Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Murmansk ist von Juli, August. — stabiles wetter Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 9 | 11 | 13 | 14 | 32 | 54 | 77 | 63 | 27 | 11 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Mild | Mild | Cold | Cold | Polar | Polar |
| Temperatur | -14–-8°C | -11–-6°C | -8–-2°C | -4–3°C | 1–9°C | 6–14°C | 10–18°C | 9–16°C | 6–11°C | -1–3°C | -6–-2°C | -10–-5°C |
| Gefühlt | -19–-13°C | -16–-11°C | -13–-7°C | -9–-2°C | -3–5°C | 4–12°C | 9–17°C | 7–14°C | 3–8°C | -4–0°C | -10–-6°C | -15–-10°C |
| Niederschlag | 36mm 13 Tage | 34mm 13 Tage | 43mm 15 Tage | 40mm 14 Tage | 59mm 16 Tage | 81mm 15 Tage | 56mm 11 Tage | 76mm 14 Tage | 71mm 15 Tage | 50mm 15 Tage | 39mm 11 Tage | 42mm 13 Tage |
| Sonnenschein | 0.2h ☀︎ 8% | 1.6h ☀︎ 22% | 5.2h ☀︎ 44% | 6.5h ☀︎ 41% | 7.8h ☀︎ 36% | 9.4h ☀︎ 39% | 10.3h ☀︎ 44% | 6.7h ☀︎ 38% | 4.1h ☀︎ 31% | 2.1h ☀︎ 23% | 0.3h ☀︎ 7% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Wind | SW · 16 km/h | SW · 17 km/h | SW · 17 km/h | W · 16 km/h | W · 17 km/h | N · 16 km/h | O · 15 km/h | SW · 16 km/h | SW · 16 km/h | SW · 15 km/h | SW · 16 km/h | SW · 16 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85% | 84% | 80% | 76% | 70% | 72% | 74% | 80% | 86% | 90% | 89% | 87% |
| Tageslänge | 2.3h | 7.5h | 11.7h | 16.0h | 21.6h | 24.0h | 23.3h | 17.7h | 13.3h | 9.1h | 4.3h | 0.0h |
Von Ende September bis Maerz leuchten die dunklen Polarhimmel ueber Murmansk regelmaessig mit Polarlichtern auf und zieh…
Rund um die Wintersonnenwende geht die Sonne ueber Murmansk etwa einen Monat lang nicht auf, die Stadt liegt in sanftem…
Ueber mehrere Wochen rund um die Sommersonnenwende geht die Sonne ueber Murmansk nicht unter und bietet rund um die Uhr…
Als Russlands groesste arktische Hafenstadt und historisches Fischereizentrum begeht Murmansk jeden Juli den Tag des Fis…
Die meisten Reisenden kommen während des bitteren, sonnenlosen Winters nach Murmansk, um im tiefen Schnee Nordlichtern nachzujagen, doch die wahre Magie der Stadt entfaltet sich im Juli, wenn vierundzwanzig Stunden Tageslicht die Kola-Bucht erleuchten und die Arktis zu einem echten Genuss für Erkundungen zu Fuß wird.
Auf den schroffen Klippen über der Kola-Bucht gelegen, ist Murmansk die größte Metropole der Erde nördlich des Polarkreises und trotzt dennoch der tristen Isolation, die für polare Außenposten typisch ist. Dank des Ausläufers des Nordatlantikstroms eisfrei und lebendig gehalten, präsentiert sich hier ein energischer Hafen mit klappernden Difis, rasselnden O-Bussen und massiven Sowjetdenkmälern, die das Tor zur Barentssee überragen. Die meisten Besucher planen ihre Reise verkehrtherum: Sie strömen zwischen Dezember und März in die Stadt, ertragen beißende Minusgrade und wochenlange Dämmerung für einen Blick auf das Nordlicht. Doch wer verstehen will, was diese subpolare Grenze wirklich bemerkenswert macht, kommt im Hochsommer, wenn die Sonne am Himmel kreist, ohne jemals unter den Horizont zu sinken, und die Tundra rund um den Hafen für ein kurzes, überschäumendes Leben erwacht.
Der Juli ist der unbestrittene Höhepunkt des Murmansker Kalenders. Während der Rest des Jahres die menschliche Ausdauer auf die Probe stellt, bringt der Hochsommer Temperaturen, die häufig in den angenehmen oberen Zehnerbereich klettern, begleitet von constantem, silbrigem Tageslicht, das sich weigert abzusinken. Um die Sommersonnenwende und den gesamten Juli hindurch taucht die Mitternachtssonne die Hügel um zwei Uhr morgens in ein goldenes Zwielicht, leert die Schlafzimmer und füllt die öffentlichen Parks. Die Einheimischen versammeln sich am Semyonovskoye Lake und entlang der Granitpromenaden der Kola-Bucht und sonnen sich in einer Ungezwungenheit unter freiem Himmel, die sich nach monatelanger Kälte zutiefst verdient anfühlt.
