Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Longyearbyen ist von Juli. — stabiles wetter Klima
❄️Polar
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
| Bewertung | 9 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 60 | 46 | 13 | 10 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatur | -14–-9°C | -14–-9°C | -16–-11°C | -11–-6°C | -4–-1°C | 2–5°C | 6–10°C | 5–8°C | 0–4°C | -5–-1°C | -10–-5°C | -12–-7°C |
| Gefühlt | -19–-13°C | -19–-13°C | -21–-15°C | -16–-11°C | -8–-5°C | -1–2°C | 4–8°C | 3–6°C | -3–1°C | -10–-5°C | -14–-9°C | -17–-12°C |
| Niederschlag | 42mm 12 Tage | 49mm 13 Tage | 43mm 12 Tage | 33mm 10 Tage | 33mm 10 Tage | 27mm 9 Tage | 43mm 10 Tage | 57mm 12 Tage | 65mm 15 Tage | 48mm 12 Tage | 53mm 14 Tage | 54mm 14 Tage |
| Sonnenschein | 0.0h ☀︎ 0% | 0.3h ☀︎ 15% | 4.6h ☀︎ 40% | 9.7h ☀︎ 47% | 10.0h ☀︎ 42% | 8.0h ☀︎ 33% | 7.4h ☀︎ 31% | 5.0h ☀︎ 22% | 2.3h ☀︎ 16% | 0.5h ☀︎ 10% | 0.0h ☀︎ 0% | 0.0h ☀︎ 0% |
| Wind | SO · 14 km/h | SO · 14 km/h | O · 13 km/h | SO · 11 km/h | SO · 11 km/h | W · 10 km/h | W · 11 km/h | SW · 11 km/h | SO · 11 km/h | SO · 12 km/h | SO · 13 km/h | O · 13 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 79% | 80% | 77% | 80% | 82% | 86% | 83% | 85% | 89% | 87% | 84% | 81% |
| Tageslänge | 0.0h | 2.3h | 11.5h | 20.8h | 24.0h | 24.0h | 24.0h | 23.2h | 14.4h | 5.6h | 0.0h | 0.0h |
Von Ende Oktober bis Mitte Februar geht die Sonne in Longyearbyen nie ueber den Horizont, sodass die Stadt selbst mittag…
Von Ende April bis Ende August geht die Sonne ueber Longyearbyen nie unter und sorgt fuer durchgehendes Tageslicht ueber…
Anfang Maerz versammelt sich die gesamte Stadt, um das erste Wiedererscheinen der Sonne ueber dem Horizont nach Monaten…
Dieses kleine Jazzfestival bringt Musiker in die intimen Veranstaltungsorte von Longyearbyen gegen Ende der Polarnacht,…
Longyearbyen widersetzt sich allen gewöhnlichen Reiseregeln: Besucher strömen in den dunkelsten, kältesten Tiefen der Polarnacht in die Stadt, doch das kurze, lichte Auftauen im Juli bleibt der absolut beste Moment, um die hohe Arktis zu erleben.
Eingebettet an den rauen Ufern des Adventfjorden, wo das Salzwasser auf den Fuß des Longyear Valley trifft, existiert dieser abgelegene Vorposten auf Spitsbergen am Rande der bewohnbaren Welt. Longyearbyen wurde vor mehr als einem Jahrhundert von Kohlebergleuten aus dem Fels geschlagen, und während die Fördergerüste und Seilbahntürme noch immer eine industrielle Silhouette gegen die Hochebenen zeichnen, reisen die Menschen heute wegen der unberührten Wildnis an, die sich endlos jenseits der Stadtgrenzen erstreckt. Was die meisten Besucher unvorbereitet trifft, ist die Art und Weise, wie der Rhythmus der Stadt den konventionellen Tourismus auf den Kopf stellt. Die dunkelsten, bittersten Wintermonate ziehen die größten Menschenmassen an, die im Schutz der endlosen Nacht ankommen, um Polarlichtern über die gefrorene Weite zu jagen, während das kurze Sommerfenster, in dem sich der Archipel tatsächlich erwärmt und erblüht, überraschend unbesetzt bleibt.
Der Juli ist der einzigartige Monat, in dem Spitsbergen seine Wachsamkeit aufgibt, und es ist uneingeschränkt die beste Zeit, um am Rande des Isfjorden zu stehen. Der anhaltende maritime Frost lässt nach, die Temperaturen steigen über den Gefrierpunkt in wirklich milde einstellige Bereiche, und die Tundra wirft ihren weißen Mantel ab, um moosiges Grün, zarte Arktisblüten und weitläufige Seevogelkolonien zu enthüllen, die entlang der steilen Klippen nisten. Das Wasser des Adventfjorden ist frei von Meereis und öffnet die Fjorde für Expeditionsboote, die unter dem ununterbrochenen Glanz der Mitternachtssonne an kalbenden Gletscherfronten vorbeigleiten.
