Wann besuchen
Hamadan?

Das goldene Fenster: September und Oktober

Wenn man Hamadan in der Zeit einfrieren könnte, würde man es mitten im September bewahren. Bis zum Übergang des Spätsommers in den Herbst mildert sich der intensive Höhenlicht-Glaube in bernsteinfarbenes Sonnenlicht, tagsüber pendeln die Temperaturen in den mühelosen Zwanzigern, und die unerbittlichen Augustmengen fallen fast über Nacht weg. Die Luft, die vom Mount Alvand herabströmt, ist trocken, dünn und berauschend frisch, frei von Staub und Dunst, die die tieferen Becken plagen.

Das Gehen zwischen den Denkmälern im frühen Herbst fühlt sich an, als hätte man eine kaiserliche Hauptstadt für sich allein. Am Avicenna-Denkmal fängt der spindelförmige Betonturm, der nach klassischer persischer Bestattungsarchitektur entworfen wurde, sauberes Berglicht vor gepflegten Gärten ein, die noch tiefgrün sind. Draußen an den Felsreliefs von Ganj Nameh, die in die Granitschlucht über der Stadt eingelassen sind, können die Keilschriftinschriften für Dareios und Xerxes in Ruhe betrachtet werden, ohne sich mit Busladungen von Urlaubern zu drängen.

Der Oktober dehnt dieses Geschenk noch tiefer in die Saison aus. Die Nachmittage kühlen sich zu Jackenwetter ab, die Ausläufer des Alvand werden ockerfarben und bronzefarben, und der Niederschlag bleibt nahezu vernachlässigbar. Es ist die Zeit, in der sich Hamadan am authentischsten wie eine stolze Bergreboute anfühlt, wo abendliche Spaziergänge nahe der türkisgekachelten Kuppel des Baba Taher-Denkmals wenig mehr als einen Wollpullover und den Appetit auf heißen, über Bergkräutern gebrühten Tee erfordern.

Das alpine Erwachen: Mai und Juni

Der Frühling kommt spät und heftig grün in diese Höhenlage. Während der April noch feucht und launisch sein kann, bricht der Mai mit strahlender Klarheit auf. Der Schneeschmelzsturz donnert die Täler des Mount Alvand hinab, speist Obstgartenterrassen und eilt mit ohrenbetäubender Vitalität an den Steintafeln von Ganj Nameh vorbei. Die Tagestemperaturen pendeln sich in angenehme Wärme ein, was ihn zum premiersten Monat für jeden macht, der die unteren Grate erwandern oder die weitläufigen archäologischen Ruinen des antiken Ecbatana erkunden möchte.

Der Juni dreht die Hitze auf und bringt lange, sonnendurchflutete Tage mit über dreizehn Stunden Berglicht. Der Regen trocknet auf praktisch nichts ein, und während die Sonne in dieser Höhe einen heftigen Biss hat, hält die trockene Bergbrise den Schatten kühl und angenehm. Die Besucherzahlen steigen im Laufe des Juni stetig an, da die Schulen im Iran schließen, aber die Stadt hat den Siedepunkt des Hochsommers noch nicht erreicht. Für Reisende, die Stadtgeschichte mit Wanderungen in die Granittäler verbinden möchten, bietet der späte Frühling üppige Hänge, bevor die Sommersonne die Hügel gold färbt.

Der Hochsommer-Andrang: Juli und August

Juli und August stellen Hamadans zentrales Paradoxon dar. Auf dem Papier ist leicht zu verstehen, warum die Stadt im August ihren jährlichen Höhepunkt erreicht: Wenn Teheran und die südlichen Wüsten unter erstickenden Hitzewellen stöhnen, klingt das Versprechen einer Bergstadt auf fast zweitausend Metern unwiderstehlich. Die Realität vor Ort ist weit weniger romantisch.

Während die Nächte am Fuße des Mount Alvand zwar einen Temperaturabfall bieten, steigen die Augustnachmittage immer noch weit über dreißig Grad. Unter der dünnen Atmosphäre dieser Höhenlage fühlt sich diese trockene Hitze direkt und anstrengend an, backt die unbeschatteten Steinplätze um das Avicenna-Denkmal und verwandelt die Freiluftarchäologie in eine Geduldsprobe. Noch kritischer ist, dass der August der absolut verstopfteste Monat im Kalender von Hamadan ist. Die Straßen, die das Tal hinauf nach Ganj Nameh führen, verstopfen mit Verkehr, Teehäuser platzen aus allen Nähten, und die ruhige Besinnung, die man von einer der ältesten besiedelten Stätten der Welt erwartet, verflüchtigt sich in Feiertagslärm. Wenn Sie im Hochsommer reisen müssen, meiden Sie die Straßen zwischen Mittag und vier Uhr und beschränken Sie Ihre Ausflüge auf Frühmorgenspaziergänge und Treffen am späten Abend in den Parks.

Der lange Winterfrost: November bis April

Unterschätzen Sie keinen Winter auf dem Zagros-Hochland. Ab November stürzen kalte Winde vom Mount Alvand herab und bringen frostige Nächte und plötzlichen Schneematsch. Bis Dezember und Januar begibt sich Hamadan in einen strengen Frost, wobei die Tageshöchstwerte Mühe haben, ein paar Grad zu erreichen, und beißende Winde Kopfsteinpflasterpromenaden in Eisbahnen verwandeln. Der Berg hinter der Stadt hüllt sich in tiefen, ununterbrochenen Schnee, und eisiger Nieselregen oder Schneeschauern machen ausgedehnte Besichtigungen im Freien zu einer zitternden Geduldsprobe.

Trotz der rauen Bedingungen entleert die Stadt sich im Winter nicht vollständig; heimische Reisende kommen immer noch vorbei und halten Verkehr und Hotels mäßig beschäftigt, selbst wenn das Wetter sich von seiner unnachgiebigsten Seite zeigt. Februar und März bleiben rau, grau und nass, mit anhaltendem Niederschlag, der das Erkunden der Ausgrabungen des antiken Ecbatana wenig einladend macht. Es sei denn, Sie werden speziell durch den Anblick von Schnee angezogen, der die kannelierten Säulen des Avicenna-Denkmals staubt oder die klaren weißen Konturen der Gipfel zeichnet, sparen Sie Hamadan für die Schneeschmelze. Es ist eine Stadt, die von Stein und Höhe geformt wurde, und sie braucht Wärme und Sonne, um ihre Seele zu entfesseln.