Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Masar-e Scharif ist von April, September, Oktober. — stabiles wetter Klima
🌥Mild
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| Bewertung | 29 | 38 | 76 | 92 | 79 | 45 | 38 | 51 | 83 | 98 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Temperatur | 1–10°C | 3–13°C | 8–19°C | 13–25°C | 20–32°C | 25–38°C | 28–40°C | 25–37°C | 19–32°C | 12–23°C | 6–15°C | 2–10°C |
| Gefühlt | -3–6°C | 0–10°C | 6–17°C | 11–24°C | 18–31°C | 22–36°C | 25–38°C | 22–35°C | 16–30°C | 9–21°C | 3–12°C | -2–7°C |
| Niederschlag | 42mm 8 Tage | 49mm 8 Tage | 44mm 7 Tage | 35mm 5 Tage | 12mm 2 Tage | 0mm 0 Tage | 0mm 0 Tage | 0mm 0 Tage | 1mm 0 Tage | 11mm 2 Tage | 35mm 5 Tage | 19mm 5 Tage |
| Sonnenschein | 7.2h ☀︎ 72% | 7.5h ☀︎ 70% | 8.8h ☀︎ 74% | 10.4h ☀︎ 79% | 12.1h ☀︎ 85% | 13.1h ☀︎ 90% | 13.1h ☀︎ 91% | 12.8h ☀︎ 95% | 11.4h ☀︎ 92% | 10.0h ☀︎ 89% | 7.8h ☀︎ 76% | 7.1h ☀︎ 73% |
| Wind | N · 15 km/h | NO · 16 km/h | W · 18 km/h | S · 18 km/h | SW · 18 km/h | SW · 19 km/h | SW · 20 km/h | SW · 18 km/h | SW · 16 km/h | SW · 15 km/h | W · 14 km/h | NW · 13 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 73% | 71% | 66% | 54% | 35% | 19% | 18% | 20% | 25% | 43% | 69% | 74% |
| Tageslänge | 10.0h | 10.8h | 12.0h | 13.1h | 14.1h | 14.6h | 14.4h | 13.5h | 12.4h | 11.2h | 10.2h | 9.7h |
Mazar-e-Scharif ist Schauplatz der beruehmtesten Nowruz-Feier (persisches Neujahr) des Landes, die sich um die Flaggenhi…
Während herkömmliche Klimatabellen den Oktober wegen seines Musterklimas hervorheben, ist der September der eigentliche Hauptgewinn in Mazar-i-Sharif – er trifft genau den Moment, in dem die erbarmungslose Hitze der nördlichen Wüste bricht, bevor der herbstliche Pilgerandrang die Stadt überrollt.
Reisende kommen nicht wegen modernen Stadtkomforts oder ruhiger Zufluchtsorte in den Bergen nach Mazar-i-Sharif. Sie kommen wegen des atemberaubenden Spektakels des Mausoleum of Imam Ali, einer Vision aus schimmernden Kobalt- und Türkisfliesen, die wie eine Finsternis oder Luftspiegelung aus den staubigen Ebenen im Norden Afghanistans aufsteigt. Als Anker antiker Handelsrouten, die sich nordwestwärts Richtung Grenze bei Hairatan und westwärts zum antiken Balkh erstrecken, trägt dieser Provinzknotenpunkt das Gewicht der imperialen Vergangenheit von Greater Khorasan. Dies zu erleben hängt jedoch gänzlich davon ab, wie man mit einem heftigen kontinentalen Klima umgeht, das unbarmherzig zwischen sengendem Staub und knochenkalter Winterfeuchtigkeit schwankt.
Auf dem Papier sieht der Oktober nach einem mühelosen Sieg aus. Der Himmel ist reingewaschen, die Temperaturen pendeln sich in eine goldene Milde ein, und das Blitzen von den glasierten Schreinfliesen mildert sich zu einem warmen Glanz ab. Doch der September ist der Monat, in dem der anspruchsvolle Reisende gewinnt. Im September bricht der erbarmungslose Sommerofen abrupt ab, die Tagestemperatur sinkt auf eine trockene, erträgliche Wärme, und die Abendbrise über dem Innenhof bringt sofortige Erleichterung. Noch wichtiger ist, dass sich die Stadt noch in ihrer Nebensaison-Ruhe befindet.