Der August hält an dieser flüssigen Landschaft noch ein wenig fest, obwohl die Luft gegen Ende des Monats spürbar schärfer wird und Küstenschauer häufiger werden. Große Gruppen von Kleinen Seeschwalben wirbeln in riesigen Wolken über den Köpfen, Rentiere grasen gemächlich an den Hängen direkt hinter der Siedlung, und das Wandern durch die Gletschertäler fühlt sich zugänglich an und nicht wie purer Überlebenskampf. Da die Mitternachtssonne die Landschaft vierundzwanzig Stunden am Tag beleuchtet, verflüchtigt sich das Gefühl der Dringlichkeit; Sie können sich um zwei Uhr morgens auf eine Wanderung über die Moränen begeben und sich in honigfarbenes, bernsteinfarbenes Licht getaucht fühlen. Für jeden, der die Dimensionen von Svalbard verstehen möchte, ohne subpolare Grausamkeit zu ertragen, ist der Juli das unvergleichliche Fenster.
Im September bricht der Sommer mit erstaunlicher Geschwindigkeit zusammen. Die Sonne sinkt an jedem Nachmittag tiefer dem gezackten Horizont entgegen, entzieht der Landschaft ihre flüchtige Wärme und hüllt die Gipfel der Hochebene in frischen Reif. Die Temperaturen sinken wieder gegen den Gefrierpunkt, der Boden verhärtet sich zu Permafrost, und der Wind vom Isfjorden trägt eine unverkennbare Schärfe in sich, die vom Verweilen im Freien abhält.
Der Oktober ist weithin die trübste Strecke im Kalender. Der Übergang aus dem Tageslicht beschleunigt sich rasant, bis die Sonne spät im Monat zum ersten Mal seit dem Frühjahr unter den südlichen Horizont sinkt und die Polarnacht einläutet. Der Boden ist oft eine schmutzige Mischung aus Schneematsch und Eis, die sich noch nicht zu einer stabilen Schneedecke verdichtet hat, was Fernreisen mit dem Schneemobil unmöglich macht und gleichzeitig die Fjorde für Freizeitboote schließt. Es ist eine brütende, unruhige Zeit, in der sich die Stadt nach innen zurückzieht und sich auf den herannahenden Winter vorbereitet.
Der November stürzt Longyearbyen in völlige, ununterbrochene Dunkelheit, und paradoxerweise erlebt die Stadt genau zu dieser Zeit ihren absoluten Besucheransturm. Monatelang ist der Mittag nicht von Mitternacht zu unterscheiden. Das Tal versinkt in tiefem Samtschwarz oder, an klaren Tagen, in einer surrealen, elektrisch blau leuchtenden Dämmerung, die über die südlichen Grate zieht, ohne dass jemals ein direkter Sonnenstrahl den Schnee erreicht. Die gefühlten Temperaturen sinken regelmäßig unter fünfzehn Grad minus und beißen innerhalb von Minuten in unbedeckte Haut.
Doch genau dieser erbarmungslose Dauerfrost zieht Reisende scharenweise an. Da die Polarnacht fest verankert ist, können die Nordlichter am Mittag über den Köpfen flackern, wobei ihre blassgrünen Bögen sich auf den verdichteten Schneefeldern spiegeln. Das Hinterland friert tief ein und eröffnet aufregende Routen für Hundeschlittenteams und Schneemobilkonvois, die unter Stirnlampen über die weiße Leere jagen. Ende Januar und Anfang Februar veranstaltet die Stadt das Polarjazz Festival, bei dem gemütliche Holzsäle mit Blechbläserklängen und warmem Lachen gefüllt werden, während draußen ein unerbittlicher Sturm heult. Es ist extrem, klaustrophobisch und unbestreitbar aufregend, aber Sie müssen mit dem Wissen anreisen, dass Wildnisreisen hier im Hochwinter professionelle Expeditionsausrüstung und eine unerschütterliche Toleranz gegenüber eisiger Kälte erfordern.
Der März bringt ein elektrisierendes Gefühl der Erneuerung, das niemand, der außerhalb des Polarkreises lebt, wirklich begreifen kann. In den ersten Tagen des Monats bricht die Sonne zum ersten Mal seit über vier Monaten endlich über den Gipfeln südlich der Stadt hervor – ein Anlass, der mit der Sun Festival Week gefeiert wird, bei der sich die gesamte Gemeinde am schneebedeckten Hang versammelt, um die ersten blendenden Strahlen zu begrüßen. Das Licht ist blendend klar und prallt von endlosen Schneefeldern ab, obwohl die Luft knochentief kalt bleibt und die tiefen Winterbedingungen das Gelände weiterhin beherrschen.
Ende April schwenkt das Licht in das andere Extrem um, da die Mitternachtssonne offiziell beginnt und einen unerbittlichen, vierundzwanzigstündigen Schein über Spitsbergen wirft, der erst im Herbst verblassen wird. Mai und June sind geprägt von brillantem, unerbittlichem Tageslicht in Verbindung mit einem langsamen, mahlenden Tauen. Da sich die Schneedecke in schweren, nassen Matsch verwandelt, werden die Überland-Winterpisten zu Schlamm, bevor die Wanderwege oder Schifffahrtswege vollständig freigegeben sind, was eine ruhige, schwellenhafte Jahreszeit schafft, in der die Fortbewegung im Hinterland stark eingeschränkt ist. Der Juni beginnt abzutrocknen und bereitet die Bühne für den wahren maritimen Sommer, der folgt.