Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Isle of Arran ist von Juli. — etwas variabel Klima
🌨Cold
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| Bewertung | 6 | 7 | 10 | 19 | 28 | 44 | 45 | 41 | 31 | 8 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cool & rainy | Cold | Cold | Cold | Cold |
| Temperatur | 1–4°C | 1–5°C | 1–6°C | 3–7°C | 5–11°C | 8–13°C | 9–14°C | 10–14°C | 8–12°C | 6–10°C | 3–7°C | 2–5°C |
| Gefühlt | -4–0°C | -5–0°C | -4–1°C | -2–4°C | 2–8°C | 5–11°C | 7–12°C | 7–12°C | 5–10°C | 2–6°C | -1–3°C | -3–1°C |
| Niederschlag | 161mm 24 Tage | 162mm 23 Tage | 132mm 21 Tage | 84mm 16 Tage | 97mm 17 Tage | 105mm 19 Tage | 124mm 22 Tage | 150mm 23 Tage | 142mm 20 Tage | 171mm 23 Tage | 160mm 23 Tage | 186mm 27 Tage |
| Sonnenschein | 2.8h ☀︎ 36% | 4.2h ☀︎ 43% | 6.0h ☀︎ 50% | 8.5h ☀︎ 60% | 9.9h ☀︎ 61% | 9.4h ☀︎ 54% | 8.6h ☀︎ 51% | 8.4h ☀︎ 56% | 6.7h ☀︎ 52% | 4.5h ☀︎ 43% | 3.1h ☀︎ 38% | 2.0h ☀︎ 28% |
| Wind | SW · 30 km/h | SW · 32 km/h | SW · 28 km/h | NW · 25 km/h | SW · 23 km/h | SW · 23 km/h | W · 22 km/h | SW · 23 km/h | SW · 25 km/h | SW · 27 km/h | SW · 28 km/h | SW · 30 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 86% | 84% | 83% | 80% | 81% | 83% | 85% | 86% | 85% | 85% | 86% | 88% |
| Tageslänge | 7.8h | 9.6h | 11.9h | 14.2h | 16.3h | 17.4h | 16.8h | 15.0h | 12.7h | 10.4h | 8.3h | 7.2h |
Das Anfang Juni stattfindende Festival faellt in eine Zeit, in der das Wetter auf der Insel milder wird und die Nebensai…
Arran verdichtet die gesamte schottische Landschaft zu einem einzigen Horizont, aber seine wilde Geographie öffnet sich erst im Frühsommer wirklich, wenn langes Tageslicht und überschaubarer Nieselregen den Granitgipfeln eine faire Chance geben, ihre Wolkendecke abzuwerfen.
Wenn man den Firth of Clyde mit der Fähre überquert, ragt die Silhouette der Isle of Arran empor wie ein verirrtes Hochlandmassiv, das direkt ins Meer geworfen wurde. Geologen nennen sie „Schottland im Kleinformat“, weil die Highland Boundary Fault mitten durch ihren Bauch verläuft und zackige nördliche Granitrücken von sanften, hügeligen Weiden im Süden trennt. Man kommt hierher, um in brütende Gletschermulden zu wandern, über windgepeitschte Grate zu klettern und an Steinkreisen entlangzuspazieren, die vom modernen Trubel unberührt sind. Dennoch ist das Inselleben völlig der Gnade der nordatlantischen Drift ausgeliefert. Die Wahl des Zeitpunkts, zu dem man in Brodick von der Gangway geht, entscheidet darüber, ob man unter endloser nördlicher Dämmerung wandert oder achtundvierzig feuchte Stunden damit verbringt, zu beobachten, wie waagerechter Regen über die Schafweiden fegt.
Juni und Juli stellen die goldene Stunde des Inseljahres dar. Während die Temperaturen selten über niedrige Zehnergrade steigen, verwandelt die schiere Fülle an Tageslicht die Landschaft. Man bekommt über neun Stunden hellen Himmel, und die unerbittlichen Küstenweiden halten die berüchtigten schottischen Midges entlang der Uferlinie in Schach. Im Juni übernimmt das Arran Folk Festival die Pubs und Dorfgemeinschaftshäuser rund um Brodick und verleiht der salzgeschwängerten Luft nach einem Tag auf dem Berg ein fröhliches Summen von Fideln und Gesang.
Dies ist das beste Zeitfenster, um den Aufstieg zum Goatfell in Angriff zu nehmen oder durch das dramatische Kar von Glen Rosa zu wandern. Selbst wenn Schauer vom Atlantik herüberziehen, fällt der Regen eher als feiner, treibender Scotch Mist denn als tagerüstender Wolkenbruch. Unten an der Küste in Lamlash, mit Blick auf den runden Höcker von Holy Isle, glättet sich das Wasser unter der späten Abendsonne, die noch nach 10 Uhr nachts verweilt, zu silbernen Flächen. Wer die Insel von ihrer großzügigsten und aufgeschlossensten Seite erleben möchte, sollte zu dieser Zeit das Wasser überqueren.
