Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Huaraz ist von Juni, Juli, August. — stabiles wetter Klima
🌦Cool & rainy
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| Bewertung | 54 | 60 | 43 | 70 | 87 | 97 | 97 | 96 | 83 | 65 | 71 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cool & rainy | Cool & rainy | Cool & rainy | Cool & rainy | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild | Cool & rainy | Cool & rainy | Cool & rainy |
| Temperatur | 9–19°C | 9–19°C | 9–19°C | 8–20°C | 8–20°C | 7–21°C | 6–22°C | 7–23°C | 8–22°C | 8–21°C | 8–20°C | 9–20°C |
| Gefühlt | 8–21°C | 8–21°C | 8–21°C | 7–21°C | 6–20°C | 5–20°C | 4–21°C | 5–22°C | 6–22°C | 7–22°C | 7–22°C | 7–21°C |
| Niederschlag | 221mm 23 Tage | 196mm 20 Tage | 263mm 25 Tage | 163mm 17 Tage | 54mm 10 Tage | 8mm 3 Tage | 8mm 2 Tage | 18mm 3 Tage | 92mm 10 Tage | 180mm 17 Tage | 156mm 15 Tage | 242mm 23 Tage |
| Sonnenschein | 6.7h ☀︎ 53% | 6.4h ☀︎ 51% | 5.9h ☀︎ 49% | 8.3h ☀︎ 70% | 11.1h ☀︎ 95% | 11.2h ☀︎ 97% | 11.4h ☀︎ 98% | 11.4h ☀︎ 96% | 11.3h ☀︎ 94% | 8.9h ☀︎ 72% | 7.1h ☀︎ 57% | 6.4h ☀︎ 51% |
| Wind | W · 9 km/h | SW · 9 km/h | W · 9 km/h | SW · 9 km/h | SW · 9 km/h | SW · 10 km/h | SW · 12 km/h | SW · 12 km/h | SW · 12 km/h | SW · 10 km/h | SW · 10 km/h | W · 9 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 74% | 74% | 76% | 75% | 72% | 58% | 48% | 48% | 60% | 70% | 69% | 75% |
| Tageslänge | 12.6h | 12.4h | 12.1h | 11.9h | 11.7h | 11.6h | 11.6h | 11.8h | 12.1h | 12.3h | 12.6h | 12.7h |
Dieses jährlich im Juni in Huaraz stattfindende Bergsteigerfest würdigt die Klettergeschichte der Cordillera Blanca mit…
Huaraz ist ganz auf die atemberaubenden, vergletscherten Höhen der Cordillera Blanca ausgerichtet, doch Reisende strömen im November und Dezember in die Stadt, wenn die heftigen Bergstürme einsetzen, und verpassen dabei völlig den sonnenverwöhnten, kristallklaren Winter von Juni bis August.
Auf über dreitausend Metern Höhe im Callejón de Huaylas gelegen, versucht Huaraz nicht, Sie mit herausgeputzten kolonialen Gassen oder zarter urbaner Eleganz zu bezirzen. Man kommt hierher, weil die Talseite abrupt endet und direkt in den Himmel schießt – eine zerklüftete Barriere aus türkisblauen Gletscherseen, hängenden Seracs und sechzig Grad steilen Eisrinnen. Die Stadt selbst, die sich an die Ufer des reißenden Santa River schmiegt, ist im Grunde ein Basislager für Ausdauer in dünner Luft. Was Ihnen niemand sagt, ist, wie extrem asynchron Reisende zu den tatsächlichen Anden-Jahreszeiten unterwegs sind. Die Stadt füllt sich Ende des Jahres bis zum absoluten Brechpunkt, wenn die Berge in Wolken gehüllt und von Regen durchnässt sind, während die großartigen Wintermonate Juni, Juli und August völlig offen, ruhig und schockierend klar bleiben.
Wer im Juli bei Sonnenaufgang nach draußen tritt, spürt eine Luft wie zerbrochenes Glas in der Lunge – frostig, knochentrocken und rein. Innerhalb einer Stunde klettert eine gleißende Äquatorsonne über die Cordillera Blanca und wärmt den Stein rund um die Plaza de Armas auf eine perfekte, knackige T-Shirt-Temperatur, während die Schneekappen scharf vor einem tiefen Marineblauen Himmel leuchten. Regen hört einfach auf zu existieren; man kann zwei Wochen lang auf hochgelegenen Moränenpfaden wandern, ohne eine einzige graue Wolke zu sehen.
Dies ist die Jahreszeit, für die Huaraz geschaffen wurde. Bergsteiger schleppen schwere Packsäcke durch die Stadt, Seile und Eisschrauben klirren auf dem Pflaster, und während der Woche des Andinismus im Juni summt das Städtchen vor Kletterern, die Routenbedingungen austauschen. Obwohl das Tal das zuverlässigste Bergwetter Südamerikas bietet, ist es bemerkenswert leer. Die Pfade, die in die hohen Pässe führen, bleiben ruhige Korridore voller Stille und Wind, gänzlich frei von dem überwältigenden touristischen Druck, der später im Jahr einsetzt.
