Wann besuchen
Fès?

Der Juni-Coup: Warum schlaue Köpfe den Mai meiden

Auf dem Papier sieht der Mai nach der vernünftigen Wahl aus. Die Temperaturen sind mild, die Gärten sind grün und die Reisebranche schleust jeden Busausflug in Marokko durch das Bab Bou Jeloud. Was die Broschüren verschweigen: Fes zu den Stoßzeiten des Tourismus zu besuchen bedeutet, sich Schulter an Schulter durch die Marktstraßen zu schieben, in Warteschlangen vor Medersen zu stehen und die kontemplative Stille zu verlieren, die diese alte Gelehrtenmetropole so magisch macht.

Der Juni ändert alles. Der Tourismus bricht schlagartig auf Nebensaisonniveau ein, da Gelegenheitsbesucher das marokkanische Landesinnere aus Angst vor dem Sommer meiden. Dennoch ist der Frühsommer in Fes erstaunlich zivilisiert. Die hohen, fensterlosen Außenmauern der Medina und die gewölbten Bögen wirken wie ein passives Kühlsystem, das die Fußgängerzonen erträglich hält, während die Nachmittagssonne die Dächer aufheizt. Während der heißesten Stunden zieht man sich in die dicken Wände eines Riads zurück und taucht am späten Nachmittag wieder auf, just in dem Moment, da die Stadt wieder zum Leben erwacht.

Die Abende im Juni sind legendär. Wenn die Dämmerung die Zedernholzbalken und Mosaikhöfe abkühlt, veranstaltet die Stadt das Fes Festival of World Sacred Music. Weit davon entfernt, überwältigt zu sein, fühlt sich die Medina erhaben an: Internationale Ensembles und traditionelle Musiker treten in Palasthöfen unter alten Feigenbäumen auf, und warme Brisen wehen noch weit nach Mitternacht über die Dachterrassen. Man erträgt eine etwas wärmere Mittagsluft als Gegenleistung dafür, dass man die echte Stadt wieder für sich allein hat.

Juli und August: Die Steinofensaison

Ist der Juni ein kalkulierter Kompromiss, so sind Juli und August eine Härteprüfung. Das marokkanische Landesinnere wird im Hochsommer erbarmungslos. Die Temperaturen klettern regelmäßig in den oberen Bereich der Dreißiger, und die dichten Kalksteinmauern, die die Gassen im Juni noch kühl hielten, absorbieren nun während zwölf Stunden greller Sonne die Hitze und strahlen sie die ganze Nacht über wieder ab.

Die sensorische Landschaft wird brutal. Die offenen Bottiche der Chouara Tannery riechen so stechend, dass einem schon zwei Gassen weiter die Augen tränen, und ein Spaziergang bergauf durch die südliche Medina um zwei Uhr nachmittags fühlt sich an wie eine Wanderung in einem Brennofen. Sogar die verwilderten Katzen verlassen die Straßen für Keller. Wenn Ihr Plan nicht gerade vorsieht, bis zum Sonnenuntergang in einem Tauchbecken untergetaucht zu bleiben, sollten Sie fernbleiben.

September bis November: Das goldene Steinfenster

Der September ist das Aufatmen des Sommers. Die erbarmungslose Härte lässt in den ersten Wochen nach, obwohl die Nachmittage noch heiß genug sind, dass sich die Medina im Sommertempo bewegt. Im Oktober erreicht Fes seinen herbstlichen Höhepunkt: Die Tageswärme geht in ein angenehmes, leichtes Leuchten über, Regen ist selten und das tiefe Herbstlicht wirft lange Schatten auf die Tonziegel und den geschnitzten Stuck der alten Viertel.

Der November behält diese goldene Klarheit, auch wenn die Nächte plötzlich dicke Wolldecken erfordern. Die Steinarchitektur der Medina, die erbaut wurde, um die blendende Sonne abzuhalten, fängt nun die vom Fluss heraufziehende feuchte Kälte ein. Dennoch bescheren die Herbstmonate frische Luft und entspanntes Flanieren, selbst wenn Sie sich die Gassen gegen Ende November wieder mit in voller Stärke zurückkehrenden Reisegruppen teilen müssen.

Dezember bis März: Die raue Wintermedina

Die wenigsten Reisenden packen für den Winter im Norden Marokkos richtig ein. Da Fes in einem Binnembecken liegt, bringt der Winter eine durchdringende, bis ins Mark gehende Kälte. Riad-Innenhöfe, die dazu entworfen wurden, kühlnde Luftzüge einzufangen, werden zu zugigen Steinkaminen. Morgendlicher Frost ist auf den Hügeln rund um die Stadt keine Seltenheit, und wenn nasses Wetter aufzieht – besonders im März, dem regenreichsten Monat des Jahres –, werden die geneigten Kopfsteinpflaster von Fes el-Bali glatt wie Schmierseife.

Paradoxerweise steigt die Besucherzahl im Februar trotz grauerem Himmel und feuchter Kälte auf ihren absoluten Jahreshöhepunkt. Reisebusse kommen in Kolonnen und füllen die zentralen Souks mit Regenschirmen und Regenjacken. Es sei denn, Sie fühlen sich von atmosphärischem Winternebel angezogen, der über Minarette zieht, und es macht Ihnen nichts aus, in Thermokleidung unter drei Kamelhaardecken zu schlafen, ist der frühe Winter schwer zu rechtfertigen.

April und Mai: Frühlingspracht bei Vollauslastung

Der Frühling ist in der gesamten umliegenden Landschaft unbestreitbar wunderschön, wenn Wildkräuter an den Hängen blühen und Orangenblüten die Gärten der Medina parfümieren. Der April bringt das Fes Festival of Sufi Culture, das spirituelle Sucher, Dichter und Musiker in kleinere, intimere Veranstaltungsorte der Medina lockt, ganz ohne den kommerziellen Trubel des sommerlichen Festivalzirkus.

Dennoch leidet Fes im Frühling am meisten unter seinem eigenen Ruf. April und May sind gnadenlos überfüllt. Die sinnliche Intimität, die Fes el-Bali ausmacht – das Rascheln von Lederschuhen, das Plätschern von Brunnenwasser in einem gekachelten Innenhof –, wird von Touristenführern mit Megafon-Geschwätz leicht übertönt. Das Wetter ist unbestreitbar angenehm, aber man bezahlt jeden komfortablen Grad mit einem Ellenbogen in den Rippen.