Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Die beste Reisezeit für Puerto Montt ist Januar, Februar, wenn Wetter, Flugpreise und Besucherzahlen am besten zusammenpassen. — wechselhaft Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 71 | 83 | 65 | 36 | 16 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 40 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Mild | Mild | Cool & rainy | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cool & rainy | Cool & rainy |
| Temperatur | 12–18°C | 12–18°C | 11–17°C | 9–14°C | 7–12°C | 6–10°C | 5–10°C | 5–10°C | 6–11°C | 7–13°C | 9–15°C | 11–17°C |
| Gefühlt | 10–18°C | 10–18°C | 9–15°C | 7–13°C | 5–10°C | 2–7°C | 1–7°C | 2–7°C | 2–9°C | 4–11°C | 6–14°C | 9–16°C |
| Niederschlag | 80mm 11 Tage | 64mm 10 Tage | 118mm 13 Tage | 181mm 15 Tage | 211mm 19 Tage | 263mm 21 Tage | 234mm 20 Tage | 263mm 21 Tage | 165mm 18 Tage | 142mm 18 Tage | 138mm 15 Tage | 104mm 13 Tage |
| Sonnenschein | 11.7h ☀︎ 80% | 10.9h ☀︎ 79% | 8.9h ☀︎ 72% | 6.2h ☀︎ 57% | 5.0h ☀︎ 51% | 4.0h ☀︎ 43% | 4.3h ☀︎ 45% | 4.9h ☀︎ 47% | 6.7h ☀︎ 56% | 8.1h ☀︎ 62% | 8.6h ☀︎ 59% | 10.7h ☀︎ 71% |
| Wind | S · 20 km/h | S · 21 km/h | SW · 21 km/h | NW · 21 km/h | N · 22 km/h | N · 26 km/h | N · 25 km/h | N · 25 km/h | NW · 22 km/h | SW · 21 km/h | SW · 21 km/h | SW · 21 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 79% | 79% | 82% | 86% | 87% | 86% | 87% | 86% | 84% | 82% | 82% | 80% |
| Perfekte Tage | 20% | 22% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 10% |
| Trockenperiode | 9T | 8T | 7T | 6T | 5T | 4T | 5T | 4T | 5T | 5T | 7T | 8T |
| Sonnenserie | 20T | 17T | 16T | 7T | 7T | 5T | 5T | 6T | 9T | 12T | 13T | 18T |
| Extreme Kälte | — | — | — | — | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | — | — | — |
| Temperatur | -1.0° | -1.5° | -0.9° | -0.3° | -0.1° | +0.2° | -0.3° | +0.2° | -1.0° | -0.7° | +0.0° | -0.9° |
| Niederschlag | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Trockener | Stabil | Trockener | Trockener | Stabil | Trockener | Stabil | Trockener |
| Ideal warme Tage | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Outdoor-Komfort | 34% | 33% | 19% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 9% | 23% |
| Trockene Woche | 14% | 12% | 6% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 1% | 2% | 6% | 10% |
| Starkregen | 4% | 4% | 6% | 9% | 13% | 16% | 13% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% |
| Schneetage | — | — | — | 1% | 1% | 2% | 6% | 4% | 2% | 1% | — | — |
| Tageslänge | 14.8h | 13.7h | 12.3h | 11.0h | 9.8h | 9.2h | 9.5h | 10.5h | 11.8h | 13.2h | 14.5h | 15.1h |
| Tourismus-Andrang | Hohe Saison | Hohe Saison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Zwischensaison |
Die Jubiläumswoche von Puerto Montt füllt Anfang Februar mit Konzerten, Volkstänzen und Essensständen entlang der Uferpr…
Puerto Montt existiert in erster Linie als Sprungbrett in das chilenische Patagonien und zu den nebligen Inseln von Chiloé, und hier ist kein Platz für romantischen Kontrarismus: Das kurze Hochsommerfenster im Januar und Februar ist die einzige Zeit, in der der Südhimmel zuverlässig aufklart, sodass man tatsächlich sieht, wohin man reist.
