuchte, dunkle Dynamik fort, obwohl der graue Nieselregen oft in nassen Schnee umschlägt. Die Menschenmassen bleiben während der Feiertage dicht. Die Luft im Talkessel kann schwer werden, wenn Holzöfen und Kesselfond zusammenwirken, um die Atmosphäre zwischen den Bergrücken einzufangen. Es ist eine stimmungsvolle, launische Zeit für einen Besuch, aber nur für diejenigen, die bei Winterhärte und Kaminfeuer-Wärme aufblühen.
Im Januar verflüchtigt sich der Feiertagsrummel und hinterlässt Sarajevo in einer stillen, frostigen Starre. Die Tage sind kurz und stechend kalt, wobei eisige Winde direkt durch die Schlucht fegen. Für Reisende, die sich für die architektonischen Wurzeln der Stadt und ihre eindringliche Geschichte des 20. Jahrhunderts interessieren, bietet diese ruhige Jahreszeit unverfälschte Authentizität. Man hat die Museen, gewölbten Steinkarawansereien und Aussichtspunkte in den Bergen praktisch für sich allein.
Februar und März bringen mit dem Sarajevo Winter Festival eine dezente kulturelle Milderung. Gegründet, um an das Erbe der Olympischen Winterspiele von 1984 zu erinnern, füllt das Festival Galerien, kleine Theater und Konzertsäle mit lokaler und regionaler Kunst. Der Schnee auf dem Trebević und den umliegenden Dinarischen Gipfeln bleibt dick liegen, wodurch sich morgendliche Stadtbesuche mühelos mit Nachmittagen auf den alpinen Pisten verbinden lassen.
Man sollte in diesen Monaten kein lebhaftes Straßenleben erwarten. Schnee verwandelt sich entlang der Miljacka schnell in Schneematsch, und der Fußgängerverkehr ist zügig und zielgerichtet. Doch für Reisende, die Tiefe dem Postkartenwetter vorziehen, besitzt die ruhige Kälte des Frühlingsbeginns einen klaren, ehrlichen Charme.
Der Frühling hält nur zögernd Einzug in dieser Höhenlage. Der April bringt scharfe Schwankungen zwischen brillantem Bergsonnenschein und plötzlichen, beißenden Regenschauern. Die Bäume an den Hängen treiben aus, doch man braucht noch immer einen schweren Mantel, sobald die Sonne hinter dem westlichen Bergrücken verschwindet.
Mai und Juni bringen echte Wärme, treiben die Temperaturen in die Zwanziger, aber sie bringen auch Sarajevos intensivste Niederschläge. Regengüsse setzen plötzlich ein, stürzen die steilen Gassen am Hang hinab auf den Talboden, bevor sie ebenso schnell wieder abziehen, wie sie gekommen sind. Die Stadt schüttelt in dieser Zeit ihren Winterschlaf ab: Die hölzernen Ladenläden in der Baščaršija schwingen weit auf, Kupferschmiede stellen ihre Ambosse auf die Straße, und die Freiluftgastronomie am Flussufer kehrt mit Macht zurück.
Der Juni bietet ein glänzendes Zeitfenster, bevor die sommerliche Hitze einsetzt. Die Tage dehnen sich auf fast zwölf Stunden Tageslicht aus, die umliegenden Gipfel leuchten sattgrün, und die Besucherzahlen bleiben im Vergleich zu dem, was noch kommt, bemerkenswert moderat.
Im Juli übernimmt der Sommer den Talkessel vollständig. Die Kalksteingassen des alten Basars speichern die Hitze wie ein Brotbackofen, sodass Nachmittagsspaziergänge in den Schatten der Linden im Innenhof verlegt werden. Das einmonatige Baščaršija Nights-Festival belebt Freiluftbühnen in der Altstadt mit Folklore, klassischer Musik und Theater und lockt Einheimische in die abkühlende Nachtluft.
Der August bringt den kulturellen Höhepunkt des Jahres: das Sarajevo Film Festival. Zehn Tage lang verwandelt sich die Stadt in die filmische Hauptstadt Südosteuropas. Rote Teppiche werden über die zentralen Promenaden ausgerollt, Pop-up-Open-Air-Kinos füllen historische Innenhöfe, und Feiernde drängen sich bis zum Morgengrauen in den Bars am Flussufer. Das Wetter spielt komplett mit und liefert die trockensten und vorhersehbarsten Bedingungen des gesamten Kalenders.
Der Kompromiss ist unausweichlich. Abgeschiedenheit in der Nähe des Zentrums zu finden ist unmöglich, und die Energie tendiert eher zu kosmopolitischem Feiern als zu ruhiger Erkundung. Wer ein lebendiges, schlafloses Fest an einem antiken Bergkreuzungspunkt sucht, bekommt es im August; wer die Seele der Stadt selbst erleben möchte, wartet vier Wochen auf den September.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen für deine Tage, sobald der Zeitpunkt feststeht.
