Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Puerto Williams ist von Februar. — etwas variabel Klima
🌨Cold
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
| Bewertung | 55 | 58 | 44 | 26 | 16 | 11 | 12 | 17 | 28 | 35 | 47 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold |
| Temperatur | 6–13°C | 6–13°C | 5–11°C | 2–8°C | 1–6°C | -2–3°C | -3–3°C | -2–4°C | 0–6°C | 2–8°C | 4–11°C | 5–12°C |
| Gefühlt | 3–10°C | 3–10°C | 1–8°C | -1–5°C | -3–3°C | -6–0°C | -7–-1°C | -6–0°C | -4–2°C | -2–5°C | 0–8°C | 2–9°C |
| Niederschlag | 101mm 20 Tage | 90mm 16 Tage | 84mm 15 Tage | 71mm 15 Tage | 66mm 14 Tage | 53mm 13 Tage | 54mm 13 Tage | 65mm 15 Tage | 57mm 14 Tage | 59mm 14 Tage | 75mm 16 Tage | 90mm 19 Tage |
| Sonnenschein | 7.8h ☀︎ 47% | 6.8h ☀︎ 46% | 5.8h ☀︎ 47% | 4.4h ☀︎ 43% | 2.8h ☀︎ 33% | 2.5h ☀︎ 34% | 2.6h ☀︎ 34% | 4.1h ☀︎ 42% | 6.4h ☀︎ 55% | 7.2h ☀︎ 52% | 8.4h ☀︎ 52% | 8.7h ☀︎ 51% |
| Wind | W · 22 km/h | W · 21 km/h | NW · 20 km/h | NW · 18 km/h | NW · 16 km/h | NW · 15 km/h | NW · 16 km/h | NW · 17 km/h | NW · 19 km/h | NW · 21 km/h | W · 22 km/h | W · 22 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 75% | 76% | 78% | 83% | 87% | 86% | 86% | 85% | 80% | 76% | 74% | 73% |
| Tageslänge | 16.6h | 14.7h | 12.5h | 10.3h | 8.3h | 7.3h | 7.8h | 9.6h | 11.7h | 13.9h | 16.0h | 17.2h |
Am südlichen Rand der bewohnten Welt öffnet Puerto Williams seine wilde subpolare Grenze erst während des Höhepunkts des Südsommers wirklich, selbst wenn Marine- und Forschungszyklen den abgelegenen Außenposten im eisigen Biss des dunklen Winters bis auf den letzten Platz füllen.
In Puerto Williams anzukommen fühlt sich weniger an wie die Ankunft in einer Stadt als vielmehr wie eine Landung am Rande der menschlichen Geographie. An der Nordküste von Navarino Island gelegen und über den eisigen, grauen Wellengang des Beagle Channel hinweg auf die gezackten Gipfel von Tierra del Fuego blickend, ist dieser Außenposten von Wind, Salz und roher Dimension geprägt. Er dient sowohl als Marinestützpunkt als auch als Tor zum riesigen Biosphärenreservat Cape Horn. Urbane Ablenkungen gibt es hier keine: keine ausgedehnten Alleen, keine Hochhaushotels und keine Abschirmung gegen den unberechenbaren Südozean. Man kommt, um durch windgeformte Südbuchenwälder zu wandern, um Schwarzbrauenalbatrosse zu beobachten, die über das Wasser gleiten, und um dort zu stehen, wo die besiedelte Landkarte schlicht endet. Doch eine Reise ans Ende der Welt zeitlich so zu planen, dass sie gelingt, erfordert das Verständnis eines Klimas, das sich nie wirklich erwärmt, und eines Kalenders voller scharfer Überraschungen.
Der Sommer ist der unbestrittene Zeitpunkt, um den Beagle Channel zu überqueren. Von Dezember bis Februar neigt sich die südliche Hemisphäre der Sonne voll zu und taucht Navarino Island in ein fast endloses subpolares Zwielicht. Das Wetter ist nie heiß – die Höchstwerte am Tag bewegen sich um 13 Grad und die Luft behält die scharfe, kristalline Schärfe der nahegelegenen Gletscher –, aber der Wind lässt gerade so weit nach, dass stundenlange Wanderungen auf exponierten Wegen eher berauschend als gefährlich sind.
Regen ist in diesen Monaten ein anhaltender, feiner Nieselregen, der eher über den Torfmooren hängt als dass er den Art von heftigem Wolkenbruch darstellt, der Pläne durchkreuzt. Er feuchtet die Flechten an und erfüllt die Luft mit dem torfigen, nach feuchter Erde duftenden Aroma der magellanischen Wälder. Dies ist das Zeitfenster, in dem die umliegenden Wasserwege schiffbar sind, in dem Charterboote den Kanal umfahren können und in dem das Hinterland der Insel autarke Trekking-Fans willkommen heißt.