Kaum jemand träumt wegen der Stadt selbst von Puerto Montt. Mitte des 19. Jahrhunderts inmitten deutscher Siedlungen und dichter südlicher gemäßigter Regenwälder gegründet, liegt sie an der nördlichen Bucht des Reloncaví Sound als das geschäftliche Nervenzentrum der chilenischen Aquakulturindustrie, umgeben von Lachsgehegen, Werften und Frachtkais. Reisende kommen hier vorbei, weil die Straße nach Norden endet und die Wildnis beginnt: Sie ist der unbestrittene Ausgangspunkt für Fähren zum Chiloé Archipelago, das Tor zu den weiten blauen Weiten des Llanquihue und die offizielle Startlinie der Carretera Austral, die sich ins westliche Patagonien schlängelt. Doch das südliche Klima ist notorisch unerbittlich. Drei Viertel des Jahres drückt eine niedrige Decke aus schiefergrauen Wolken auf den Sound und taucht die Küstenhügel in einen anhaltenden, durchnässenden Dauernegen. Um dieses Grenzgebiet in seiner majestätischen Bestform zu erleben, muss man seine Ankunft auf die kurze Spanne abstimmen, in der der Wind dreht, die Sonne durchbricht und die Vulkane am Horizont auftauchen.
Dies ist der absolute Höhepunkt des Jahres, und ausnahmsweise hat das Publikum völlig recht. Januar und Februar sind die einzigen Monate, in denen Puerto Montt seine feuchte, maritime Kühle abstreift und lange, leuchtende Tage der südlichen Hemisphäre bietet, die weit über 20 Uhr hinausreichen. Die Luft ist kühl und frisch, bewegt sich um angenehme Höchstwerte im oberen Zehnerselbstbereich, aber wenn die Sonne über dem Wasser des Reloncaví Sound bricht, fühlt sie sich auf der Haut wohlig warm an. Man kann eher einen leichten Windbreaker statt einer Ganzkörper-Bergsteiger-Gore-Tex einpacken, und die Fahrt mit dem Wassertaxi hinüber zur Isla Tenglo hört auf, eine Übung in Ausdauer zu sein, und wird zu einer idyllischen Hafenüberquerung.
Der Februar ist der herausragende Monat des gesamten Kalenderjahres. Die Niederschläge sinken auf ihren niedrigsten Jahreswert, und die Stadt selbst erhält während der Semana Puertomontina einen seltenen Schub an bürgerlichem Selbstbewusstsein. Anfang des Monats feiert Puerto Montt sein Jubiläum mit Bühnen, blechöner Blas- und Folkmusik und rauchenden Imbissbuden entlang der Uferpromenade. Das Publikum ist überwiegend einheimisch – chilenische Familien, die von den zentralen Tälern nach Süden reisen –, was dem Ufer eine unprätentiöse, festliche Energie verleiht.
Unten an der Fischerbucht von Angelmó quellen hölzerne Marktstände über von geräucherten Miesmuscheln, gewebten Wolldecken und frischem Fang, der direkt aus den Kanälen gebracht wird. In diesen zwei Monaten reicht der Blick vom Hafen weit über den Golf, eingerahmt von den dunkelgrünen Hügeln des Festlands. Wer wandern, eine Fähre nach Süden zu den Fjorden besteigen oder in das Hinterland fahren möchte, bucht dieses Zeitfenster und denkt keine Sekunde über die Menschenmassen nach. Jede andere Zeit im Jahr ist ein Kompromiss.
Der Jahreszeitenwechsel im Süden vollzieht sich ohne Entschuldigung. Der März bewahrt in seiner ersten Woche oder zwei noch Echos des Sommers, aber bis Mitte des Monats schrumpfen die Tageslichtstunden drastisch und die Niederschlagsmengen verdoppeln sich im Vergleich zum Hochsommer fast. Die einheimischen Urlaubermassen verflüchtigen sich fast über Nacht und überlassen den Hafen dem gleichmäßigen Rhythmus von Fischern, Hafenarbeitern und Fährfrachtmannschaften. Erwischt man einen klaren, frischen Herbstnachmittag am Wasser, ist das flache, goldene Licht über dem Sound atemberaubend, aber diese Nachmittage erfordern Glück.
Im April ist dieses Glück größtenteils aufgebraucht. Das Wetter geht in eine kalte, durchnässte Routine über, bei der der Niederschlag nicht in kurzen, vorbeiziehenden Stössen fällt, sondern als beharrlicher, ganztägiger Landregen, der Wollmäntel durchnässt und die Holzstege entlang der Dais glitschig macht. Die Temperatur sinkt in den unteren Zehnerbereich und die Feuchtigkeit kriecht direkt in die Knochen, was das Verweilen im Freien zu einer unattraktiven Aussicht macht.
