Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Jakutsk ist von Juni, Juli, August. — stabiles wetter Klima
❄️Polar
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| Bewertung | 15 | 16 | 18 | 21 | 50 | 92 | 91 | 87 | 39 | 12 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Polar | Polar | Polar | Polar | Cold | Mild | Pleasant | Mild | Cold | Polar | Polar | Polar |
| Temperatur | -40–-34°C | -35–-27°C | -22–-10°C | -10–2°C | 1–13°C | 11–23°C | 15–25°C | 11–21°C | 3–11°C | -8–-2°C | -27–-21°C | -38–-33°C |
| Gefühlt | -45–-38°C | -40–-31°C | -27–-15°C | -14–-3°C | -3–9°C | 9–22°C | 14–25°C | 10–20°C | 0–8°C | -12–-6°C | -32–-25°C | -43–-38°C |
| Niederschlag | 4mm 3 Tage | 5mm 3 Tage | 9mm 4 Tage | 16mm 6 Tage | 21mm 6 Tage | 27mm 4 Tage | 36mm 5 Tage | 45mm 7 Tage | 34mm 8 Tage | 20mm 9 Tage | 11mm 6 Tage | 5mm 4 Tage |
| Sonnenschein | 2.6h ☀︎ 42% | 5.1h ☀︎ 58% | 8.5h ☀︎ 72% | 10.7h ☀︎ 72% | 10.9h ☀︎ 62% | 15.0h ☀︎ 77% | 13.7h ☀︎ 73% | 10.7h ☀︎ 67% | 7.6h ☀︎ 59% | 3.0h ☀︎ 31% | 2.6h ☀︎ 37% | 1.6h ☀︎ 30% |
| Wind | NW · 9 km/h | NW · 9 km/h | W · 12 km/h | NW · 14 km/h | NW · 16 km/h | NW · 14 km/h | NW · 13 km/h | NW · 13 km/h | W · 14 km/h | W · 12 km/h | W · 10 km/h | NW · 8 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 69% | 69% | 71% | 66% | 53% | 54% | 61% | 71% | 74% | 77% | 76% | 70% |
| Tageslänge | 6.3h | 8.9h | 11.8h | 14.8h | 17.7h | 19.5h | 18.6h | 15.9h | 12.9h | 10.0h | 7.1h | 5.4h |
Das grosse sachische Sommersonnenwendfest zieht Hunderttausende auf die Freiluftgelaende vor den Toren Jakutsks, mit Run…
Dieses Spaetwinterfest feiert Jakutsks Ruf als einer der kaeltesten bewohnten Orte der Erde, mit Eisskulpturen, Folklore…
Die Welt reist im tiefsten Winter nach Yakutsk, und zwar gezielt, um die rekordverdächtige Kälte zu erleiden – doch die Stadt zeigt sich von ihrer allerbesten Seite, wenn gerade niemand hinschaut: während eines kurzen, goldenen, sonnendurchfluteten Sommers.
Die meisten Menschen kennen Yakutsk für ein einziges, Furcht einflößendes Merkmal: Es ist die kälteste Großstadt der Erde, tief verankert im sibirischen Dauermarkt am Ufer des Lena. Der Instinkt der Reisewelt ist pervers; Besucher strömen während der drückenden Düsternis im Dezember und Januar herbei, eifrig darauf aus, ihre Nerven an Luft zu messen, die Spucke augenblicklich kristallisieren lässt und Wimpern zu spröden Fächern gefrieren. Doch wer diese sibirische Hauptstadt einzig als Härtetest begreift, verpasst das Wunder ihres wahren Rhythmus. Für drei flüchtige Monate verschwindet die arktische Kälte, der Fluss taut zu einer schimmernden Magistrale auf und die Stadt erwacht zu einer erstaunlich warmen, sonnigen Euphorie, die fast kein Außenstehender je zu Gesicht bekommt.
Der Sommer in Yakutsk trotzt jedem arktischen Stereotyp. Beginnend im Juni schlagen die Temperaturen wild vom winterlichen Tiefpunkt bis Mitte der Zwanziger aus, und die Sonne taucht kaum noch unter den Horizont. Die trockene Luft fühlt sich remarkably weich und einladend an, trägt fünfzehn Stunden Tageslicht, die die Bewohner aus dicken Pelzstiefeln und hinein in kurze Ärmel locken. Gehwege entlang des Lena füllen sich mit Flaneuren, Flussboote pflügen das Kielwasser Richtung des weiten sibirischen Inneren, und der Permafrost unter den Füßen hält den Boden herrlich kühl, während die Nachmittagssonne die Schultern wärmt.
