Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in La Rinconada ist von Juli. — stabiles wetter Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 16 | 13 | 20 | 29 | 30 | 36 | 37 | 33 | 29 | 26 | 27 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold |
| Temperatur | -3–5°C | -2–5°C | -3–5°C | -4–6°C | -5–5°C | -5–5°C | -6–5°C | -6–5°C | -5–5°C | -4–6°C | -3–6°C | -3–6°C |
| Gefühlt | -6–4°C | -6–4°C | -7–4°C | -7–4°C | -9–3°C | -10–2°C | -10–2°C | -10–3°C | -9–3°C | -8–4°C | -7–5°C | -6–4°C |
| Niederschlag | 154mm 22 Tage | 157mm 21 Tage | 122mm 19 Tage | 68mm 13 Tage | 39mm 8 Tage | 16mm 4 Tage | 15mm 4 Tage | 29mm 6 Tage | 50mm 10 Tage | 85mm 14 Tage | 101mm 16 Tage | 146mm 21 Tage |
| Sonnenschein | 5.9h ☀︎ 46% | 5.2h ☀︎ 41% | 6.2h ☀︎ 51% | 8.4h ☀︎ 72% | 10.7h ☀︎ 94% | 10.8h ☀︎ 95% | 10.8h ☀︎ 96% | 11.0h ☀︎ 95% | 11.0h ☀︎ 92% | 9.0h ☀︎ 72% | 7.3h ☀︎ 57% | 5.8h ☀︎ 45% |
| Wind | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h | N · 13 km/h | N · 13 km/h | N · 15 km/h | N · 15 km/h | N · 15 km/h | N · 14 km/h | NO · 13 km/h | NO · 12 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85% | 88% | 87% | 78% | 69% | 62% | 55% | 62% | 73% | 76% | 78% | 84% |
| Tageslänge | 12.9h | 12.6h | 12.2h | 11.8h | 11.4h | 11.3h | 11.4h | 11.6h | 12.0h | 12.4h | 12.8h | 13.0h |
La Rinconada ist eine gnadenlose Goldgräber-Grenzregion auf 5.100 Metern Höhe, in der der menschliche Kalender alle gängigen Reise-Logiken aushebelt: Die Siedlung schwillt während des durchnässten, schneereichen Sommers zu ihrer Höchstdichte an, während der eiskalte, knochentrockene Winter das einzige vertretbare Zeitfenster bleibt, um den Fuß auf diesen Berg zu setzen.
Eingebettet in die Gletscherflanken des Nevado Ananea, fünf vertikale Kilometer über dem Meeresspiegel, ist La Rinconada die höchstgelegene dauerhafte Siedlung der Erde. Sie existiert einzig und allein wegen des Goldes, das den Felsen durchdringt, und zieht Zehntausende Bergleute in eine Atmosphäre mit nur halb so viel Sauerstoff wie an der Küste. Es gibt hier weder begrünte Plätze, städtische Müllabfuhren noch malerische Andenmärkte; die Stadt ist ein improvisiertes Labyrinth aus Wellblechhütten, die sich an Schiefer klammern, durchzogen von den Dämpfen brennenden Quecksilbers und Diesels. Im ganzen Land weithin als gesetzlose Grenze bezeichnet, gehört sie zu den lebensfeindlichsten Umgebungen, die von Menschen bewohnt werden. Wer hier ist, ist nicht im Urlaub; man ist angereist, um die schrecklichen, furchterregenden Extreme menschlicher Ausdauer mit eigenen Augen zu sehen. Und wenn man diese Reise antritt, entscheidet der Zeitpunkt darüber, ob der Boden unter den Stiefeln gefrorener Fels ist oder eine knöcheltiefe Matsch- und Schlammpampe.
Die ersten Monate des Jahres bringen das absolut schlimmste Wetter, das der Berg aufbringen kann, und doch läuft die Siedlung genau jetzt auf Hochtouren. Der Januar bringt die dichteste Ansammlung von Bergleuten und Wanderarbeitern, während gefrierender Regen und Schneeregen Tag für Tag auf die Wellblechdächer prasseln. Der Februar sinkt auf den düsteren atmosphärischen Tiefpunkt des Jahres. Die rohe Kälte in großer Höhe bewegt sich tagsüber knapp über dem Gefrierpunkt, aber die Feuchtigkeit verstärkt den Biss und dringt tief durch dicke Lagen aus Wolle und synthetischer Daune.
Das Fortbewegen auf den Pfaden am Hang wird zu einem Navigationsmarathon. Ohne Entwässerung oder asphaltierte Straßen verwandeln sich die steilen Gassen in einen dicken Morast aus grauem Schlamm, Bergbau-Abraum und weggeworfenem Müll. Tiefhängende Wolken ersticken den Gletscher, tilgen jeglichen Blick auf die umliegenden Gipfel und stürzen die Siedlung in ein erdrückendes, metallisches Zwielicht. Die Sonneneinstrahlung, normalerweise ein Segen auf fünftausend Metern, wird durch endlosen Nieselregen und plötzliche Graupelstürme abgewürgt.