Im September fängt die absolute Windstille des trockenen Winters an zu bröckeln. Die Morgen beginnen immer noch hell und strahlend, mit messerscharfen Blicken auf die vergletscherten Wälle jenseits des Callejón de Huaylas, aber am frühen Nachmittag wälzen sich dichte, bleierne Wolkenbänke aus dem Amazonasbecken heran, um die Gipfel zu bedecken. Man ertappt sich dabei, wie man um eins nachmittags den Horizont absucht, um den Abstieg von den hochgelegenen Seen zu timen, bevor die ersten scharfen Regentropfen auf die Regenjacke prasseln.
Der Oktober verstärkt diesen Wechsel. Die Nachmittagsschauer werden zu langanhaltenden Güssen, die hochgelegene Ausgangspunkte von Wanderwegen in klebrigen, grauen Ton verwandeln. Da die Vormittage jedoch oft noch brauchbar sind, zieht dies eigenständige Trekker an, die das sattes Grün schätzen, das plötzlich über den Talboden schießt. Wer jetzt reist, hat schlammige Stiefel, muss beim Gipfelblick auf Glück hoffen und den Wecker auf die Morgendämmerung stellen, um dem täglichen Nachmittagsregen zu entkommen.
Der November offenbart das große Paradoxon von Huaraz. Nach jedem objektiven Maßstab des Anden-Alpinismus ist das Wetter unbarmherzig geworden: Nachmittagsgewitter entwickeln sich zu heftigen Güssen, tiefe Wolken verschlucken tagelang die Gipfel, und die höher gelegenen Pässe werden zu kalten, rutschigen Gefahrenzonen. Dennoch ist der November der mit Abstand überfüllteste Monat des gesamten Jahres, dicht gefolgt von einem wuseligen Dezember.
Die Straßen stauen sich vor Verkehr, Bergsportgeschäfte arbeiten auf Hochtouren, und Reisende kommen in Busladungen an – viele davon völlig überrascht vom unfreundlichen Nachmittagswetter. Sich in die Wildnis abzusetzen erfordert jetzt echte Widerstandskraft: Man wandert durch durchnässtes Pampagras, campt im anhaltenden Trommeln des Regens und bekommt die Gipfel, die einen in die Region gelockt haben, nur selten zu Gesicht. Warum irgendjemand dieses nasse, klaustrophobische Zeitfenster dem Juli vorzieht, bleibt eines der seltsamsten Rätsel des Anden-Reisekalenders.
Januar bis März markieren den Höhepunkt der Anden-Regenzeit, und Huaraz zieht sich in sich zurück. Der Santa River schwillt zu einem reißenden, braunen Strom an, gespeist von unerbittlichem Regen, der das Tal hinaufzieht. Die Gipfel der Cordillera Blanca verschwinden fast vollständig hinter grauen Sturmvorschöngen und tauchen nur in geisterhaften, flüchtigen Momenten auf, wenn die Wolkendecke für zwanzig Minuten aufreißt.
März ist der nasseste, trübste Monat überhaupt, mit täglichen Regenfällen, die stark genug sind, um Erdrutsche entlang der Bergzufahrten auszulösen. Hohe Trekkingrouten werden zu echten alpinen Gefahren aus nassem Schnee, null Sicht und beißender Feuchtigkeit, die durch jede Schicht dringt. Wer sich in diesen Monaten in Huaraz aufhält, erlebt eine ruhige Stadt und ein entspanntes, gemächliches Dorfleben, aber die wilde, vertikale Bergwelt, die der Stadt ihren Ruf einbringt, ist faktisch geschlossen.
Der April markiert die Wende. Die heftigen Güsse brechen in vereinzelte Nachmittagsschauer auf, die Luft klärt sich, und das gesamte Tal zeigt sich erstaunlich grün. Wasserfälle stürzen mit wildem Frühlingsvolumen über Granitwände, angetrieben von monatelang geschmolzenem Schnee und Regen. Für Fotografen bietet der April ein dramatisches Schauspiel aus wabernden Nebeln und üppigen Weiden, mit denen der trockene Winter einfach nicht mithalten kann.
Im Mai ist die Verwandlung abgeschlossen. Die Sonne beansprucht den Himmel für elf Stunden am Tag, der Regen sinkt auf gelegentliches leichtes Nieseln und die Bergluft legt sich in jene trockene, kristalline Stille, die jeden Gipfel zum Greifen nah erscheinen lässt. Der Mai ist das am besten gehütete Geheimnis des erfahrenen Trekkers: Die Hügel sind von der Regenzeit noch smaragdgrün, die Pässe trocknen rasch ab und die winterlichen Kletterhorden sind noch nicht mit den Nachtbussen aus Lima eingerollt.