Der Juni ist der unbestrittene Höhepunkt des Kalenders. Zu dieser Zeit versammelt sich die Region für Ysyakh, das sommerliche Sonnenwende-Fest der Sacha. Auf den weiten offenen Wiesen direkt vor den Toren der Stadt abgehalten, ist es ein großartiges Spektakel aus gemeinschaftlichen Reigen, donnernden Pferderennen und heiligen Ritualen, die die Wiedergeburt der Natur mit fermentierter Stutenmilch segnen. Die Energie ist ansteckend und verbindet alte indigene Traditionen mit der puren Erleichterung, einen weiteren sibirischen Winter überlebt zu haben.
Juli und August tragen dieselbe leuchtende Wärme in sich, unterbrochen nur von kurzen, sanften Regenschauern, die die Luft reinigen, ohne jemals die Pläne zu durchkreuzen. Da sich die breitere Reisewelt rein auf winterliche Extreme fixiert, bleibt der Sommer wunderbar frei von Menschenmassen. Man kann die Flussufer entlangwandern und die Stadt in erhabener Bequemlichkeit durchstreifen, gebadet in spätabendlichem Nordlicht, und sich fragen, wie das bitteschön dieselbe Stadt sein kann, die als Eisschrank des Planeten bekannt ist.
Der Herbst im Zentraljakutischen Tiefland ist kein langsames Dahingleiten; er ist ein plötzliches, scharfes Luft holen. Der September beginnt mit verbleibendem Tageslicht und knackigen Nachmittagsspaziergängen, doch bis Mitte des Monats haben sich die Birkenblätter gelb gefärbt und fallen ab, und morgendlicher Frost überzieht jede ungeschützte Oberfläche. Der Temperatursturz ist erbarmungslos, er sinkt Woche für Woche, während die nordische Sonne ihren Halt am Himmel verliert.
Im Oktober beginnt der Lena mit trägem Matsch und gezackten Schollen aus treibendem Eis zu verklemmen. Der Boden versteinert, wenn die saisonale Auftauphase wieder fest durchfriert. Die Tage schrumpfen rasch zu schummerigen, blaugrauen Vignetten zusammen, und die Stadt zieht sich nach drinnen zurück, dichtet doppelte Türen ab, isoliert Leitungen und bereitet sich auf den langen unterirdischen Winterschlaf vor.
Der November markiert die Ankunft der großen weißen Stille, und bis Dezember betritt Yakutsk jene meteorologische Dämmerzone, die es berühmt gemacht hat. Dies ist die geschäftigste Zeit des Jahres für Besucher, ein Paradoxon, angetrieben von Reisenden, die entschlossen sind, minus fünfunddreißig Grad auf ihrer nackten Haut zu erleben. Die Realität des Gangs nach draußen hat weniger mit Romantik als mit Physik zu tun: Unbedeckte Haut brennt innerhalb von neunzig Sekunden, feuchter Atem hängt in einem dicken, unheimlichen Eisfogel, der die Straßen einhüllt, und Abgasfahnen frieren in der Luft ein.
Sich im Januar in der Stadt zu bewegen, erfordert absolute Disziplin. Man bewegt sich in Etappen zwischen beheizten Türen, eingekokt in Lagen von Rentierfell, Filz und Daunen. Die Stadt funktioniert mit stoischer Effizienz – Autos laufen auf offenen Parkplätzen ununterbrochen, um das Reißen ihrer Motorblöcke zu verhindern, und der Lena friert so dick zu, dass schwere Versorgungslkw ihn als vierspurige Autobahn nutzen.
Es ist unbestreitbar ein sinnliches Erlebnis wie kein anderes auf der Erde, aber es ist in keinem konventionellen Sinne ein Urlaub. Spaziergänge im Freien werden in Minuten gemessen, das Tageslicht reduziert sich auf einen blassen, zwei Stunden langen Dämmerungsstreifen, und die schiere Anstrengung, warm zu bleiben, dominiert jeden wachen Gedanken.
Der März bringt blendendes Sonnenlicht, das von reinweißen Schneefeldern reflektiert wird, doch das Thermometer bleibt hartnäckig unterirdisch. Dieses spätwinterliche Zeitfenster beherbergt das Kältepol-Festival, eine Gemeinschaftsfeier, die das arktische Erbe der Region mit Volksliedern, traditionellen Trachten und filigranen Eisskulpturen feiert, die aus Flussblöcken geschnitzt wurden. Da es sich größtenteils um eine lokale Angelegenheit handelt, bietet es einen intimen, ungefilterten Blick auf das nordische Leben ohne die theatralischen Menschenmassen des Hochwinters.
April und May markieren das schmutzige, chaotische Tauwetter, das im ganzen Norden als Rasputiza bekannt ist. Der Schnee schmilzt ungleichmäßig über demundurchdringlichen Permafrost, verwandelt unbefestigte Wege in Schlammlöcher und sammelt stehendes Wasser, das nicht nach unten ablaufen kann. Es ist ein unangenehmes Übergangsspiel, bei dem die Kälte ihre unberührte Majestät verloren hat, die Sommerhitze aber noch nicht angekommen ist, um die Luft zu klären.