Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Ayacucho ist von Juni, Juli, August. — stabiles wetter Klima
🌥Mild
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| Bewertung | 74 | 75 | 75 | 85 | 93 | 98 | 98 | 96 | 91 | 83 | 81 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cool & rainy | Cool & rainy | Cool & rainy | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild | Mild |
| Temperatur | 12–20°C | 12–20°C | 12–19°C | 11–20°C | 10–21°C | 9–21°C | 8–21°C | 9–22°C | 11–23°C | 11–23°C | 12–23°C | 12–21°C |
| Gefühlt | 11–21°C | 11–21°C | 11–20°C | 10–20°C | 8–20°C | 7–19°C | 6–19°C | 7–21°C | 10–22°C | 10–23°C | 10–23°C | 11–22°C |
| Niederschlag | 132mm 20 Tage | 110mm 19 Tage | 118mm 20 Tage | 42mm 9 Tage | 20mm 4 Tage | 4mm 1 Tage | 5mm 1 Tage | 10mm 3 Tage | 22mm 5 Tage | 52mm 10 Tage | 68mm 11 Tage | 89mm 15 Tage |
| Sonnenschein | 7.0h ☀︎ 55% | 6.4h ☀︎ 52% | 6.8h ☀︎ 56% | 9.5h ☀︎ 81% | 11.1h ☀︎ 96% | 10.8h ☀︎ 95% | 11.1h ☀︎ 97% | 11.4h ☀︎ 97% | 11.5h ☀︎ 95% | 10.2h ☀︎ 82% | 8.5h ☀︎ 67% | 7.1h ☀︎ 55% |
| Wind | NW · 9 km/h | NW · 9 km/h | NW · 8 km/h | SW · 7 km/h | O · 7 km/h | NO · 8 km/h | N · 8 km/h | N · 10 km/h | N · 10 km/h | N · 10 km/h | N · 11 km/h | N · 9 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 66% | 68% | 69% | 61% | 54% | 48% | 46% | 47% | 50% | 52% | 54% | 61% |
| Tageslänge | 12.8h | 12.5h | 12.2h | 11.8h | 11.5h | 11.4h | 11.4h | 11.7h | 12.0h | 12.4h | 12.7h | 12.9h |
Ayacucho veranstaltet eine der aufwendigsten Karwochenfeiern Amerikas mit naechtlichen Prozessionen, Blumenteppichen und…
Der Karneval von Ayacucho fuellt die Straszen der Stadt vor der Fastenzeit mit bunten Umzuegen, traditioneller Musik sow…
Ayacuchos schönste Monate brechen mitten im andinen Winter an, wenn kristallblauer Himmel und knochentrockene Bergluft seine dreiunddreißig Kolonialkirchen in fast völlige Einsamkeit tauchen, lange bevor der Touristenansturm mit dem Regen im November einsetzt.
Jahrhundertelang als Huamanga bekannt, bevor Simón Bolívar sie umbenannte, um an das Schlachtfeld zu erinnern, das die südamerikanische Unabhängigkeit besiegelte, ist Ayacucho eine andine Stadt, geprägt von Stein, Inbrunst und hellem Berglicht. Die Tradition schreibt dem Tal dreiunddreißig Kirchen zu – eine für jedes Jahr im Leben Christi –, deren weißgetünchte Glockentürme sich über Terrakottadächer und ruhige Innenhöfe erheben. Die meisten Reisenden nehmen die Stadt nur während des fieberhaften Dramas der Semana Santa wahr oder lassen sich im späten Frühling vom heimischen Reiseandrang mitreißen. Doch der wahre Charakter von Ayacucho gehört dem brillanten, trockenen andinen Winter, wenn die Sierrasonne tagsüber das koloniale Pflaster wärmt und frische Bergluft an jedem Abend den Talhimmel klärt.
Juni bis August zeigt Ayacucho sich von seiner absoluten Schokoladenseite. Die Regenzeit ist völlig verdunstet und hinterlässt täglich elf ununterbrochene Sonnenstunden sowie einen Himmel von überraschender, alpiner Klarheit. Die Tagestemperaturen bewegen sich um angenehme zweiundzwanzig Grad, wodurch die steilen, Kopfsteinpflasterenen Anstiege zwischen den Heiligtümern eher mühelos als kräftezehrend wirken.
Ein Spaziergang vorbei an den Steinarkaden der Plaza Mayor oder das Erkunden der Weberei- und Steinmetzwerkstätten im Handwerksviertel Barrio de Santa Ana fühlt sich intim und unverstellt an. Obwohl diese Monate das beste Wetter des Jahres bieten, verzeichnen sie nur mäßige Besucherzahlen. Man kann in die Basílica Catedral schlendern, ohne auch nur eine einzige Reisegruppe zu rammen, oder in absoluter Ruhe über die Ziegeldächer hinweg zur Kapelle am Hang von San Cristóbal blicken.
