Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Die beste Reisezeit für Östersund ist Juni, Juli, August, wenn Wetter, Flugpreise und Besucherzahlen am besten zusammenpassen. — etwas variabel Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 9 | 12 | 14 | 19 | 40 | 65 | 70 | 64 | 38 | 12 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Mild | Cool & rainy | Mild | Cold | Cold | Polar | Polar |
| Temperatur | -8–-4°C | -7–-3°C | -5–0°C | -3–5°C | 3–12°C | 9–17°C | 11–18°C | 10–17°C | 7–12°C | 2–6°C | -3–0°C | -6–-2°C |
| Gefühlt | -13–-8°C | -12–-7°C | -10–-4°C | -7–1°C | -1–9°C | 6–14°C | 9–16°C | 8–15°C | 4–10°C | -2–2°C | -8–-4°C | -11–-7°C |
| Niederschlag | 57mm 14 Tage | 32mm 10 Tage | 39mm 12 Tage | 39mm 10 Tage | 50mm 11 Tage | 79mm 12 Tage | 104mm 16 Tage | 96mm 13 Tage | 70mm 13 Tage | 63mm 13 Tage | 55mm 12 Tage | 52mm 14 Tage |
| Sonnenschein | 1.2h ☀︎ 21% | 3.4h ☀︎ 39% | 6.2h ☀︎ 53% | 9.8h ☀︎ 65% | 11.2h ☀︎ 62% | 12.3h ☀︎ 61% | 11.2h ☀︎ 59% | 9.7h ☀︎ 60% | 5.7h ☀︎ 44% | 3.5h ☀︎ 36% | 1.5h ☀︎ 22% | 0.8h ☀︎ 16% |
| Wind | SW · 19 km/h | SW · 19 km/h | SW · 19 km/h | W · 17 km/h | W · 18 km/h | W · 18 km/h | W · 17 km/h | SW · 17 km/h | SW · 18 km/h | SW · 18 km/h | SW · 18 km/h | SW · 19 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 86% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 76% | 78% | 84% | 89% | 90% | 88% |
| Tageslänge | 5.9h | 8.7h | 11.8h | 15.0h | 18.1h | 20.2h | 19.1h | 16.1h | 13.0h | 9.8h | 6.8h | 4.9h |
| Tourismus-Andrang | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hohe Saison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison |
Jeden Winter ist Ostersund Gastgeber der Saisoneroffnung des Biathlon-Weltcups und zieht Top-Athleten und Biathlon-Fans…
Dieses seit langem bestehende Sommermusikfestival bringt im Juli Live-Bands und Open-Air-Konzerte an das Seeufer von Ost…
Östersund verzeichnet den stärksten Besucherandrang im November und Dezember, wenn das Tageslicht auf eine Stunde schrumpft und die Temperaturen fest im Minusbereich verharren, doch die wahre Blütezeit der Stadt bricht im Juni an, wenn endloses Tageslicht und ruhige Uferwege ein Erlebnis bieten, an das der Juli niemals ganz heranreichen kann.
Östersund thront am Ostufer von Storsjön, Schwedens fünftgrößtem See, und blickt über das Wasser hinüber zu den sanften Höhenzügen von Frösön. Im achtzehnten Jahrhundert per königlichem Erlass gegründet, um die freiheitsliebenden Händler von Jämtland einzufangen, ist es nach wie vor die Binnenhauptstadt Nordschwedens – eine Universitätsstadt mit einem alten Garnisonskern, umgeben von riesigen Nadelwäldern und kaltem Wasser. Die meisten Reisenden begegnen ihr nur durch die Brille von Wintersportübertragungen; sie kommen, wenn der Schnee präpariert und die Stadt bis unter das Dach gefüllt ist. Doch betrachtet man Östersund durch einen herkömmlichen Reisekalender, offenbart sich eine erstaunliche Umkehrung: Die Stadt ist ausgerechnet dann am besten besucht, wenn das Wetter am trübsten ist, und wird seltsamerweise unterschätzt, wenn sie in das Licht des nordischen Mittsommers getaucht ist.
Ein herkömmliches Wetterdiagramm zeigt direkt auf den Juli als den Monat für einen Besuch in Östersund. Auf dem Papier ist der Juli marginal wärmer und beherbergt das jährliche Festival Storsjöyran, das das Seeufer in einen überfüllten Jahrmarkt verwandelt. Diese Analyse verfehlt jedoch den gesamten Lebensrhythmus in Jämtland. Der Juni ist der Monat, der tatsächlich das bietet, weshalb man in den Norden reist: über zwölf Stunden direkte Sonne pro Tag, praktisch keine Nacht und eine Stadt, die nach acht Monaten Kälte aufatmet, ohne bereits überrannt zu sein.
Im Juni pendelt sich die gefühlte Temperatur im angenehmen Bereich Mitte der Zehner ein, und die Luft trägt den scharfen, harzigen Duft sich öffnender Birkenblätter auf Frösön. Man kann nachts um elf durch den Badhusparken bis an das Ufer des Storsjön schlendern und bei Umgebungslicht ein Buch lesen, während das Wasser glatt wie eine Glasscheibe und die Bänke weitgehend leer sind. Die Fußgängerbrücken, die das Festland mit Frösön verbinden, wirken wie private Aussichtspunkte über das Binnenmeer.
