Wann besuchen
Quito?

Der klassische trockene Himmel und die August-Falle

Juli und August sind die Monate, in denen herkömmliche Reiseführer empfehlen anzureisen. Sie haben nicht völlig Unrecht mit dem Himmel. Der anhaltende Andennieselregen verdampft plötzlich und wird durch zehn ununterbrochene Stunden gleißenden Äquatorsonnenscheins ersetzt, der die Bergkälte durchdringt. Oben auf El Panecillo, mit Blick auf die endlosen Wellblechdächer des historischen Zentrums, schärft sich der Horizont, bis die schneebedeckten Vulkangipfel, die das Tal umrahmen, zum Greifen nah erscheinen.

Besonders der August liefert auf dem Papier das sauberste Wetterprofil: knackige Morgen, vernachlässigbarer Regen und beständig blauer Himmel. Doch da jede Trekkingagentur und jeder Reiseveranstalter dies weiß, bezahlt man diese Frische mit Reibung. Man muss sich auf der Steinfläche der Plaza Grande um Ellbogenfreiheit drängen, unter den vergoldeten Decken von San Francisco Schlange stehen und jeden Aussichtspunkt mit Busreisegruppen teilen, die dem Trockenfenster hinterherjagen.

Es ist wirklich wunderschönes Wetter, aber es fühlt sich eher an wie eine Stadt, die für ein Publikum auftritt, als wie ein Ort, der seinem Leben in großer Höhe nachgeht.

September: der goldene Tausch

Betrachtet man rein die Niederschlagsdiagramme in Millimetern, liegt der August knapp vorn. Wenn es einem jedoch darauf ankommt, wie es sich anfühlt, durch diese alten Straßen zu gehen, ohne durchgeschleust zu werden, ist der September der unbestrittene Sieger. Der Himmel bleibt fast so trocken und sonnenverwöhnt wie im August, doch die Temperatur verzeichnet einen dezenten, spürbaren Anstieg – die Nachmittage erreichen eine angenehme, langanhaltende Wärme, die man auf 9.000 Fuß Höhe nur selten erlebt. Man kann am frühen Abend in nur einem leichten Pullover durch das geschwungene Kopfsteinpflaster von La Ronda schlendern, anstatt in einer Daunenjacke zu frösteln.

Vor allem aber verflüchtigen sich die Menschenmassen. Europäische Urlauber sind nach Hause geflogen, nordamerikanische Sommerreisende sind weg, und die Stadt kehrt zur Nebensaison-Ruhe zurück. Die Plazas gehören wieder den älteren Einheimischen, die auf Steinbänken Politik diskutieren; die geschwungenen Rasenflächen des Parque La Carolina füllen sich mit lokalen Volleyballspielen statt mit Touristenbuden.

Der September gewinnt, weil er klimamäßig praktisch nichts einbüßt und einem gleichzeitig die Stadt ganz allein überlässt. So zeigt sich Quito von seiner großzügigsten, strahlendsten und unaufdringlichsten Seite.

Das Paradoxon der Menschenmassen bei strömendem Regen

Im Oktober öffnen sich die Schleusen des Himmels am Nachmittag. Im November und Dezember steigen die Regenmengen über alles hinaus, was man aus den Sommermonaten kennt, und fast jeden Tag wälzen sich gegen 14 Uhr schwere Wolkenbrüche die Vulkanhänge herab. Die Wolkendecke sinkt ab und hüllt die Hügel in einen feuchten, kühlen Nebel, der Spaziergänge im Freien ohne ernsthafte regenfeste Kleidung wirklich ungemütlich macht.

Doch darin liegt der große Widerspruch von Quito: November und Dezember sind bei Weitem die geschäftigsten Monate des Jahres. Die Hauptstadt erreicht im November ihre absolute Kapazitätsgrenze und bleibt den gesamten Dezember über voll. Besucher strömen scharenweise für die elektrische kulturelle Energie des Feiertagskalenders herbei, völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass das Wetter objektiv gesehen am schlechtesten ist.

Anfang Dezember finden die Fiestas de Quito statt, die die spanische Gründung der Stadt mit einer berauschenden Woche voller Open-Air-Konzerte, lauter Paraden und Chivas-Partybusse markieren, die an kolonialen Fassaden vorbeirumpeln. Plazas verwandeln sich in Schulter an Schulter stehende Straßenpartys, die dem kalten Abendnebel mit Blaskapellen und warmen Gewürzgetränken trotzen. Der Monat endet mit dem Wahnsinn von Año Viejo an Silvester, wenn Familien an Straßenecken aufwendige, satirische Puppen bauen und sie um Mitternacht inmitten von Lagerfeuern und Nachbarschaftskarneval verbrennen. Wer jetzt kommt, kommt wegen des Kultursheaters und der tobenden Menschenmassen, sollte aber schwere Regenkleidung einpacken und jede Fantasie von klaren Vulkanhorizonten aufgeben.

Der lange, durchnässte Frühling

Januar bis Mai stellt Quitos wahre Regenzeit dar, die im März und April ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Anden Hunderte Millimeter Wasser in intensiven, plänezerstörenden Sturzbächen abladen. Die Morgen locken oft mit blassem blauen Licht, aber bis zum Mittag sammelt der Pichincha dunkle, bedrohliche Gewitterwolken, die mit unerbittlicher Präzision über das Tal fegen.

Es hat eine gewisse stimmungsvolle Romantik, dabei zuzusehen, wie das koloniale Zentrum unter silbernen Regenbahnen glänzt, während man in einem Café sitzt, aber der Versuch, es zu Fuß zu erkunden, wird zur Geduldsprobe. Das Kopfsteinpflaster wird glatt wie Glas, Bergwege verwandeln sich in Schlammrutschen, und die Bergluft fühlt sich deutlich kälter an, als das Thermometer anzeigt, weil sich die feuchte Kälte direkt in die Knochen setzt.

Die Menschenmassen in diesen Monaten bewegen sich auf dem Niveau der Zwischensaison. Die Stadt bewegt sich in einem ruhigen Arbeitstempo, ungestört vom Tourismus, aber die tägliche Route wird völlig davon diktiert, ob man seine Outdoor-Pläne beenden kann, bevor der Himmel am Mittag aufbricht.

Juni: die thauende Übergangszeit

Der Juni markiert den scharfen Wendepunkt, an dem sich der Regen plötzlich zurückzieht und die Sonne sich wieder durch den Dunst in großer Höhe kämpft. Die Täler der Bergregion trocknen unter zunehmenden Stunden starken Äquatorsonnenscheins rasch aus, und der Komfort im Freien steigt drastisch an.

Die Menschenmassen beginnen zu wachsen, da die Schulferien enden und die Berg-Trekking-Saison beginnt, aber der frühe Juni bietet oft ein ruhiges Zeitfenster, in dem die Wege frei und die historischen Kirchen noch friedlich sind. Wer den September nicht einrichten kann, findet im Juni die erste verlässliche Gelegenheit, Quito unter weitem kobaltblauem Himmel zu erleben.