Ein Besuch in diesem Quartal bedeutet, die miserabelsten Bedingungen überhaupt herauszufordern. Die schiere Menge an Menschen, die sich zwischen den Schächten, provisorischen Kantinen und unbeheizten Räumen bewegt, erzeugt eine überwältigende Reibung, während die allgegenwärtige Feuchtigkeit jeden Unterschlupf in eine eiskalte, von Kondenswasser glänzende Kiste verwandelt. Sofern die Arbeit nicht zwingend Präsenz erfordert, sollte man den Berg zwischen Januar und Mai komplett meiden.
Der April markiert den wahren Wendepunkt am Berg. Der unerbittliche graue Schleier reißt auf, und die heftigen Niederschläge lassen rapide nach, abgelöst von einem abrupten Anstieg an hellem Tageslicht. Die Luft bleibt stechend – die Höchstwerte am Mittag erreichen kaum fünf Grad und die gefühlten Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt –, aber die direkte Andensonne bringt eine heftige, stechende Hitze auf die bloße Haut, die Aktivitäten im Freien seit Monaten erstmals wieder erträglich macht.
Bis Mai beginnen die schlammigen Rinnen der Stadt unter zehn Stunden täglichem Sonnenschein zu trocknen und auszuhärten. Der menschliche Trubel flaut ab, da Saisonarbeiter abziehen und die Klaustrophobie der Feldwege nachlässt. Die umliegenden Schutthalden des Nevado Ananea treten in scharfem, kristallinem Relief gegen einen tiefen kobaltblauen Himmel wieder hervor.
Die Nächte jedoch liefern eine frühzeitige Warnung vor dem kommenden Winter. Sobald die Sonne hinter dem Bergkamm verschwindet, stürzt die Temperatur rasant in den tiefen Minusbereich ab. Da keine der Wellblechbehausungen isoliert ist oder über eine Zentralheizung verfügt, erfordert das Überleben der Nacht hochwertige thermische Bergsteigerausrüstung. Dieses Übergangsfenster bietet die erste echte Gelegenheit, die Siedlung mit festem Boden und guter Sicht zu sehen.
Juni, Juli und August bilden die Trockenzeit und sind nach allen Umweltmetriken das einzige vernünftige Zeitfenster für einen Besuch. Der Himmel zeigt unerbittliche, ununterbrochene blaue Bahnen und schüttet jeden Tag etwa elf Stunden blendende Höhensonne aus. Regen ist praktisch nicht existent, beschränkt sich auf kurze, trockene Schneestaubschichten, die direkt in der hauchdünnen Luft sublimieren. Da die Menschenmassen auf den Jahrestiefststand sinken, wirkt die Stadt weniger wie ein verstopfter Ameisenhaufen als vielmehr wie ein trostloser Außenposten am Rand der Welt.
Verwechseln Sie den klaren Himmel nicht mit Wärme. Die gefühlte Temperatur bei Tag liegt bei mageren zwei Grad, und in dem Moment, in dem der Schatten des Bergkamms über die Gassen fällt, ist der Frost absolut. Die Wasserversorgung friert in Rohren und Eimern komplett ein; der schlammige Untergrund verwandelt sich in undurchdringlichen, betonharten Permafrost. Die Kälte ist trocken, räuberisch und unerbittlich, sie erfordert dicke Daunenmäntel, Windjacken und isolierte Stiefel selbst in den Schlafräumen.
Doch genau dieser unbarmherzige Frost ist es, der den Juni und Juli funktionsfähig macht. Der feste Boden beseitigt den giftigen Matsch der feuchten Monate, und die grenzenlose Sicht ermöglicht es, die gezackten Gletscherwände direkt über sich zu sehen. Für Fotografen, Journalisten oder Forscher ist diese klare, eisige Klarheit die einzige Zeit, in der man das Gelände durchqueren kann, ohne in Abwässergräben zu rutschen oder den Horizont an giftigen, gefrorenen Nebel zu verlieren.
Der September beginnt mit knackigen Morgenstunden und reichlich Sonnenschein, aber das Wetter beginnt schnell und langsam aus den Fugen zu geraten. Während sich die südliche Hemisphäre dem Frühling nähert, brechen die Hochdruckgebiete auf, die den Winterhimmel sauber gehalten haben. Am Nachmittag wälzen sich Wolkenbänke aus den unteren Tälern heran, bringen steigende Luftfeuchtigkeit und zeitweiligen, eisigen Nieselregen, der die oberste Schicht des gefrorenen Bodens wieder in eine tückische Rutschbahn verwandelt.
Oktober und November bringen eine stetige Zunahme der Niederschläge. Zwar steigen die Temperaturen technisch gesehen um ein oder zwei Grad, aber der Körper spürt keine wirkliche Verbesserung; die Feuchtigkeit kehrt zurück und entzieht dem Körper die Wärme schneller, als es der trockene Minustemperatur-Winter je getan hat. Der Wind nimmt über den ausgetrockneten Bergrücken zu und treibt Schneeregen quer durch die ungedichteten Spalten der Blechhütten.
Im Dezember ist die Sommerbelagerung voll im Gange. Die Wolkendecke verdichtet sich, die Sonnenstunden sinken um die Hälfte und die Regenintensität klettert wieder auf ein strafendes Niveau. Der Goldhandel rüstet sich für seinen chaotischen Sommeransturm, Lkw-Verkehr zermahlt die Zufahrtswege zu kiesigem Brei, und die Siedlung schließt sich wieder in die feuchte, rauchgeschwängerte Hülle der Regenzeit ein.