Wann besuchen
Avignon?

Oktober: Der kontraintuitive Triumph

Jeder herkömmliche Reiseführer wird versuchen, Sie wegen der Regenmesser vom Oktober fernzuhalten. In diesem Monat gibt es ergiebige Niederschläge, die oft in fegenden Güssen ankommen und die Platanen entlang der Boulevards durchnässen. Aber schauen Sie sich an, was zwischen diesen Schauern passiert. Die Luft beruhigt sich zu einer klaren, milden Wärme, bei der ein Nachmittagsspaziergang nichts weiter als einen leichten Wollpullover erfordert, und die grelle Sommerhitze mildert sich zu einem goldenen Schimmer über der Steinfassade des Palais des Papes.

Noch wichtiger ist, dass der Oktober ganz Avignon gehört. Die Reisebusse, die den Boulevard Saint-Roch verstopfen, sind auf ein Rinnsal geschrumpft. Man kann durch den Jardin des Doms schlendern, ohne Selfiesticks ausweichen zu müssen, über die langsame Biegung der Rhône Richtung Villeneuve-lès-Avignon blicken und nichts Lauteres hören als den Wind, der durch trockene Blätter raschelt. Im Juni konkurrieren Sie mit dem gesamten Kontinent um ein winziges Stück Schatten; im Oktober fühlen sich die mittelalterlichen Gassen rund um die Place des Châtaignes wie eine private Entdeckung an.

Wenn sich der Himmel dann doch öffnet, tritt man einfach unter die Markisen oder zieht sich in die dicken, festungsartigen Mauern zurück, die den alten Kern prägen. Es ist das Geschäft des Jahres: ein paar nassen Nachmittagen zustimmen im Austausch dafür, dass man eine der großartigsten Wehranlagen der Welt fast ganz für sich allein hat.

April bis Juni: Die ausgefeilte Verführung

Der Frühling beginnt im April als zaghafte Erwärmung, bevor er im Mai und Juni zur strahlenden Perfektion anschwillt. Wenn Ihre einzige Messgröße ist, wie viele Stunden Sie in einem Leinenhemd draußen sitzen können, ist der Juni statistisch gesehen makellos. Das Tageslicht scheint unendlich, der Himmel strahlt in ungetrübtem Kobaltblau und die Cafétische, die sich über die Place de l'Horloge erstrecken, brummen bereits am Mittag.

Dennoch birgt der Juni einen unterschwelligen Ton der Anspannung. Die Stadt bereitet sich sichtbar auf den Theateransturm im Juli vor. Gerüste werden aufgebaut, Klebeband markiert Performance-Zonen auf dem Kopfsteinpflaster, und die erste Welle internationaler Menschenmassen beginnt, die Rue de la République zu verstopfen. Die Wärme, die bei einem morgendlichen Spaziergang entlang der Wasserräder der Rue des Teinturiers herrlich wirkt, beginnt die eingefassten Plätze am späten Nachmittag aufzuheizen und die Luft an den Mauern aus dem 14. Jahrhundert einzuschließen.

Der Mai ist in diesem Zeitfenster wohl die sanftere Wahl. Die Gärten auf dem Rocher des Doms leuchten in sattem Grün, der Blauregen hängt schwer über Eisentoren im Quartier de la Balance und der Mistral fegt gelegentlich den Dunst aus dem Himmel. Aber machen Sie keinen Fehler: Man zahlt den Höchstpreis, um hier zu sein, und teilt jede Aussicht und jede Gasse mit Tausenden, die genau dieselbe Idee hatten.

Juli und August: Der Theaterkessel und die Mittsommerhitze

Der Juli verwandelt Avignon in ein manisches, rund um die Uhr laufendes Spektakel. Das Avignon Festival übernimmt die gesamte Stadt, beschlagnahmt den Open-Air-Innenhof des Palais des Papes für große Inszenierungen, während das weitläufige Off-Festival jeden Keller, jede Kapelle und jedes Schulzimmer besetzt. Die Energie ist einzigartig – kostümierte Schauspieler verteilen an jeder Ecke Flyer, spontane Straßenmusik bricht an jeder Gasse aus und die Stadt summt mit einem heftigen kreativen Puls, den man sonst nirgendwo in Frankreich antrifft.