Die Abende bringen eine scharfe, belebende andine Kühle, sobald die Sonne hinter den Graten verschwindet, sodass beim Überqueren der laternenbeleuchteten Plätze ein warmer Alpaka-Pullover gefragt ist. Das ist der klassische Bergrythmus: strahlende Nachmittage im Hemdsärmel, gefolgt von klaren, sternenklaren Nächten, die zu ruhigen Gesprächen bei heißem Gewürztee einladen.
September bringt die ruhigste Phase des Jahres. Die Touristenzahlen erreichen ihren Tiefpunkt, und das Tal bleibt wunderbar warm, wobei die Nachmittagstemperaturen in die niedrigen Zwanziger klettern. Die Regenfälle haben sich noch nicht in Bewegung gesetzt, was dies zu einem exquisiten Zeitfenster für Tagesausflüge aus dem städtischen Becken heraus zum historischen Obelisken auf der Pampa de Ayacucho und den Töpferwerkstätten im benachbarten Quinua macht.
Ende Oktober beginnt sich die Atmosphäre zu wandeln. Wolken versammeln sich am späten Nachmittag über den umliegenden Gipfeln und durchbrechen die lange Winterdürre mit vereinzelten Schauern. Die Landschaft saugt die Feuchtigkeit auf und beginnt zu grünen, während die steinerne Straßen von Huamanga genügend Mittagswärme speichern, um abendliche Spaziergänge außerhalb von Santa Teresa tiefenentspannt zu machen.
November ist mit großem Abstand der geschäftigste Monat des Jahres in Ayacucho, dicht gefolgt von Dezember. Inländische Reisende überschwemmen die Straßen der Innenstadt, füllen die Plätze und bringen die regionalen Verkehrsknotenpunkte an ihre Kapazitätsgrenze. Dennoch fällt dieser Ansturm mit der stetigen Rückkehr der Regenzeit zusammen.
Nachmittage bringen häufig schwüle Himmel und plötzliche Wolkenbrüche, die die Menschenmengen unter die kolonialen Steinportale treiben, welche den Hauptplatz säumen. Zwar bleiben die Temperaturen mild, doch der unbeschwerte Rhythmus des Winters im Freien weicht dem Ausweichen von Pfützen und dem Unterschlüpfen in Konventen. Wer jetzt reist, kann sich auf geschäftige Märkte und hohe Energie einstellen, muss aber damit rechnen, dass Regen die Nachmittagspläne durchkreuzt.
Januar bis März bringen die heftigsten Niederschläge Ayacuchos, wobei sich Wolken häufig am Talrand verfangen und über den Nachmittag verteilt stetige Schauer auslösen. Für herkömmliches Sightseeing ist dies das herausforderndste Quartal der Stadt: Landstraßen außerhalb der Stadt werden schlammig glatt, und Stadtführungen erfordern robustes Regengewand.
Kultur setzt sich jedoch über die Nässe hinweg. Im Februar entfacht der Ayacucho-Karneval, wenn die Straßen in Blasmusik, traditionelle Huayno-Melodien und gutmütige Wasserschlachten in den Nachbarschaften ausbrechen. Danach folgt der entscheidende Moment der Stadt: die Semana Santa, die auf den späten März oder frühen April fällt. Riesige Teppiche aus Blütenblättern bedecken das zentrale Steinpflaster, und Prozessionen bei Kerzenschein schlängeln sich langsam aus uralten Kirchenschiffen hervor und ziehen Pilger aus allen Ecken Perus zu einer der intensivsten Glaubensmanifestationen des Kontinents an.
April markiert das Abschlussstück der Regenfälle und den Beginn eines außergewöhnlichen Übergangsfensters. Wenn die Semana Santa in den April hineinreicht, erlebt die Stadt einen kurzen, elektrisierenden Besucheransturm, bevor sie wieder in das ruhige Bergleben übergeht. Die das Tal umgebenden Hänge bleiben nach monatelangem Regen üppig und smaragdgrün, während der Starkregen zu leichten, vernachlässigbaren Schauern abebbt.
Im Mai greift die Trockenzeit fest um sich. Der Sonnenschein dehnt sich auf elf Stunden pro Tag aus, die Luft verliert ihre Feuchtigkeit und die Tagestemperaturen pendeln sich in eine unkomplizierte, strahlende Wärme ein. Für Wanderer und Architekturfans, die grüne Aussichten schätzen, bevor das Sierragras golden wird, ist der Mai Ayacuchos am besten gehütetes Geheimnis.