Der August ist der geschäftigste Monat auf Arran, bis zum Rand gefüllt mit Urlaubern, Campingbussen und Familientreffen. Es ist auch der Monat, in dem das Wetter seine langsame, feuchte Entgleisung beginnt. Die Luft fühlt sich zwar mild genug an, aber die Feuchtigkeit baut sich stetig zu heftigeren, längeren Güssen auf, die die Torfmoore durchtränken und das Klettern in den nördlichen Hügeln glitschig machen.
Jedes einzelne Bett und jeder Autoplatz auf der Fähre ist vergeben, und dennoch erfordern Pläne im Freien ständige Neuverhandlungen. Wer im August anreist, sollte sein Tempo eher an die Küstensäume als an die hohen Gipfel anpassen. Man kann an den steinigen Ufern bei Lochranza nach Rothirschen und Seehunden Ausschau halten oder die prähistorischen Menhire auf dem Machrie Moor erkunden, wo tief liegende Wege selbst dann noch begehbar sind, wenn die Berggipfel in graue Wolken gehüllt sind.
Der September beginnt mit stiller Würde. Die Familienmassen verteilen sich, sodass die Straßen und Küstenwege wunderbar unbeeilt bleiben. Für ein paar Wochen leuchtet die Insel: Der hohe Farn färbt sich in tiefes Rost und Amber, die Heide verblasst zu sattem Purpur, und knackige Meeresbrisen tragen den Geruch von Holzrauch aus Kottagenkaminen mit sich. Im frühen Herbst wirkt ein klarer Nachmittag rund um Blackwaterfoot oder an den südlichen Klippen filmisch und tief friedlich.
Im Oktober jedoch übernimmt die atlantische Sturmbahn das volle Kommando. Die Niederschläge steigen auf einige der höchsten Volumina des Jahres und fallen in hartnäckigen, durchnässenden Schichten, die die Wanderwege in reißende Wildbäche verwandeln. Das Tageslicht schrumpft schnell auf knappe vier Stunden echtes Helligkeit, und die hohen Grate werden kalt, glitschig und unwirtlich für alle außer den erfahrensten Bergwanderern.
Der Winter auf Arran ist rau, streng und zutiefst nass. Zwischen Dezember und Februar bewegen sich die gefühlten Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, und stürmische Böen stören häufig den Fährverkehr über den Firth of Clyde. Die Insel zieht sich tief in sich selbst zurück. Die hohen Täler stehen still unter schneebedecktem Granit, und das Tageslicht ist eine kurze, bleiche Unterbrechung zwischen langen, dunklen Nächten.
Kurioserweise verzeichnet der November einen überraschenden Besucheransturm – eine der Zeiten mit den höchsten Menschenmassen des Jahres –, trotz miserablen Wetters und unerbittlichen Regens. Diese Reisenden kommen nicht für Aussichten vom Gipfel oder Seekajakfahren; sie reisen wegen der Inselabgeschiedenheit, dem ruhigen Trinken am Kaminfeuer und der Flucht vor dem Alltagsstress des Festlands. Wer sich in den Tiefen des Winters hierher wagt, sollte jede Ambition aufgeben, Gipfel zu bezwingen, und stattdessen das Drama der an Kaimauern zerschellenden Atlantikwellen genießen, während man drinnen warm bleibt.
Der Frühling kommt nur langsam in den Firth of Clyde. Der April bringt einen willkommenen Rückgang der Gesamtnfeuchtigkeit – er ist tatsächlich der trockenste Monat des Kalenders –, aber die Bergluft bleibt backenhaft kalt, und die höheren Kare behalten oft hartnäckige Schneeflecken. Man braucht winddichte Kleidung und warme Wolle, aber die Belohnung sind leere Wege und eine bemerkenswert klare Luft, die es ermöglicht, mit diamanterner Klarheit nach Kintyre und zur Küste von Ayrshire zu blicken.
Im Mai schießt das Tageslicht dramatisch nach oben und bescheret fast zehn Stunden Sonnenschein am Tag. Die Insel schüttelt ihren Winterschlaf ab, während Ginster an jeder Gasse in blendendem Gelb erblüht. Die Menschenmassen beginnen sich zum späten Mai-Feiertag merklich zu häufen, aber die Stimmung auf der Insel ist von Optimismus geprägt: Die Wege trocknen ab, das Meer erhält seine Saphirfarbe zurück und die Berge sind endlich wieder zugänglich.