Während der Juli leicht höhere Nachmittagstemperaturen bringt, sorgt er auch für schwerere Sommergewitter und einen Ansturm regionaler Urlauber, der Campingplätze füllt und die Zimmerpreise in die Höhe treiben lässt. Der Juni schenkt Ihnen das Licht, die Stille und die weiten Freiflächen, die den Norden ausmachen – bei einem Bruchteil des Trubels.
Der Juli ist Östersunds offizielle Hauptsaison. Das Stadtzentrum erwacht mit Straßenmusikern rund um den Stortorget, die Terrassen der Straßencafés bleiben bis spät in den Abend hinein belebt, und das Freilichtmuseum Jamtli füllt sich mit Familien, die historische Gehöfte erkunden. Wenn gegen Ende des Monats das Storsjöyran stattfindet, pulsiert das Ufer des Storsjön vor Musik, Feiernden und einer chaotischen, freudigen Energie, auf die sich die Einheimischen das ganze Jahr über freuen.
Dennoch ist der Juli auch die Zeit, in der die Atmosphäre über dem See unbeständig wird. Es ist der niederschlagsreichste Monat im Kalender, der schwere, plötzliche Regengüsse bringt, die Pläne im Freien binnen Minuten zunichte machen können. Der August beruhigt den Takt wieder zu etwas Sanfterem, mit Temperaturen, die dem Juni ähneln, aber spürbar kürzeren Tagen und weicher werdendem goldenem Licht über den Feldern.
Wenn Sie die feierliche Wärme einer nordischen Sommergemeinschaft auf Hochtouren erleben möchten, liefert der Juli genau das. Stellen Sie sich nur darauf ein, das Ufer mit Tausenden von Festivalbesuchern zu teilen, und halten Sie stets eine Regenjacke in Reichweite.
Der September ist ein unbesungener Übergang. Die Birkenwälder entlang des Storsjön färben sich in intensive Gelb- und Kupfertöne, und die frische Herbstluft besitzt eine Klarheit, die ferne Berg Silhouetten messerscharf erscheinen lässt. Die Menschenmassen gehen drastisch zurück, sodass die ruhigen Anlagen von Jamtli und die Radwege rund um Frösön fast vollständig den lokalen Spaziergängern überlassen sind.
Im Oktober jedoch beginnt der nordische Winter seine ersten Bedingungen zu entwerfen. Die Temperaturen stürzen gegen den Gefrierpunkt ab, das Sonnenlicht schrumpft rasant auf wenige bleiche Stunden, und Nieselregen oder nasser Schneeregen fallen mit hartnäckiger Regelmäßigkeit. Das lebendige Laub fällt ab und hinterlässt kahle Äste und kaltes, graues Wasser.
Sofern Sie nicht geschäftlich an der Universität zu tun haben oder einfach die brütende Einsamkeit eines nordischen Herbstes genießen, ist der Oktober ein Übergang, den man überspringen kann. Er hält weder die leuchtende Wärme des Sommers noch die klare, frische Decke des echten Winters bereit.
Der November ist der paradoxeste Monat in Östersund. Nach jedem herkömmlichen touristischen Maßstab sollte er gemieden werden: Das Tageslicht sinkt auf etwa eineinhalb Stunden pro Tag, der Wind über dem Storsjön beißt erbarmungslos und die gefühlte Temperatur sinkt tief unter Null. Dennoch stellt der November den höchsten Besucherrekord dar, den die Stadt das ganze Jahr über verzeichnet.
Der Biathlon-Weltcup fällt in die nationale Wintersportarena am Stadtrand und bringt internationale Teams, Fernsehteams und Tausende von Zuschauern in dicken Daunenjacken mit. Zwei Wochen lang summt Östersund von Stadionlichtern, Festzelten und Kuhglocken, die in der subkularen Luft läuten. Die Stadt nimmt eine elektrische, stolze Energie an, die dem dunklen Himmel trotzt.
Der Dezember führt die Winterdynamik mit traditionellen Weihnachtsmärkten fort, insbesondere im Jamtli, wo Kerosinlaternen und Holzrauch die Gehöfte aus dem neunzehnten Jahrhundert erhellen. Wenn Sie in diesen beiden Monaten kommen, dann gezielt für das Spektakel aus Sport und Schnee – und buchen Sie Ihre Unterkunft Monate im Voraus, denn die Stadt arbeitet an der Kapazitätsgrenze.
Sobald der Sportzirkus abzieht und die Feiertage vorüber sind, kehrt in Östersund eine kure, stille Schönheit ein. Der Januar ist bitterkalt, mit gefühlten Temperaturen nahe minus zehn Grad, doch im Februar und März wandelt sich der Charakter des Winters völlig.
Mit dem Eintreffen des März kehrt das Tageslicht mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit zurück und beschert mehr Sonnenschein als im Juni, während die Landschaft noch völlig in Weiß gehüllt ist. Der Storsjön friert dick zu und verwandelt sich in einen riesigen öffentlichen Park, in dem Einheimische kilometerlange Eisskaterpisten, Langlaufloipen und Tret-Schlitten-Strecken direkt zwischen den Stadtkais und Frösön freiräumen.
Diese Spätwinterphase ist die Jahreszeit, die die Einheimischen im Norden tatsächlich am meisten schätzen. Die Luft ist trocken und frisch, die Sonne reflektiert sich mit blendender Brillanz im Schnee, und man kann Stunden auf dem See verbringen, ohne die feuchte Kühle des Spätherbstes. Wenn Sie den authentischen skandinavischen Winter ohne den Festivaltrubel des November suchen, ist der März Ihr Ziel.