Vor allem aber schließen touristische Dienstleistungen im gesamten umliegenden Lake District im April ihre Pforten oder kürzen ihre Fahrpläne drastisch. Fährüberfahrten zum Chiloé Archipelago werden zu raueren Angelegenheiten, die von Küstendünung gepeitscht werden, und die weiten Blicke hinüber zu den Andenausläufern verschwinden hinter dichtem, tiefhängendem Seenebel. Wer nur auf der Durchreise von einem Flug zu einem Regionalbus ist, für den ist der April machbar, aber ihn als Sightseeing-Basis zu nutzen, wird die Geduld auf eine harte Probe stellen.
Den tiefen Winter hier zu beschönigen, hat keinen Sinn: Zwischen Mai und August erhält Puerto Montt astronomische Regenmengen, die die gesamte Gemeinde in eine wassergesättigte Welt aus Nebel, Schlamm und Schornsteinrauch verwandeln. Insbesondere im Juni und August fällt Tag für Tag heftiger Niederschlag, während die gefühlten Temperaturen kaum über dem Gefrierpunkt liegen. Tageslicht ist Mareware, und die Sonne bringt es oft nicht auf mehr als vier blasse, gefilterte Stunden zwischen dichten Wolkenbänken.
Die Stadt nimmt in diesen Monaten eine insulare, defensive Haltung ein. Das Leben zieht sich in holzofenbeheizte Küchen, Bäckereien mit deutschem Kuchen und dampfende Marktküchen in Angelmó zurück, wo riesige Töpfe mit Fischeintopf hinter gegen den Sturm verspannten Plastikplanen kochen. Die Straßen um die Plaza de Armas sind von Gelegenheitsspaziergängern wie leergefegt und werden nur von Einheimischen in schwerem Ölzeug durchquert, die unter triefenden Markisen ducken.
Für Reisende ist ein Besuch in dieser Zeit kaum zu rechtfertigen, es sei denn, man hat geschäftliche Termine in der Schifffahrtsindustrie oder findet poetische Schönheit in extremer, monochromer Isolation. Auf dem Wasser verzögern Stürme, die über den Golf fegen, regelmäßig den Bootsverkehr und isolieren Küstensiedlungen. Wanderwege in den nahegelegenen Nationalparks verwandeln sich in unpassierbare Moraste aus tiefem Vulkanschlamm. Dies ist die Nebensaison in ihrer wahrsten, härtesten Form.
Der Frühling kommt spät und widerstrebend in diesem Winkel Chiles an. September und Oktober bleiben kalt, dunkel und überwiegend nass, auch wenn die nationalen Feiertagsfeierlichkeiten rund um Fiestas Patrias vorübergehende Heiterkeit in die Kneipen bringen. Die umliegenden Hänge beginnen sich in ein leuchtendes, triefendes Grün zu verwandeln, aber der Boden bleibt gründlich durchnässt und Regen ist eine fast tägliche Gewissheit.
Erst im November beginnt sich das Freiluftleben wieder lohnend anzufühlen. Die Tage werden spürbar länger und bescheren acht bis neun Stunden Tageslicht, und die beißenden Küstenwinde mildern sich zu handhabbaren Seewinden. Wanderer und Backpacker tauchen mit schweren Rucksäcken an den Busbahnhöfen auf und machen sich auf den Weg zu den Pfaden rund um Llanquihue und weiter nach Süden in das patagonische Landesinnere.
Der Dezember markiert den echten Übergang zur Nutzbarkeit. Zwar kommt es immer noch häufig zu kurzen Regenschauern, aber die Niederschlagsmenge sinkt im Vergleich zu den Frühlingsmonaten erheblich, und die gefühlten Temperaturen steigen endlich wieder in den mittleren Zehnerbereich. Der Dezember birgt ein Gefühl der Vorfreude: Die Fähranleger erwachen, Reiseveranstalter entstauben ihre Kleinbusse und die Uferpromenade füllt sich wieder mit abendlichen Spaziergängern. Wer keine Reisepläne für Januar oder Februar sichern kann, für den ist die zweite Dezemberhälfte die einzige Übergangszeit, die eine faire Chance bietet, die dramatische Südlandschaft zu genießen, ohne die gesamte Reise unter einem Regenschirm eingesperrt verbringen zu müssen.