Es ist zudem körperlich gnadenlos. Die Sommertemperaturen steigen routinemäßig über 30 °C, und innerhalb der Steinmauern speichert die Stadt die Hitze wie ein Brennofen. Es gibt praktisch keinen Regen, der die trockene, flimmernde Luft bricht. Der Fußweg von der Pont Saint-Bénézet zurück ins Herz der Stadt um zwei Uhr nachmittags fühlt sich an wie das Navigieren durch einen Ofen, und bis zum Abend beansprucht die schiere Menge an Besuchern jeden öffentlichen Platz bis an seine Grenzen. Wenn Sie Theater und Live-Auftritte lieben, ist es eine unverzichtbare Pilgerreise; wenn Sie Avignon als historischen Zufluchtsort erleben möchten, wird Sie der Juli erschöpfen.

Der August bringt wenig Erholung vom Thermometer, obwohl die Festivalmengen in seinen letzten Tagen abrupt abreisen und die Stadt in eine sonnengetränkte, eigentümliche Starre versetzen. Im späten August brechen zudem schwere, schwüle Gewitter los, die die trockene Hitze durchbrechen, ohne die Steine abzukühlen. Es ist die am wenigsten lohnende Zeit, um hier zu sein – heiß, schwulstig und etwas leergefegt, da die Einheimischen ihren eigenen Urlaub antreten.

September und November: Die verschobenen Randzeiten

Der September ist der Monat, den viele Reisende für das süße Geheimnis der Nebensaison halten. In Wirklichkeit fungiert er tagsüber als Verlängerung des Hochsommers mit warmen, schläfrigen Nachmittagen, die plötzlich beträchtlichen Herbststürmen weichen. Der Regen kommt mit Wucht und wäscht den Sommerstaub in Sturzbächen weg. Er ist lebendig und angenehm, lässt jedoch die gefestigte, kontemplative Ruhe vermissen, die den folgenden Monat so lohnenswert macht.

Der November hingegen markiert den wahren Abstieg in die ruhige Jahreszeit. Die Blätter fallen von den Platanen an den Flussufern, und der Wind von der Rhône beißend mit feuchter Kälte. Grauer Himmel hängt über den Zinnen, und die Stadt wendet sich entschlossen nach innen. Doch für Reisende, die Einsamkeit suchen, hat der November eine strenge Schönheit. Man kann die gesamte Länge der mittelalterlichen Mauern ablaufen, ohne einer anderen Seele zu begegnen, auch wenn man sich gegen eine klamme, beißende Kälte wappnen muss, die tiefer eindringt, als es die reine Temperatur vermuten lässt.

Dezember bis März: Stein, Wind und Winterschlaf

Der Winter in Avignon wird von einer einzigen Kraft beherrscht: dem Mistral. Wenn dieser heftige Nordwind durch das Rhônetal rast, fegt er die Atmosphäre so lange durch, bis der Himmel ein scharfes, blendendes Blau aufweist, drückt jedoch die gefühlte Temperatur in Richtung Gefrierpunkt. Selbst an Tagen, an denen die Sonne hell scheint, ist das Draußensitzen auf der Place du Palais eine Übung in Ausdauer.

Der Dezember bringt Weihnachtsmärkte und goldenes Licht gegen die antiken Steine, aber Januar und Februar sind der tiefste Winterschlaf der Stadt. Viele kleinere Sehenswürdigkeiten kürzen ihre Öffnungszeiten, und die labyrinthischen Straßen, die im Herbst so romantisch wirken, können unter einem bedeckten Winterenhimmel höhlenartig und menschenleer erscheinen. Der März bringt mit knospenden Bäumen und spürbar längeres Tageslicht die ersten Anzeichen der Erholung, aber Regenperioden sind häufig und die Steingassen bewahren die Winterkälte noch lange, nachdem sich die Nachmittagssonne hinter den Wällen verkrochen hat.