Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Kurilen ist von September. — etwas variabel Klima
🌨Cold
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
| Bewertung | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 | 34 | 39 | 16 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Polar |
| Temperatur | -7–-4°C | -7–-5°C | -5–-2°C | -2–0°C | 0–3°C | 3–6°C | 7–10°C | 8–11°C | 8–11°C | 4–7°C | -1–3°C | -5–-2°C |
| Gefühlt | -14–-11°C | -15–-11°C | -12–-8°C | -9–-5°C | -5–-1°C | -2–2°C | 3–7°C | 5–9°C | 4–8°C | -1–3°C | -7–-3°C | -13–-8°C |
| Niederschlag | 81mm 21 Tage | 76mm 21 Tage | 106mm 16 Tage | 115mm 13 Tage | 106mm 12 Tage | 67mm 10 Tage | 100mm 10 Tage | 133mm 11 Tage | 119mm 10 Tage | 155mm 13 Tage | 147mm 18 Tage | 106mm 21 Tage |
| Sonnenschein | 3.2h ☀︎ 35% | 3.8h ☀︎ 36% | 4.4h ☀︎ 37% | 5.8h ☀︎ 43% | 4.9h ☀︎ 33% | 3.7h ☀︎ 23% | 3.3h ☀︎ 21% | 3.1h ☀︎ 22% | 5.6h ☀︎ 45% | 6.8h ☀︎ 63% | 4.2h ☀︎ 45% | 4.1h ☀︎ 48% |
| Wind | NW · 38 km/h | NW · 38 km/h | W · 37 km/h | W · 35 km/h | SW · 31 km/h | S · 24 km/h | SW · 22 km/h | SO · 24 km/h | SW · 26 km/h | SW · 35 km/h | W · 38 km/h | W · 41 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 70% | 71% | 79% | 86% | 93% | 96% | 98% | 97% | 94% | 84% | 78% | 73% |
| Tageslänge | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
Es gibt nur einen realistischen Zeitpunkt, um die Kurilen zu betreten: den Spätsommer bis zum frühen Herbst, wenn sich der unerbittliche Nebel des Nordpazifiks kurzzeitig lichtet und die Vulkanachse zwischen den Ozeanen passierbar wird.
Die Kurilen sind kein Reiseziel, das sich Touristen leicht geschlagen gibt. Wie zackige Wirbel über 1.300 Kilometer zwischen Hokkaido und der Halbinsel Kamtschatka aufgereiht, bildet dieser Vulkanarchipel eine Barriere, die das Ochotskische Meer vom offenen Pazifischen Ozean trennt. Eine Reise dorthin gleicht weniger dem Zusammenstellen einer Reiseroute als der Inszenierung einer Expedition gegen die Elemente. Neun Monate im Jahr werden die Inseln von Packeis, orkanartigen Schneestürmen oder endlosem Graupel belagert. Das gesamte Reisejahr komprimiert sich auf einen kurzen Wärmestoß zwischen Juli und September, der im Spätsommer seinen Höhepunkt erreicht, wenn die Zwergkiefern grünen, die Fumarolen unter klarem Himmel brüllen und sich die Meerengen gerade so weit beruhigen, dass Expeditionsboote sicher passieren können.
Der Hochsommer bringt das plötzliche, hektische Erwachen der Inselkette. Im Juli strömen Reisende auf die südlichen Inseln in einer Zeit, die als Hauptsaison gilt – auch wenn „Massen“ hier einfach bedeutet, dass die wenigen Charterschiffe, Küstenfähren und unbefestigten Pisten rund um Iturup und Kunashir an ihrer absoluten Kapazitätsgrenze arbeiten. Die Luft ist mild, aber selten wirklich warm, und verlangt selbst am Mittag nach Fleecejacken und winddichten Jacken. Seenebel schleicht sich noch immer vom Pazifischen Ozean heran, wälzt sich durch die Küstentäler und verdeckt die Vulkangipfel mit gespenstisch weißem Meeresnebel.
August und September bieten die feinsten und beständigsten Bedingungen des Kalenders. Insbesondere der September ist das geheime Juwel der Kurilen: Die schweren Sommernebelbänke verziehen sich und machen Platz für klare, helle Tage und die freiesten Aussichten über den Archipel. Die Tundra und das Hügelgestrüpp verfärben sich in Rost- und Kupfertönen. Auf Kunashir werden die über vulkanischen Schlloten aufsteigenden Schwefelfahnen zu scharfen weißen Säulen vor tiefblauem Himmel. Man kann über Vulkangeröll zu natürlichen Thermalflüssen wandern und in heißen Quellen baden, ohne vor treibendem Nieselregen zu frösteln.
Draußen auf dem Wasser wird die Passage durch die Vries-Straße zwischen Iturup und Urup so sanft, wie sie nur werden kann. Gruppen von Orcas, Seeottern und wandernden Walen ernähren sich entlang der Auftriebsströme, wo der tiefe Pazifische Ozean auf den Schelf prallt. Die Tage tragen eine ruhige, unberührte Stille in sich, die die schreckliche Isolation des russischen Fernen Ostens eher berauschend als einschüchternd wirken lässt. Wenn Sie die logistische Reise zur Großen Kurilenkette auf sich nehmen wollen, ist dies das Zeitfenster, das die Mühe belohnt.