Wer auf den Oktober wartet, konkurriert mit einem Zustrom von Reisenden, die die Alleen füllen und sich in immer dichteren Gruppen um die Begrenzung des Schreins drängen. Wer im September verweilt, erlebt die Stadt unbeschwert. Man kann auf den Mauern am Rande des Mausoleum of Imam Ali sitzen, ohne sich durch Reisegruppen schlängeln oder durch überfüllte Sicherheitskontrollen drängen zu müssen, und dabei beobachten, wie weiße Tauben in kontemplativer Ruhe vor tiefblauem Himmel abbiegen.
Der November ist der trügerischste Monat im nördlichen Kalender. Er markiert den absoluten Höchststand der Besucherdichte und verstopft die Straßen, öffentlichen Flure und die Zufahrtsstraßen aus Kunduz und Sheberghan. Wer annimmt, dass Spitzenwerte bei den Besucherzahlen auch Spitzenbedingungen beim Reisen bedeuten, wird eine kalte, feuchte Überraschung erleben.
Im November ist die gutartige Herbstluft völlig zusammengebrochen. Fröstelnde graue Nachmittage, häufiger Nieselregen und raue Nordwinde, die über die Ebene des Amu Darya heranziehen, machen Erkundungen im Freien zu einer Geduldsprobe. Die glasierten Höfe werden unter den Füßen rutschig, das Licht wird stumpf und die unbeheizten öffentlichen Bereiche der Stadt ziehen und stechen. Ein Besuch während dieser jährlichen Spitze bedeutet, maximale Enge unter einigen der unbarmherzigsten Himmel der Saison zu trotzen.
Der Winter in der Balkh Province zieht mit einer trüben, hartnäckigen Kälte ein. Die nördlichen Ebenen verlieren jegliche Farbe und reduzieren sich auf eine Palette aus lehmbrauner Erde, kahlen Pappeln und niedrigen, bleigrauen Wolken, die die Kälte wochenlang festhalten. Das Thermometer klettert kaum über den Gefrierpunkt, und gelegentlicher Nassschnee verwandelt die Feldwege am Stadtrand in dicken, grauen Schlamm.
Das Leben zieht sich komplett hinter geschlossene Türen und dicke Wollvorhänge zurück. Selbst das brillante Blau des zentralen Schreins wirkt unter dem bleiernen Winterhimmel gedämpft, und seine riesigen gekachelten Terrassen sind frei von verweilenden Gläubigen. Wer sich in diesen Monaten in der Stadt aufhält, strukturiert seine Tage strikt um kurze, dick eingepackte Spaziergänge, unterbrochen von Zufluchtsorten in dampfenden Teehäusern, während man auf eine blasse Sonne wartet, die die Haut kaum wärmt.
Der Frühling ist das spirituelle und kulturelle Herz von Mazar-i-Sharif. Im März und April finden in der Stadt Nowruz und das Red Tulip Festival statt, Afghanistans bedeutendstes jährliches Fest. Das zentrale Ereignis – das Hissen der heiligen Flagge am Mausoleum of Imam Ali – zieht riesige Versammlungen aus allen Provinzen an. Jenseits der Stadtgrenzen bedecken wilde rote Mohnblumen und Tulpen die ergrünenden Ebenen, die sich zu den ruinierten Wällen des antiken Balkh erstrecken.
Die Energie ist elektrisierend, erfüllt von Essensständen im Freien, Musik und ausgelassenen Feierlichkeiten, unterstützt von milder, angenehmer Tagesluft. Aber es ist ein äußerst geschäftiges, öffentliches Erlebnis. Wer jetzt kommt, kommt wegen des kulturellen Spektakels und nicht wegen der Einsamkeit. Im Mai haben sich die grünen Felder unter einer immer näher rückenden Sonne bereits bräunlich verfärbt, und die Mittagstemperaturen klettern rasch auf sommerliche Höchstwerte.
Von Juni bis August zeigt die nordafghanische Sonne keine Gnade. Die Mittagshitze strahlt von Asphalt und Lehmziegelgebäuden ab und verwandelt die offenen Weiten rund um die Stadt in blendende, sonnenverbrannte Ebenen. Gelegentlich fegen Staubstürme über das Becken, tauchen die Stadt in einen feinen gelben Schlamm und verdecken den Himmel.
Im Hochsommer läuft das öffentliche Leben im Schichtbetrieb. Die Stadt regt sich im Morgengrauen, zieht sich am späten Vormittag in abgedunkelte Räume und Keller zurück und taucht erst nach Einbruch der Dunkelheit zaghaft wieder auf, wenn das Pflaster der Wüste abzukühlen beginnt. Archäologische Spuren außerhalb der Stadt zu erkunden oder bei Mittagshitze durch die ungeschützten Innenhöfe zu streifen, kommt schlichtweg nicht in Frage.