Da dies das gastfreundlichste Zeitfenster des Jahres ist, teilen sich Besucher die kleine Siedlung mit ankernden Yachten, internationalen Wissenschaftlern und Wildnis-Wanderern, die sich auf entlegene Expeditionen vorbereiten. Dennoch fühlt sich Puerto Williams zu keiner Zeit auf konventionelle Art touristisch an. Selbst auf dem Höhepunkt der sommerlichen Aktivitäten ist das überwältigende Gefühl das einer tiefen, demütigen Isolation, in der die Stille nur vom Schrei der Möwen und dem Brummen von Marine-Patrouillenbooten unterbrochen wird.
Im März schwindet die flüchtige Wärme des Sommers rasch von der Insel. Das Laub der Laub-Buchen auf ganz Navarino Island erglüht in tiefen Rosttönen, Kupfer und Karmesinrot und verwandelt die Hänge in einen dramatischen Teppich, bevor die Blätter in das durchnässte Moos darunter fallen. Das Tageslicht schrumpft schnell und stiehlt jede Woche mehrere Stunden Helligkeit.
Wer im April an der Küste entlangwandert, muss Wollschichten gegen einen beißenden Südwind festziehen. Die gefühlte Temperatur liegt selbst am Nachmittag nahe dem Gefrierpunkt. Schauer sind häufig und feucht, direkt herangeweht in Böen aus der Drake Passage.
Reisende, die bereit sind, der Kälte zu trotzen, finden eine Insel vor, die in die Einsamkeit abgleitet. Die Sommer-Yachten haben den Hafen größtenteils verlassen, die Wanderwege sind leer und die Stadt kehrt zu ihrem Rhythmus aus zivilen Bewohnern und Marinefamilien zurück. Es ist eine markante, stimmungsvolle Zeit für einen Besuch, wenn Fotografie oder einsame Einkehr das Ziel sind, aber man muss auf ein Wetter vorbereitet sein, das innerhalb von zwanzig Minuten von frischem Nieselregen in beißenden Graupel umschlagen kann.
Der Winter am südlichsten Zipfel von Chile ist dunkel, bitter und gnadenlos. Von Mai bis August schrumpft das Tageslicht auf wenige fragile Stunden blassen Zwielichts, wobei die Sonne den südlichen Horizont kaum erreicht, bevor sie wieder versinkt. Die Temperaturen stürzen regelmäßig unter den Gefrierpunkt, Schnee zuckert das Ufer des Kanals und der Wind peitscht Packeis und Graupel gegen die blechverkleideten Häuser von Puerto Williams.
Dennoch birgt der Kalender ein seltsames Paradoxon: Der Mai ist mit Abstand der geschäftigste Monat des Jahres in der Stadt, und der Juli bringt eine weitere große Welle von Ankünften mit sich. Dieser Andrang hat nichts mit Freizeittourismus zu tun. Vielmehr spiegelt er den logistischen Herzschlag einer lebenswichtigen Militär- und Forschungsstation wider. Marinepersonal wechselt die Posten, Nachschubtransporte der Regierung versorgen die Insel vor den schwersten Seestürmen neu, und Meeresforscher strömen herbei, um Winterströmungen und subantarktische Tierwelt zu überwachen. In einer Siedlung mit weniger als dreitausend Einwohnern füllen diese institutionellen Bewegungen jedes Zimmer und jede Pension bis unter das Dach.
Für einen normalen Reisenden macht es wenig Sinn, während dieses Frosts mitten im Jahr zu kommen, es sei denn, man fühlt sich zu extremen, introspektiven Umgebungen hingezogen. Die Landschaft im Biosphärenreservat Cape Horn schließt sich unter Schnee und Frost ab, der Seetransport wird unberechenbar und die Stadt wendet sich ganz nach innen, um Holzöfen und Dieselheizungen.
Der Frühling hält im September zögernd Einzug, angekündigt nicht durch Wärme, sondern durch die rasche Rückkehr des Tageslichts. Bis November dehnen sich die Tage auf rund neun Stunden hellen Sonnenschein aus, die den feuchten Chill durchbrechen und die Schneedecke in tieferen Lagen schmelzen lassen. Die Moose ergrünen, Feuchtgebiete tauen auf und Zugvögel beginnen ihre Rückkehr in die geschützten Küstengewässer.
Insbesondere der November ist ein großartiger Übergangsmonat. Während die Luft frisch bleibt und robuste, windfeste Ausrüstung erfordert, erwacht die Insel. Die Wanderwege werden von tiefen Schneepfällen frei und die Kanäle beruhigen sich nach den heftigen Winterstürmen. Es ist weitaus ruhiger als im Hochsommer und bietet einen unverfälschten Blick auf das Inselleben kurz vor Beginn des saisonalen Andrangs.