Im Oktober nimmt der Herbst eine gewaltsame Wendung. Das angenehme Spätsommerlicht verschwindet unter schweren Wolkendecken, die auf heftigen Tiefdruckgebieten einreiten. Regen fällt in schweren, planzerstörenden Sturzbächen, prallt auf die exponierte Küste von Shikotan und verwandelt unbefestigte Pisten in Flüsse aus Vulkanschlamm. Die Tageslichtstunden schrumpfen rasant, und der Wind peitscht mit einer Bosheit, die das Stehen auf exponierten Meereskriegen direkt gefährlich macht.
Der November bringt gefrierenden Regen und die ersten echten Schneefälle, wodurch die gefühlte Temperatur unter den Gefrierpunkt sinkt. Das Ochotskische Meer beginnt seine jährliche Kehrtwende zum Winter und wirft weiß gekrönte Brecher gegen schwarze Vulkanstrände. Der Seetransport wird völlig zum Geisel der Vorhersage; Schiffe können tageelang in geschützten Buchten vor Anker liegen und darauf warten, dass der Seegang nachlässt. Die Siedlungen ziehen sich nach innen zurück, ihr Holzrauch wird sofort vom Meeressturm fortgerissen.
Wenn Sie nicht gerade Ozeanograf oder Tierfilmer sind, der an Schlechtwetter-Aufträgen arbeitet, ist dies eine düstere und gefährliche Zeit für einen Besuch. Die Wanderwege durch die Vulkandässe sind glatt von halbgefrorenem Matsch, die Wolkendecke sitzt direkt auf dem Deck und jede Beförderung von den Inseln weg unterliegt einer offenen Annullierung.
Der Winter auf den Kurilen ist ein episches, brutales Drama, das in Monochrom gespielt wird. Von Dezember bis März trifft kalte Kontinentalluft aus Sibirien auf den Nordpazifik und erzeugt unerbittliche Schneestürme. Die gefühlten Temperaturen stürzen weit in den zweistelligen Minusbereich ab, verstärkt durch Feuchtigkeit und heftige Meeresstürme, die die Inseln unerbittlich auspeitschen. Schneeverwehungen begraben Siedlungen bis zu den Traufen flach gebauter Häuser.
Draußen auf dem Wasser verstopft das Ochotskische Meer mit schwerem Packeis, das auf den Strömungen aus den nördlichen Golfen nach Süden getragen wird. Die Eisschollen mahlen gegen die Basaltsäulen und schroffen Kaps der Großen Kurilenkette, verschließen Häfen und schneiden alles ab, außer den robustesten eisgängigen Transportmitteln und unregelmäßigen Hubschraubern. Die Vulkane werden zu massiven Pyramiden aus blauen Eis und reifgefrorenem Fels, ihre rauchenden Schlot die einzigen Zeichen von Wärme in einer gefrorenen Wildnis.
Bemerkenswert ist, dass eine kleine Anzahl unerschrockener Besucher im tiefsten Winter anreist, um das Packeis zu bestaunen und in Thermalquellen umgeben von tiefen Schneeverwehungen zu baden, aber das erfordert alpine Winterüberlebensausrüstung und enorme Flexibilität. Ein einziger plötzlicher Sturm kann Sie für eine zusätzliche Woche in einem Aussenposten auf Iturup festhalten. Es ist ein Spektakel roher, ungezähmter Natur, das jedoch das Aushalten unerbittlicher Kälte erfordert, die ungeschützte Haut in Minuten taub werden lässt.
Der Frühling ist auf den Kurilen eine kalendarische Formalität, keine saisonale Realität. April und Mai sind von kaltem, feuchtem, rauem Wetter geprägt, während die massiven Schneedecken unter grauen Himmeln langsam verrotten. Das Packeis bricht in treibenden Matsch auf, aber die umgebenden Meere bleiben nahe dem Gefrierpunkt und kühlen jede Brise ab, die an Land kommt. Die gefühlte Temperatur bleibt hartnäckig um den Nullpunkt, begleitet von regelmäßigem Graupel und anhaltender, durchnässender Feuchtigkeit.
Der Juni beginnt den Übergang, gilt aber bekanntermaßen als der düsterste Monat des Jahres für Seenebel. Wenn warme Pazifikluft über die eisigen Strömungen des Ochotskischen Meeres zieht, kondensiert sie zu einem undurchdringlichen Nebel, der die Küste tagelang einhüllt. Man kann am Fuße eines aufragenden Vulkankegels stehen und niemals den Gipfel sehen. Zwergkiefern und Bambusgestrüpp bleiben handfeucht und durchnässen Wanderer in Minuten.
Die Tierwelt beginnt sich zu regen – Braunbären kommen aus ihren Höhlen, um entlang der Wattflächen zu forschen, und Seevogelkolonien bevölkern die vorgelagerten Felsnadeln –, aber die Logistik des Reisens zwischen den Inseln bleibt schwierig. Die Landschaft hat die Kälte noch nicht abgeschüttelt, die Wege sind tückisch mit schmelzendem Schnee und tiefen Sümpfen, und der Himmel öffnet sich nur selten. Es ist eine Wartezeit, in der man auf das kurze Sommerfenster wartet, das schließlich mit der Wärme des Julis eintrifft.