Wann besuchen
Akureyri?

Der leuchtende Hochsommer

Zwischen Juni und August erlebt Akureyri eine kurze, erstaunliche Entlastung. Die dramatischen Gipfel, die den Eyjafjörður säumen, werfen ihre schweren weißen Mäntel ab und geben den Blick frei auf wellige grüne Hänge und steile Felswände. Die Luft nimmt eine sante, maritime Milde an – die Temperaturen bewegen sich um die Mitte der Zehnergrade, und die vorherrschenden Winde lassen so weit nach, dass ein Kaffeetrinken im Freien auf der Hafnarstræti ganz natürlich wirkt und nicht wie eine Übung in Ausdauer.

Zu dieser Zeit erwacht die Stadt kulturell zum Leben. Das Listasumar Summer Arts Festival erstreckt sich über alle drei Monate und durchwebt Galerien und öffentliche Plätze mit zeitgenössischen Kunstinstallationen, Open-Air-Konzerten und Performances. Da die Sonne im Juni und Juli den Horizont kaum berührt, dehnt sich die Zeit aus. Man kann um Mitternacht unter einem perlmuttfarbenen Himmel durch Lystigarðurinn spazieren, einen der nördlichsten botanischen Gärten der Welt, und beobachten, wie Arktische Mohnblumen und Hochgebirgsstauden im geschützten Mikroklima gedeihen. Draußen auf dem Wasser legen Fähren reibungslos zu den Vogelschutzgebieten von Hrísey ab, die im ruhigen Schoß des Fjords liegen.

Im Juli werden die höchsten Besucherzahlen des Sommers verzeichnet, aber die Stadt fühlt sich nie erdrückend an. Der Juni ist vielleicht das süßeste Zeitfenster des gesamten Kalenders: lange, strahlende Tage, minimaler Andrang im Vergleich zur Hauptstadt und eine saubere, belebende Wärme, die das Wandern auf den untereren Graten zu einem absoluten Vergnügen macht. Im August kehrt der Spätsommernieselregen langsam in die Vorhersage zurück, aber der Fjord bleibt mild, grün und wunderbar befahrbar.

Der nassen Abstieg des Herbstes

Der September bringt einen schnellen, unzeremoniellen Stimmungswechsel. Das Mitternachtsleuchten verschwindet und wird durch rapide kürzer werdende Tage und eine anhaltende, feuchte Kälte ersetzt, die von der Grönlandsee herüberweht. Die Niederschläge steigen rasant an und machen diesen Monat zum niederschlagsreichsten Zeitraum des Jahres. Man trifft hier nicht auf tropische Sturzregen; stattdessen fängt sich Akureyri in einem ununterbrochenen, tiefhängenden Nieselregen ein, der den Eyjafjörður tagelang in dichten, grauen Nebel hüllt.

Die Menschenmassen lichten sich leicht gegenüber dem Sommergipfel, aber nicht genug, um den Kompromiss beim Wetter zu rechtfertigen. Im Oktober schwindet das Tageslicht in alarmingem Tempo, und die Temperaturen stürzen wieder Richtung Gefrierpunkt ab. Die leuchtenden Grünschattierungen der Fjordhänge färben sich in ein durchnässtes, rostfarbenes Braun, bevor der erste heftige Schneeregen die Gipfel überpudert. Sich in der Stadt zu bewegen bedeutet, Regenkleidung überzuziehen, nur um den steilen Hang hinauf zur Akureyrarkirkja zu gehen, wo der Wind von der Bucht mit beißender Effizienz durch die Wollschichten schneidet. Es ist eine nach innen gerichtete, feuchte und oft melancholische Phase, die Gelegenheitsreisenden wenig bietet.

Der dunkle Sturmlauf in den Winter

Hier liegt die zentrale Falle im Reisekalender von Akureyri. November und Dezember verzeichnen die meisten Besucher des gesamten Jahres, obwohl das Wetter den Tiefpunkt erreicht. Die Besucher strömen in den Norden, um Winterfantasien, Nordlicht-Touren und Feiertagscharme nachzujagen, nur um dann auf die Realität eines arktischen Winters zu prallen: nahezu völlige Dunkelheit, unerbittlicher Schneematsch und Windchill-Temperaturen, die regelmäßig unter den Gefrierpunkt sinken. Im Dezember ist die Sonne ein abstrakter Begriff, die sich für bloße Minuten der Dämmerung über den südlichen Bergrücken zeigt, bevor sie wieder verschwindet.

Draußen kämpft die Stadt mit schwerem, nassem Schneefall und Eisregen, die das Kopfsteinpflaster der Hafnarstræti in polierte Eisschichten verwandeln. Die Straßen aus der Stadt heraus sind oft gesperrt oder erfordern nervenaufreibendes Fahren mit weißem Knöchel durch Bergpässe. Wenn eine Polarlicht auftaucht, ist das ein großartiger Anblick vor den kahlen Silhouetten der Berge, aber stundenlanges Warten im Freien bei Minustemperaturen im Wind des Eyjafjörður erfordert ernsthafte Widerstandskraft. Die astronomischen Winterpreise zu bezahlen, um in der pechschwarzen Feuchtigkeit des November zu stehen, ist der allergrößte Fehler, den man hier machen kann.

Januar und Februar bieten etwas mehr Licht, bleiben aber bitterkalt und von tiefhängenden Stürmen dominiert. Der März fängt an, sich Tageslichtstunden zurückzuholen, obwohl die Schneedecke dick bleibt und die Temperaturen selten über den Gefrierpunkt steigen.

Das langsame Frühlingserwachen

Der April ist ein merkwürdiger, energiegeladener Wendemonat. Das tiefe Winterdunkel bricht endlich auf und macht reichlich Tageslicht Platz, während die umliegenden Gipfel noch immer in Schnee gehüllt sind. Dies ist der Moment für Wintersportler statt für Sightseeing-Touristen. Die Hänge des Hlíðarfjall, die sich direkt hinter der Stadt erheben, summen während der Iceland Winter Games vor Aktivität, wo Freeskier und Snowboarder den dicken Frühlingsschnee unter hellem werdenden Himmel nutzen.

Unten im Stadtzentrum hält der Spätwinter die Straßen noch fest im Griff, aber die Stimmung ist spürbar leichter. Am Karfreitagswochenende richtet die Stadt das Aldrei for eg sudur Music Festival aus und füllt lokale Veranstaltungsorte und Bars mit Indie- und Rockbands aus ganz Island. Es ist ein unprätentiöses Treffen für Einheimische – man schlüpft bei plötzlichen Aprilböen am besten zwischen gemütlichen Musiklokalen hin und her. Die Besucherzahlen erreichen im April ihren Jahrestiefststand, was ihn zu einer friedlichen, authentischen Reisezeit macht, wenn man feste Winterschuhe mitbringt und den Schneematsch annimmt.

Der Mai beschleunigt die Schneeschmelze. Der Niederschlag fällt auf die niedrigsten Jahreswerte, die Sonne scheint fast acht Stunden am Tag, und das Eis zieht sich von den Bergpfaden zurück. Es ist zwar immer noch zu kalt, um untätig draußen zu sitzen, aber während der Hafen erwacht und Boote anfangen, Kurse nach Norden vorbei an Hrísey Richtung Grímsey festzulegen, spürt man, wie die Stadt im Stillen Kräfte für den glänzenden Sommer sammelt.