Das Stadion Asim Ferhatović Hase ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo. Es ist das größte Stadion des Landes und wurde durch die Austragung der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 1984 bekannt. Für dieses Ereignis wurde der Bau umfassend saniert und ausgebaut. Es bietet heute 30.121 Plätze. Derzeit wird die seit 2004 nach dem aus Sarajevo stammenden Fußballspieler Asim Ferhatović benannte Anlage vom Fußballverein FK Sarajevo und der bosnisch-herzegowinischen Fußballnationalmannschaft genutzt.
Die Gazi-Husrev-Beg-Moschee, verkürzt auch Begova-Moschee von 1530/31 (Bauinschrift) in Sarajevo ist die größte und eine der ältesten Moscheen Bosnien und Herzegowinas.
Die Lateinerbrücke ist eine osmanische Steinbogenbrücke über die Miljacka im Stadtzentrum von Sarajevo. Zu Zeiten Jugoslawiens war sie nach Gavrilo Princip, dem Attentäter auf Erzherzog Franz Ferdinand, als Principbrücke benannt. Das Attentat vom 28. Juni 1914, das als Auslöser des Ersten Weltkrieges gilt, ereignete sich am Nordende der Brücke.
Die Herz-Jesu-Kathedrale ist eine römisch-katholische Bischofskirche im Stadtteil Stari Grad der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Die Herz-Jesu-Kathedrale ist eine neugotische Basilika mit einem halbrund schließenden Chor im Norden und einer doppeltürmigen Portalfassade mit Fensterrosette im Süden. Die Ausstattung mit weißen Marmorskulpturen und figurenreichen Buntglasfenstern ist weitgehend original erhalten.
Die Kaisermoschee von Sarajevo ist die zweitwichtigste Moschee der Stadt. Sie liegt außerhalb des Stadtzentrums am linken Ufer der Miljacka.
Das Nationalmuseum von Bosnien und Herzegowina in Sarajevo, früher Landesmuseum für Bosnien und die Herzegovina oder Bosnisch-hercegovinisches Landesmuseum, wurde als staatliche Museumsinstitution am 1. Februar 1888 eröffnet. Seit seiner Eröffnung nahm das Museum eine exponierte Rolle unter den musealen und Forschungsinstitutionen im damaligen Bosnien-Herzegowina ein und war dessen erste Einrichtung ihrer Art. Im modernen Bosnien-Herzegowina zählt es auf Grund seiner Geschichte zu den führenden wissenschaftlichen Institutionen des Landes. Da sich die drei konstitutionellen Volksgruppen Bosniens nicht über die Finanzierung der zentralen Kultureinrichtungen einig wurden, war das Museum seit Oktober 2012 geschlossen. Seit dem 15. September 2015 ist es wieder geöffnet.
Die Mariä-Geburt-Kathedrale, auch Kathedrale zur Geburt der Allerheiligsten Gottesmutter in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, ist eine der größten orthodoxen Kirchen auf der Balkanhalbinsel.
Das Muzej ratnog djetinstva ist ein 2017 in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo eröffnetes Museum, das mittels Objekten und Videos über die Erfahrungen und Erlebnisse der im Bosnienkrieg aufgewachsenen Kinder berichtet. Die Museumssammlung umfasst alle greifbaren Erinnerungen der Kinder aus dem Krieg. Das sind alltägliche Sachen wie Buchstaben, Tagebücher, Fotos, Kleidungsstücke und Spielzeug. Unter den ausgestellten Gegenständen können die Besucher die dazu passenden Erinnerungen lesen oder sich Aussagen aus Interviews anhören.
Die Vijećnica in Sarajevo ist als ehemaliges Rathaus sowie Sitz der Nationalbibliothek von Bosnien und Herzegowina eines der bekanntesten Gebäude der Stadt.
Die Bosnaquelle ist die in einen öffentlichen Park eingebettete Karstquelle der Bosna in Bosnien und Herzegowina. Quelle und Park liegen in der Gemeinde Ilidža im bosnischen Kanton Sarajevo, etwa 15 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Sarajevo.
Der Sarajevo-Tunnel war ein Fluchttunnel während der Belagerung von Sarajevo (1992–1995). Er war eine unterirdische Fußweg-Verbindung unter der Start- und Landebahn des Flughafens Sarajevo zwischen dem durch serbische Streitkräfte belagerten bosnisch-kroatischen Teil der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und einer angrenzenden Vorort-Gemeinde, die nicht belagert war. Er diente ab Mitte 1993 sowohl zur Flucht aus als auch zur Versorgung der belagerten Stadt.
Die Ali-Pascha-Moschee ist eine Moschee in Sarajevo.
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