Im Juli erwacht der Hafen auch zum Tag des Fischers, wenn das maritime Rückgrat von Murmansk mit Hafenfesten, offenen Docks und Musik, die die Flotten feiert, welche der Barentssee trotzen, im Mittelpunkt steht. Der Spaziergang zwischen dem Ufer und dem Five Corners Square fühlt sich gemächlich an und nicht wie eine Überlebensübung. Der August behält viel von dieser zugänglichen Wärme, auch wenn die Nächte langsam wieder dunkler werden und der Spätsommerregen einsetzt. Es bleibt eines der wenigen Zeitfenster, in denen man vor dem aufragenden Alyosha Monument – dem massiven Betontribut an die Verteidiger der Kriegszeit auf dem hohen Bergrücken über der Stadt – stehen kann, ohne dass sich der Wind durch drei Lagen Wolle bohrt.
Der Herbst in der russischen Arktis lässt nicht auf sich warten; er bricht herein. Der September beginnt mit Hügeln aus rostfarbenem Birkenaroma und leuchtendem Moos auf der Hochebene, was Fotografen eine kurze, stimmungsvolle Schönheit bietet. Bis Ende September beginnt offiziell die Nordlichtsaison, da die echte Dunkelheit in den Himmel zurückkehrt und Sonnenwinde beginnen, die obere Atmosphäre mit Bändern aus Smaragdgrün zu bemalen. Die Menschenmassen schwellen wieder an, da die ersten Aurora-Jäger eintreffen und auf klarere Stürme vor den Mittenwintersstürmen hoffen.
Im Oktober und November ist jede Milde gänzlich verschwunden. Die Temperaturen stürzen unter den Gefrierpunkt, Eis überzieht das Pflaster rund um den Five Corners Square, und die Sonne sinkt an jedem Nachmittag näher an den Bergrücken, wodurch sie nur noch ein paar schwache, blasse Lichtstunden spendet, bevor sie ganz verschwindet. Regen verwandelt sich rasch in Schneeregen und festgetretenen Schnee. Dies ist eine unbehagliche, feuchte Übergangszeit: zu kalt und schlammig für bequeme Spaziergänge, aber ohne die unberührte, gefrorene Märchenruhe, die sich über die Region legt, sobald der Hochwinter Einzug hält.
Von Ende Dezember bis Januar steigt die Sonne überhaupt nicht über den Horizont. Dies ist die Polarnacht, eine eigentümliche, monatelange Phase, in der der Mittag lediglich ein bläulich-violettes, drei- bis stündiges Zwielicht ist, flankiert von zwanzig Stunden pechschwarzer Dunkelheit. Paradoxerweise erreichen die Besucherzahlen in dieser Zeit Höchstwerte. Reisende aus der ganzen Welt strömen trotz Windchill-Faktoren, die sich der minus fünfzehn Grad und mehr nähern, nach Murmansk und füllen die Stadt, um den Nordlichtern nachzujagen. Wenn der Himmel wolkenfrei ist, ist die Beobachtung der Polarlichter fernab der Hafenlichter außergewöhnlich, wenn sie über gefrorene Seen und schneebedeckte Kiefern wogen.
Das Überleben dieser Jahreszeit erfordert ernsthafte Ausrüstung und psychologische Flexibilität. Frost haftet innerhalb von Minuten nach dem Verlassen des Hauses an den Wimpern, und der Wechsel zwischen beheizten O-Bussen und den heulenden Winden von der Kola-Bucht verlangt schwere Thermokleidung. Dennoch liegt eine unbestreitbare Dramatik darin, den nuklearen Eisbrecher Lenin in seinem Hafenbecken unter einer Schneedecke eingefroren ruhen zu sehen oder auf dem Hochplateau nahe dem Alyosha Monument zu stehen, während grüne Bänder in der gefrorenen Dunkelheit über dem Kopf tanzen. Im März ist die Sonne mit Macht zurückgekommen und spiegelt sich unter strahlend blauem Himmel blendend auf tiefen Schneeverwehungen, obwohl die Temperaturen hartnäckig unter dem Gefrierpunkt bleiben.
Der Frühling kommt so weit im Norden quälend spät. Der April wird immer noch von eisigen Windchill-Faktoren, verbleibenden Schneewehen und schmutzigem Straßenschlamm dominiert. Während das Tageslicht dramatisch zunimmt – und jede Woche Stunden hinewinnt –, bleibt die physische Landschaft gefroren und für Outdoor-Erkundungen weitgehend unzugänglich. Der Mai bringt die echte Schmelze, aber mit ihr kommt die Schlammsaison, da monatelanger, fester Schnee in reißende Rinnen schmilzt und die Bäche anschwillt, die zur Kola-Bucht hinabfließen.
Der Juni markiert den Beginn des Polartags, an dem das ewige Tageslicht zurückkehrt, um zu bleiben, aber das Wetter bleibt launisch und frisch. Man sieht Einheimische, die Windjacken und leichte Jacken tragen, sobald das Thermometer den unteren Zehnerbereich berührt, und es kaum erwarten können, die grünen Triebe zu begrüßen, die an den Hängen hervorkommen. Wer im Juni reist, erlebt das dramatische Phänomen der nicht untergehenden Sonne ohne die dichten Menschenmassen Mitte Juli, muss sich jedoch auf häufigen kalten Nieselregen und plötzliche maritime Brisen einstellen, die vom Arktischen Ozean herüberwehen.